陳道玲，程朋朋

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近代對襟女褂形制與裁剪技藝研究

陳道玲，程朋朋

（閩江學院 服裝與藝術工程學院，福建 福州 350108）

為研究近代對襟女褂的形制和裁剪技藝，通過對江南大學民間服飾傳習館、北京服裝學院民族服飾博物館、東華大學服飾博物館和民間收藏家王金華收藏的近代對襟女褂實物及實物圖像的觀察、測量數(shù)據(jù)的整理、分析和對相關傳統(tǒng)服飾制作傳承人的走訪，得出近代對襟女褂形制在保持傳統(tǒng)平面性的基礎上，衣身整體造型是由寬松走向合體，并出現(xiàn)西式服飾特點如戧駁領、肩線下傾、窄袖收腰等形制；對襟女褂在保持傳統(tǒng)的“平面裁剪”特點之外，還采用了“以后定前”的折疊裁剪法和利用“拉襟”方式對前門襟留縫份、加放量、做撇胸和使肩線后移的裁剪特點，同時這也說明了在近代這一特殊時期，人們正在利用自己的智慧使得傳統(tǒng)服飾變得適體。

近代；民間；對襟女褂；形制；裁剪技藝

襟，是指用來打開或關閉衣服的部位，跟“衽”的意思相同[1]。對襟是指開啟交合的部位在衣片前中心線處，左右兩邊衣片相互對開，作為傳統(tǒng)服飾門襟形式之一，常見于衫、褂中[2]。目前，許多學者主要從民俗學、社會學等角度展開傳統(tǒng)服飾的研究，可是對近代民間對襟服飾傳統(tǒng)制作工藝方面的研究有所不足，所以筆者通過對江南大學民間服飾傳習館、北京服裝學院民族服飾博物館、東華大學服飾博物館館藏和民間收藏家王金華收藏的總計613件女上衣中的90件近代對襟女褂實物圖像的觀察、測量數(shù)據(jù)的整理、相關非物質文化傳承人的走訪和文獻資料相結合的研究方法，對近代對襟女褂的形制和裁剪技藝展開了系統(tǒng)研究，這對民間傳統(tǒng)服飾的傳承和保護具有一定的現(xiàn)實意義。

1 近代對襟女褂形制

褂，指罩在外面的衣服，其形式有身長過膝，大斜襟的大褂；立領對襟、身長至腹部、袖長至手脈的馬褂；還有貼身穿著的小褂[3]。褂也是清中期以后女士常穿的一種上衣，其主要特征為無領、直身、平袖、兩側開衩，有對襟、大襟和琵琶襟等多種開襟形式[4]。本文通過對江南大學民間服飾傳習館、北京服裝學院民族服飾博物館、東華大學服飾博物館館藏和民間收藏家王金華收藏的90件近代對襟女褂進行統(tǒng)計和研究（表1），來探討近代對襟女褂形制特點。

表1 近代對襟女褂數(shù)量和形制

從表1中可以看出，在近代隨著時間的推移和各種因素的影響下，對襟女褂形制也在發(fā)生一些變化。領型從清中晚時期的無領和立領結構演變?yōu)榱㈩I，甚至是西式的戧駁領結構；袖子和衣身總體形制是由寬大向窄小演變，挽袖結構在20世紀初已經很少見，可能由于袖子長度受布幅幅寬所限，在20世紀40年代依然存在找袖結構，同時在西方立體裁剪思想的影響下女褂中也出現(xiàn)了收腰、裝袖結構、肩線由水平狀態(tài)轉變?yōu)橄聝A狀態(tài)，下擺弧度也經歷了由低到高，再由高到底的轉變狀態(tài)。總之，近代對襟女褂形制在保持傳統(tǒng)平面的結構狀態(tài)下，寬松的服裝造型正向合體、方便進行轉變，穿衣是為了掩飾人體的目的也正向西式服裝那樣去展現(xiàn)人體曲線的美[5]。

2 近代對襟女褂裁剪技藝

關于傳統(tǒng)服飾的裁剪技藝方面，許多學者也有做相關研究，但對于20世紀40年代出現(xiàn)的肩線下傾的服飾裁剪技藝方面研究幾乎是空白，因此本文主要針對肩線下傾的對襟女褂裁剪技藝進行研究。

