想落天外

印度，新德里火車站，42度。

火辣的太陽將鋼筋鐵皮搭建的站臺曬成了烤箱。站在“烤箱站臺”上，我擔心的是背包里唯一一件輕薄羽絨服會不會太薄，因為我即將從這里搭乘火車一路往北，駛向喜馬拉雅山脈深處的北阿坎德邦。

北阿坎德邦位于印度北部山區(qū)。對于很多外國游客，尤其是中國游客來說，那里還是個與世隔絕的地方。網(wǎng)上能搜到的中文資料和影視資料都十分有限。但是有一點可以確定，景色可期，因為那里是喜馬拉雅山的南麓。喜馬拉雅山脈是這個星球上景色最為壯麗多姿的地區(qū)，隨便深入一個地方，景色大概都不會讓你失望。

北阿坎德邦與我國阿里地區(qū)接壤，在上世紀60年代初那場戰(zhàn)爭50多年后的今天，當?shù)孛癖妼碜韵柴R拉雅山另一側(cè)的人態(tài)度如何？帶著種種未知和好奇，我踏上一輛銹漬斑斑、門窗不關(guān)的陳年列車，駛向喜馬拉雅山脈。

列車雖是電氣化寬軌列車，但速度感人，200多公里的路程，足足走了5個小時，到達赫爾德瓦爾時已經(jīng)是晚間8：30。

赫爾德瓦爾是恒河平原和喜馬拉雅山區(qū)的交匯地帶，也是火車能到達的最北端?；疖囉纱宿D(zhuǎn)向西行，幾十公里后到達北阿坎德邦的首府臺拉登，也就到了這條北線鐵路的終點。從赫爾德瓦爾繼續(xù)往山區(qū)深入，就只能換乘汽車了。

北阿坎德邦經(jīng)濟發(fā)展迅猛，是印度發(fā)展最快的幾個邦之一。邦內(nèi)連接縣市之間的公路基本已經(jīng)硬化，但山路崎嶇，每天行程安排都不超過200公里。一路走走停停，到達喜馬拉雅深處的焦希默特，已經(jīng)是一個星期之后了。

焦希默特是邊境小鎮(zhèn)，四面雪山環(huán)繞，舉目可見雄偉的卡美特峰?？捞胤搴０?756米，是中印邊境中段的最高峰。

鎮(zhèn)子建在一個河谷陡坡上，海拔只有2000多米，但接近喜馬拉雅山脊時，就已經(jīng)能感到高寒氣候的陰晴不定了。剛?cè)肷焦葧r，漫山細雨紛飛，初夏的山風仍帶著絲絲寒意。十幾分鐘后下車，已是艷陽高照，而四周的雪峰仍在云霧里半遮半掩。

焦希默特人口1萬多，但鎮(zhèn)上常住人口只有幾千人。鎮(zhèn)上基本都是三五層的樓房，核心區(qū)域就一條約200米的街道。和印度北方很多城鎮(zhèn)一樣，街上最醒目的招牌都是中國手機品牌的廣告。街上的店鋪以日雜和蔬果店居多，餐館只有三四家，我選了一家看著最大的走了進去。

“印度和中國是兄弟”在20世紀50年代成了印度盡人皆知的口號。

餐館老板是個中年男子，看上去四十多歲的樣子，十分熱情，雙手遞來菜單，問我是哪里人。我說中國?！皐o，China！”他頗有些驚喜地指向卡美特峰，然后手舞足蹈地說，“hindi chini bhai bhai（印度和中國是兄弟）。”在印度旅行了一個月，已經(jīng)不是第一次聽到這句友善的口號了。

我在印度第一次聽到這句口號時一臉茫然，印度人怕我誤會，還特地用英文解釋說，不是“拜拜”，是兄弟的意思。后來查了一下才知道這句口號是有典故的。上世紀初，印度詩人泰戈爾到訪中國時說，印度和中國都是文明古國，是鄰近親密的兄弟。后來在印度開國總理尼赫魯?shù)耐茝V下，“印度和中國是兄弟”在20世紀50年代成了印度盡人皆知的口號。

餐館廚師和小工對我的好奇遠大于我對他們的好奇。我用餐時，他們圍坐在我旁邊，問我關(guān)于中國的“十萬個為什么”。廚師是個中年男子，他很想知道中國的硬幣是什么樣子（印度硬幣上有各種有趣的手勢）。我告訴他，我在中國已經(jīng)幾年沒碰過現(xiàn)金了?？此行@訝，我解釋說，在中國，只要帶上手機，90%的地方都可以完成交易。他還是一臉茫然。這也可以理解，畢竟這小鎮(zhèn)上還只有3G信號，并且十分不穩(wěn)定。

