趙健

明瓦廊一條街，幾乎家家都是面條店。項(xiàng)記、南湖、鴻福、易記，這幾家是我兒時(shí)常去的面館，尤其是易記的皮肚面。易記的面，不是面，而是一碗菜。皮肚、豬肝、香腸、肉絲、雞蛋、木耳、青菜、榨菜放一起煮，滿滿當(dāng)當(dāng)一大碗。再到隔壁的金宏興，斬半只鴨子，即使是深閨小姐也會(huì)狼吞虎咽吧。

明瓦廊往西一里路，就是朝天宮。朝天宮門外有座蘭苑劇場(chǎng)，周六晚上我常來(lái)此聽(tīng)昆曲。演出前，我總是到旁邊的安樂(lè)園吃一碗雪菜牛肉面。這里以前叫七家灣，一條街盡是牛肉面的老字號(hào)，李榮興、韓復(fù)興、馬祥興、安樂(lè)園、蔣有記、奇芳閣，至今南京居民仍有到七家灣買牛肉之習(xí)。竊以為，每一片牛肉，都很精彩。安樂(lè)園的燜牛肉，爛軟酥厚;蔣有記的牛蹄筋，爽滑勁道;馬祥興的醬牛肉，筋連著肉肉連著筋。每一碗牛肉面都會(huì)說(shuō)話，會(huì)告訴你的舌尖，它有多好。

除了牛肉面，兒時(shí)的我最喜歡吃的是大肉面。依我看，南京最好吃的大肉面，該是覆興園了?；⑵ご笕猓瑵采侠消u，回口稍甜，配一碟雪菜、一籠湯包，雙唇微閉，一根一根把面條吸入口中，咀嚼，綻放，飛溢，躥進(jìn)喉嚨。何為一碗好面？在我的眼中就是一碗面下肚，連湯帶面一滴不留。覆興園就能做出這樣的面。

湯是一碗面條的靈魂。雞湯面、魚湯面、鱔魚面都是南京湯面界的翹楚，我最愛(ài)鯽魚湯面。下過(guò)雪之后的魚湯面最美，此時(shí)天寒肅殺，魚兒很少覓食，雜質(zhì)被排出體外，這時(shí)候的魚肉最好吃，不肥不爛，熬出來(lái)的湯才稠白鮮美。每到下雪天，我總?cè)ブ猩奖甭返囊患倚∶骛^吃一碗鯽魚湯面，鯽魚、豆腐、蔥白熬制的熱湯，費(fèi)心費(fèi)力。門外大雪紛紛，屋內(nèi)霧氣氤氳，配上一碟姜絲，喝一口面湯，方知天地寬敞。

要說(shuō)最好的面，我只在三步兩橋一家不起眼的小店遇見(jiàn)過(guò)，叫扁肉餛飩面。面是當(dāng)著客人的面撐起來(lái)的，面團(tuán)在手掌和指縫之間不斷揉搓，翻滾，廚師變魔術(shù)一般將面條瞬間拉得很長(zhǎng)很長(zhǎng)，同時(shí)在砧板上摔打、抽打、拍打，這是一通干脆的力氣活，直扯得面條纖細(xì)、根根筋道、爽滑彈牙。緊接著，面條如流星劃空，如冰雹入地，紛紛駁駁，飛入鍋中。面碗里會(huì)舀進(jìn)幾個(gè)餛飩，這扁肉餛飩，也是經(jīng)過(guò)一遍遍的捶打，直至皮薄如紙，吹彈可破，煮熟后的餛飩皮像油紙一樣透明。再配以蝦皮、豬油、榨菜丁、紫菜、蔥花，碗里泛著一層油亮亮的光。這樣的面條，是視覺(jué)、味覺(jué)、嗅覺(jué)的盛宴。唇齒流香，醍醐灌頂，恍若來(lái)生。

我曾與很多人有過(guò)一“面”之緣，但有些面即使是同一家面館同一個(gè)廚師，與不同的人一起吃，味道也不一樣。鮮有一碗面，會(huì)像早市上外婆買的面一樣讓我難忘至今。

小時(shí)候，外婆常帶著我逛菜市場(chǎng)，菜場(chǎng)門口就是早點(diǎn)攤，外婆總是下兩碗面條，我一碗大的，她一碗小的。她會(huì)先去割二兩豬后腿肉，清早的豬肉最新鮮，有大理石般的花紋和光澤，細(xì)膩不柴，讓店家把這二兩肉切成肉絲，配上新鮮的青菜放進(jìn)面里煮。清晨的陽(yáng)光溫暖，面條纖細(xì)，一如外婆的銀發(fā)。

外婆總是在面上澆一圈鮮紅的辣椒醬，看著就開(kāi)胃。一個(gè)愛(ài)吃辣的人，吃的不僅僅是辣，更是辣里面的那個(gè)鮮。清早空腹來(lái)吃，熱乎乎的面條下肚，吃完了擦著額頭沁出的汗，渾身舒暢。外婆總說(shuō)，春生，夏長(zhǎng)，秋收，冬藏，這面條一根都不能浪費(fèi)。

外婆走后，我再也沒(méi)吃過(guò)那種味道的面條了。有些食物只能存在于記憶中。

編輯 王若宇 2184688888@qq.com