在傳統(tǒng)的服裝裁剪工藝過程中，按照面料的幅寬直接剪下整個衣身，然后袖子采用駁袖的方法叫小鉸[6]。通過對傳統(tǒng)服飾制作傳承人的走訪和記錄，總結出近代對襟女褂也是采用小絞的裁剪方法，其有一套相對比較固定的裁剪流程，具體的操作步驟有：定衣身輪廓線、挖領子、裁后衣身、裁前衣身、裁接袖、裁掛面、裁貼邊、裁里襟、裁領子、裁扣子料和裁里料等。為了方便對襟漢服裁剪工藝復原，本文以女子160/84A的號型為例（衣長為68cm、領圍40cm、胸圍104cm、袖長76.5cm、袖口14cm）。

2.1 定衣身輪廓線

（1）將面料沿經向方向對折，使得兩邊布邊對齊，對折線作為衣身的中心線，在中心線上首先取后底擺縫份AB=4cm，然后取后衣長BC=68cm，接著取前直開領深CD=8cm和后直開領深CE=1cm，如圖1。

（2）過C點做中心線的垂線，并在該垂線上分別取橫開領寬度CF=6.5cm，CG=B/6+3cm，GH=1/2幅寬-CF-FG-3，其中H點為駁袖位（拼接袖處），1cm為駁袖處縫份，如圖1。

（3）過G點做CH 的垂線，取后袖籠深GI=B/6+3.5cm，前袖籠深GJ= B/6+4.5cm，如圖1。

（4）過I點向中心線做垂線，垂足為K，然后將KI延長到KL，最后取背寬線KL=B/4，如圖1。

（5）過L點做KL的垂線，該垂線與過B點做中心線的垂線交于點M，然后在AM的延長線上取MN=1.5cm，此時連接L、N點得到側縫線LN，如圖1。

（6）過N點，在NL線上量取12cm，1.5cm的線段，做寬度為3cm的側開衩，如圖1。

（7）過H點做CH的垂線，同時量取駁袖寬度HO=17cm，如圖1。

（8）弧線畫順O，L點，如圖1。

圖1 定衣身輪廓線

圖2 挖領子

2.2 挖領子

（1）過F點做PF垂直于CF，連接PD，PC，如圖2。

（2）在PC上取PR=1/3PC，如圖2。

（3）弧線畫順前領窩線FRD，后領窩線EF，如圖2。

（4）用剪刀將前領窩線FRD剪開，后領窩線EF暫不剪，待前衣身確定后再剪開，如圖2。

2.3 裁后衣身

（1）在駁袖位、袖側縫、后衣身側縫、開衩處分別加放縫份1cm，開衩上端處設置縫份為2cm，如圖3。

（2）根據(jù)后衣身放縫份圖，沿縫位用剪刀裁剪，裁剪至駁袖位、袖縫、袖窿底處，按照多出縫份外2-3cm處裁剪，給駁袖位多預留一定的量，便于后期修正駁袖線，如圖3虛線處。

圖3 裁后衣身

圖4 確定S點圖

2.4 裁前衣身

（1）做前袖窿深的垂線，與中心線交于點R，延長R至S點，使得RS=2.5cm，如圖4。

（2）沿CH線將后衣身折疊，同時保證后衣身中線與前衣身中線對齊。

（3）將后衣身拉至S點，前后衣身產生新的翻折線，此條翻折線即為衣身的肩線，如圖5。

（4）重新修正后衣身駁袖位線，使得前后衣身處的駁袖線與肩線垂直，駁袖寬度為17cm，重新畫順袖縫、袖窿底和側縫，并放縫份1cm，如圖5。

圖5 修正后衣身

圖6 前衣身裁剪圖

圖7 裁駁袖、掛面、貼邊、領子、里襟

（5）用剪刀裁剪修正后的后衣身，如圖5。

（6）沿后衣身輪廓，描下前衣身輪廓，然后將后中線向外擴2.5cm為前衣身的新前中線，這樣就得到前衣片毛樣圖，如圖6。

（7）用剪刀沿前衣片毛樣圖裁剪，得到前衣身，如圖6。

2.5 裁接袖

由于早期面料幅寬的限制，如家織布寬約29-30cm，機織面料寬約90cm，所以在同一塊面料制作服裝的時候，袖子就必須采用駁袖結構[7]。駁袖長=袖長-FH，再根據(jù)衣身袖子的側縫線和袖口的寬度來確定駁袖造型，然后袖口處放縫份4cm，袖側縫1cm，根據(jù)此放縫圖裁剪駁袖袖片，如圖7。