印度的移動支付，即便在德里、孟買這樣的大城市也還在普及推廣階段。印度和中國一樣，都是以現(xiàn)金支付為主力的發(fā)展中國家。相較于信用支付普及的發(fā)達國家，我們是從現(xiàn)金直接過渡到手機支付，便利性更為突出，所以發(fā)展中國家使用移動支付的積極性會比發(fā)達國家高。中國智能手機的廣告已經(jīng)占據(jù)了小鎮(zhèn)最醒目的位置，隨著印度通信基礎(chǔ)設(shè)施的完善，我相信，要不了幾年這位中年廚師就會明白，山那邊的中國人曾告訴過他的移動支付是怎么回事。

第二天早上我仍舊在這家餐館用餐，廚師看我這個外國游客成了回頭客，十分開心，給我的炒面明顯要比旁邊的本地人多。不過最后我也沒能吃完。

我吃過的印度食物中，炒面和momo是兩種最符合中國人口味的小吃。這兩種食物很可能就是從中國傳過去的。momo和餃子很像，而炒面在印度北部的發(fā)音和廣東話里的一模一樣。雞肉炒面是我在印度吃得最多的食物，不過在焦希默特只能吃蔬菜炒面，因為離鎮(zhèn)子不遠的伯德里納就是印度教的圣地。印度教主張素食，在圣地附近殺生吃肉，等于褻瀆神靈。

伯德里納位于焦希默特以北30公里的深山絕谷中，每年只有夏季可以進入。焦希默特是班車能夠到達的最后一站，繼續(xù)前往伯德里納就只能搭乘當?shù)氐脑揭靶统鲎廛嚒?/p>

吃過早餐，外面的蒙蒙細雨似乎還沒有停歇的跡象，我穿上了秋衣秋褲和唯一一件輕薄羽絨服。伯德里納海拔更高，這身衣服能不能扛得住，我心里是沒底的。不過我行程安排較緊，只計劃花幾個小時逛逛，下午就返回。我也必須返回，因為山里的旅店餐館都還沒開始營業(yè)。

不知道是宰外國人，還是山里還沒開放朝圣的緣故，進山的出租車收費200盧比（約20元），比前一天本地人告訴我的價格高出了一倍。出租車并不缺客，八座的越野車，硬是塞進去了十三四個人，真是印度版的“神車”。

公路先繞下谷底，沿著一條狹窄逼仄的山溝往北深入。公路全程柏油路面，很多地方都是在絕壁上開鑿出一條單行道來。經(jīng)過了一個冬季的冰雪侵蝕，塌方十分嚴重，沿途隨處可見搶修的工人和機械。

公路在山谷中蜿蜒蛇行十幾公里，沿途經(jīng)過兩三個村寨，這些是最后的定居點，繼續(xù)往北就進入高寒無人區(qū)了。過了最后一個村莊，公路開始盤旋上山。公路兩側(cè)植被越來越少，幾公里后，目力所及，就只有峭削的雪峰和荒寂的絕谷了。

翻過一個山頭，在一塊雪峰環(huán)繞的凹地里，散落著一片紅瓦白墻的房屋。已經(jīng)到伯德里納了。

伯德里納位于卡美特峰腳下，是印度教徒的四大朝圣地之一，因為這里是恒河的源頭之一，并且有一座古老的伯德里納寺。

伯德里納寺修建在恒河源頭之一的阿拉卡南達河畔，海拔3200米左右。和典型的印度教寺廟不同，金頂斜檐、拱形門窗和彩繪斗拱使這座千年古寺看起來更像是座佛教寺院。據(jù)說伯德里納寺原本就是座佛教寺院。公元八世紀，佛教在印度衰落后，這里就變成了印度教寺廟。

寺廟供奉的是印度教三大主神之一的毗濕奴。毗濕奴在印度教神靈體系中影響不及濕婆深遠，但相較于濕婆的喜怒無常和梵天的逍遙冷峻，作為保護神的毗濕奴則顯得陽光溫暖，在印度民間深受信眾喜愛。每年到這狹窄山谷中朝圣的信徒高達百萬之眾，由此催生了一個季節(jié)性的定居村落。

寺廟每年開放的具體時間由當?shù)卣暁夂蚝蜏蕚涔ぷ鞫āＮ业竭_時是初夏，背陰處的積雪仍然高達數(shù)米，寺廟還沒開放拜圣。不過，寺廟前的街道上已經(jīng)有商販開始營業(yè)了。工人和施工機械正在修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施，各種餐館、旅店正在為開山作最后準備，準備著迎接潮水般涌入的朝圣者。

伯德里納往北深入十幾公里是馬納山口，翻過馬納山口就是我國的札達縣。不過我沒法從馬納山口直接回國，因為那里沒有口岸，札達縣一側(cè)是上百公里的無人區(qū)。

伯德里納有個直升機場，周邊建有防御工事，應(yīng)該是軍事用途或者軍民兩用，但是并沒有軍人值勤。大概是因為伯德里納只能季節(jié)性進入，山谷中沒看到有軍隊駐防，不像焦希默特，軍人、軍車隨處可見。

草草逛過，搭車返回焦希默特。司機說，他拉了十幾年的朝圣者，第一次拉外國游客。

編輯：馬果娜