2.6 裁掛面、貼邊、里襟、領子、扣子料

裁剪完衣身大片之后，利用剩下的邊角料去裁剪里襟、貼邊、扣子、掛面、領子等較小部位。

對襟漢服門襟處掛面寬度為6-8cm，領圈處貼邊寬度為4-5cm，掛面、貼邊處縫份為1cm，如圖7。

里襟用在左衣片門襟處，長度一般長出最后一?？?cm左右，寬度為4-5cm，如圖7。

對襟漢服領子一般為立領或無領造型，領圍大小也是由人體頸部的尺寸來決定，常見立領的寬度為5～7cm之間，領子處加放大約0.8cm的縫份，如圖7。

扣子造型常見為一字扣，在裁剪一字扣面料時要裁成正45度角的斜絲，也稱正斜[8]。這樣的做法是長期傳統(tǒng)中式服飾制作技藝的經驗所得，可以避免一字扣在穿著時出現(xiàn)扭曲變形的現(xiàn)象，降低服裝美感。

2.7 裁里料

里料裁剪時，可以根據(jù)衣身結構進行裁剪，并且里料的尺寸需略大出衣身凈樣尺寸0.5cm，主要是由于里料的縮率一般要比面料的縮率大，同時需去除掛面和領圈貼邊處尺寸。

3 對襟漢服裁剪工藝特點及分析

3.1 “以后定前”的折疊裁剪法

對襟漢服裁剪時，首先將面料沿著經向方向折疊將布邊對齊，折疊線作為衣身的中心線，然后根據(jù)尺寸先確定出后衣身的毛樣輪廓，再通過沿緯向方向進行折疊和“拉襟”的方式來獲得前衣身的毛樣輪廓。從對襟漢服的裁剪方法中，可以看出與《近代江南地區(qū)民間大襟襖制作工藝》中裁剪方式不同的傳統(tǒng)折疊裁剪法，本文是應用“以后定前”的裁剪方式來快速的獲得衣身裁片。同時通過裁剪圖7中可以看出，在拉襟之后，衣身的肩線向后衣身偏移，從現(xiàn)代的服裝結構設計角度上來說，衣身肩線向后偏移，不僅使服裝變得更加美觀，而且由于肩部面料紗向變?yōu)樾苯z，從而使肩部面料更加貼合，提高了服用舒適度，同時這種結構設計，也更加能夠滿足人體的運動機能性需求[9]。雖然肩線有一定的偏移，但由于前后衣身仍然屬于連裁的方式，所以衣身整體仍然保持了傳統(tǒng)民間服飾的“平面十字型”結構特征。

3.2 巧“拉襟”留縫份、加放量、做撇胸

在裁剪前衣片時，首先選取RS=2.5cm，然后將后衣身拉至S點，這個過程就叫做“拉襟”。“拉襟”之后，衣身后中心線與面料最初對折線作為衣身的中心線之間就產生了一定的余量，此時將后中線向外擴2.5cm，該線確定為前衣身的新前中線。在向外擴的2.5cm中，把0.8cm作為前中線縫份，剩余1.7cm就作為前衣片的加放量。將前中線剪開之后，可以發(fā)現(xiàn)RS線段以上靠近領窩方向的一段中心線與新的前中線之間產生一定的偏移量，這個偏移量在現(xiàn)代服裝裁剪中稱為“撇胸量”，這樣做出的服裝也更加符合人體特點。通常，由于女性前衣身的加放量比較多，所以拉襟量一般為2.5cm，而男性為1cm左右。通過簡單的拉襟，留出了前中的縫份，增加了前衣片的放量，還產生了一定的撇胸量，這不僅展現(xiàn)出古人的聰明才智，更證實了在近代西方思潮的影響下，人們著裝思想的微妙變化。

3.3 傳統(tǒng)“平面裁剪”開始向西式的“立體裁剪”進行轉變

中國傳統(tǒng)服飾在“直觀整體”的哲學思想影響下，一直保持著傳統(tǒng)的“平面裁剪”方法[10]，所以整件服裝只有袖底縫和衣身側縫相連的一條剪切線，沒有跟人體起伏相關的線條，因而傳統(tǒng)服裝具有平面、寬大的特性，缺乏西方服飾展現(xiàn)的曲線美感，用現(xiàn)代服裝結構術語，也可稱之為不合體性[11]。

在近代的清末民初時期，中國閉關鎖國的格局被打破后，西方文明迅速的傳入國內，對古老的中國文明造成了激烈的沖擊，在這樣的時局下，中國人的衣、食、住、行也在慢慢的發(fā)生變化。在西方愈演愈烈的文明和著衣觀的沖擊之下，中國人的著裝意識變得開放，與男裝相比，此時的女裝不僅多變而且發(fā)展迅速，由此也就導致人們制衣技術上的改變。從本文近代對襟漢服的裁剪工藝的復原來看，在裁剪過程中，通過“拉襟”的方式不僅導致肩線發(fā)生后移，而且還對前門襟處產生了一定的撇胸量，從而使得服裝更加的符合人體特性。雖然，裁剪方法依然保持傳統(tǒng)的平面裁剪特性，但是本文研究可以有力的證明在近代中國傳統(tǒng)的“平面裁剪”開始向“三維立體裁剪”進行轉變。

4 結語

通過對近代對襟女褂形制研究，得出女褂作為女性上裝之一，在近代這個特殊時期，其形制也在西方服飾思潮的影響下，從寬身大袖演變?yōu)槭昭洌踔脸霈F(xiàn)裝袖、戧駁領等這類完全西式的結構，雖然形制在發(fā)生變化，但從近代對襟女褂裁剪過程仍然采用折疊裁剪法，就可以看出其保持幾千年的平面結構狀態(tài)仍未發(fā)生轉變。在裁剪過程中，對襟女褂采用“以后定前”的折疊裁剪法，不僅快速的獲得衣身裁片，而且通過簡單的“拉襟”，就能留出了前門襟處的縫份、放量、以及產生撇胸量，這些充分的展示了前人的智慧，也證明了在近代西方著裝思想的影響下，人們正在采用自己的方式來追求服飾的適體性。

同時本文采用示意圖的形式，完整而清晰地再現(xiàn)了近代對襟女褂的整個裁剪工藝流程，這不僅為對襟服飾制作工藝方面的研究，提供了理論支撐和科學依據(jù)，而且其裁剪工藝的許多巧妙技法，也值得人們去探討、研究，使其能夠在現(xiàn)代服飾設計與工藝中得到傳承與應用。

[1] 周汛，高春明．中國衣冠服飾大辭典[M]．上海：上海辭書出版社，1996．241．

[2] 包銘新，莫艷．清代門襟閉合系統(tǒng)[J]．東華大學學報(自然科版)，2007，33(2)：180-185．

[3] 崔榮榮．漢民族民間服飾[M]．上海：東華大學出版社，2014．31．

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[10]范春紅．19世紀初男裝的結構造型研究[J]．廣西輕工業(yè)，2009，（6）：99．

[11]李洪蕊．中國傳統(tǒng)服裝“十”字型平面結構初探——以清末民初典型袍服實物結構研究為實證[D]．北京：北京服裝學院，2007．

[12]楊賢春．服裝結構與形態(tài)[J]．武漢科技學院學報，2001，14(3)：64-67．

Research on the Shape and Cutting Technique of the Modern Female's Straight Placket Gown

CHEN Dao-ling, CHENG Peng-peng

(Department of Garment and Art Engineering, Minjiang University, Fuzhou Fujian 350108, China)

In order to study the modern shape and cutting skills of the female straight placket gown, through the observation of the physical and physical images of the modern women's clothing in the Jiangnan University's folk costumes Museum, the Beijing Garment Academy National Costume Museum, the Donghua University Fashion Museum and the folk collection of Wang Jinhua, we conducted data collection and analysis, visited related traditional clothing maker of inheritance. It is concluded that the overall shape of the garment is composed of loose and easy to fit characters on the basis of keeping the traditional plane, including the characteristics of western-style clothing such as peep-point collar, shoulder - line down, narrow - sleeve and narrower waist etc. In addition to maintaining the traditional "flat cut" features, the costume at that period employed the use of back body to set front body’s folding cutting method, and the use of "pull-lapel" approach to the front placket to reserved seam, add volume, pleated chest’s cutting features and caused the shoulder line back, it also illustrated that in this special modern times, the ancient people were using their own wisdom to make the traditional dress becomes fit.

modern; folk; the straight placket female gown; shape; cutting process

陳道玲（1985-），女，助教，碩士，研究方向：服飾文化.

2017年福建省中青年教師教育科研項目（JAS170368）；2017年福建省大學生創(chuàng)新訓練項目（201710395052）.

TS 941.12

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2095－414X(2018)03－0071－05