晉助
一個雞蛋有多少種可能?它時而以水煮蛋、水波蛋的光輝形象出現(xiàn),時而與蔬菜同炒,跑個龍?zhí)壮洚斎澆恕?/p>
幾乎所有能想到的烹飪方式都是雞蛋的真愛。它在早餐中的地位也許不是主角,但總會給人以無盡的安全感,夜里臨睡前只要想到冰箱里還有雞蛋,便知道第二天的早飯一定不會太差。如果冰箱里有足夠的雞蛋,那這一個星期的早飯便都有了著落,不信你看。
一枚完美的水煮蛋應(yīng)該是什么樣子?蛋白緊實,蛋黃邊緣凝固,最內(nèi)心的部分則是流光溢彩,正像海上剛剛打撈起來的日出,一半已然輪廓清晰,另一半還濕淋淋地淌著。要煮出一顆溏心水煮蛋正如等待日出一樣,最重要的是timing。雞蛋洗凈,入冷水鍋,蓋上鍋蓋煮至水開就關(guān)火,然后燜上2到3分鐘,就能得到一枚最恰到好處的溏心蛋。
那一汪溏心到底有多美妙,艾米·亞當斯在電影《朱莉與朱莉婭》中做出了回答:“我從來沒有想過,蛋黃液的滋味是如此美妙?!碑斎灰灿腥讼訔変缧乃蟮肮训⑿?,用細鹽或者黑胡椒調(diào)味也是一點驚喜。不過最純粹的溏心就像那一縷溜進房間的陽光呀,飄忽無害,就著睡意下肚腸,一睜眼,太陽已抖擻精神了。
雞蛋拌飯在日語中稱為“卵かけご飯”,因為太流行,幾乎成為國民早餐之一。所以在英語中不加翻譯,便直接音譯成Tamago Kake Gohan。雞蛋拌飯的制作便捷,對于忙碌的日本上班族而言,簡直是早餐福音。
如何攪拌,每個人都有自己的偏好,比較常見的大約有這幾種。第一種最常見也最快手,在熱米飯上壓一個小坑,打入一個雞蛋,再加醬油調(diào)味,拌勻就可以了,也有先把雞蛋打勻,再倒上米飯的。如果講究些的話,會把蛋清和蛋黃分離,先倒入蛋清拌勻,在米飯變得潤滑而泡沫豐富的時候打入蛋黃,這樣的拌飯松軟輕盈似云朵。也有人嘗試單獨將蛋黃用來拌飯。醬油和味霖調(diào)和的醬汁會在數(shù)小時的浸泡中將蛋黃半凝固,加入后米粒變得風味濃郁。
雞蛋拌飯,撒上小蔥或是海苔、木魚花,就是元氣滿滿的一餐。不過頂迷人的是在靜寂的清晨,米飯與雞蛋在唇齒間的細微聲響,是呢喃也是滿足的喟嘆。
炒蛋是料理界的萬金油,廚房里的急救員。但逢菜色不佳,寒磣的素菜里面打進兩個雞蛋,就立馬顯出主婦的真誠了。最令人滿足的還要數(shù)早餐桌上那一盤金燦燦的炒蛋,少了點煙火氣,多了些少年氣。
要炒一盤18歲的雞蛋絕不是什么難事。雞蛋打勻之后加一點點水,慢慢順時針倒入中低溫的油鍋中翻炒,還可以滴上一兩滴白酒。這樣炒出的雞蛋不僅蓬松還很鮮嫩,堪比晨曦里少女的面頰。
如果想要讓雞蛋獨添溫厚的甜,不妨跟港式茶餐廳學(xué)著在打雞蛋的時候加入一點牛奶,這樣的炒蛋滑到不可思議,甚至還來不及咀嚼就入喉了,唯余細甜。將吐司鋪上滿滿一方炒雞蛋就是經(jīng)典的港式早餐——炒蛋多士,汪曾祺還提供了一種來自飯館“映時春”的華麗吃法:撒上一層瘦火腿末,但不宜多,多則掩蓋雞蛋香味。
水波蛋可是標標準準漩渦里滌蕩出來的,而那吹彈可破的蛋白和一涌而出的蛋黃,絲毫不會辜負這個柔情似水的名字。深鍋深水是水波蛋的必要條件。等到水沸騰之后加入適量的鹽和白醋,幫助雞蛋凝固。用勺子在水中攪拌出一個漩渦,這樣才能旋出一顆圓潤光滑的水波蛋。不過可別急著打下雞蛋。關(guān)火,等到水停止沸騰之后再貼著水面倒入雞蛋,利用余熱將雞蛋燜上2分鐘就大功告成了。
水波蛋是永遠不會單調(diào)的,即便是唱獨角戲,當?shù)包S破口而出的時候也足夠好看。若是置于煎好的蘆筍、烤好的面包,甚至是幾片牛油果上,任其放肆成一朵小小的瀑布,那就十分精彩了。最讓人懷戀的是藏在紅湯面下頭的那顆水波蛋,浸了湯汁的油潤,熱忱而清純,叫人不舍得吃卻又想吃得緊,天使又魔鬼的滋味大抵如此吧。
煎蛋的出場總是自帶噼里啪啦的音效,然而撥開油煙,往往看到的是兩面焦黃。似乎是為了掩蓋這個敗筆,煎蛋常常被用作紅燒料理,味好色靚。但早上自然是要來一個通透的太陽蛋,賣相的好壞關(guān)鍵就在溫度。將鍋燒熱,關(guān)火后再倒油,撒鹽調(diào)味,然后晃動著把油均勻抹在鍋底。緊接著就可以打入雞蛋了。看到透明的裙邊開始凝固,倒入少量清水,開小火煎,直到發(fā)出噼里啪啦的聲音。關(guān)火后再燜上2~3分鐘,就可以從鍋中煎出一輪紅日了。一顆煎蛋或許太過平常,卻也極日常,每一朵油星炸出的火花都是小日子的滋味。
用雞蛋做一個大盤子,盛著三文魚、培根和洋蔥簡直是一個再美妙不過的點子!這里說到的就是被稱為Dutch Baby的蛋餅。雞蛋混合面粉,加入牛奶和黃油,倒入鑄鐵鍋,然后送進烤箱。在溫度的催發(fā)下,它膨脹生長,甚至溢出鐵鍋,與法國甜品舒芙蕾有著相似的動態(tài),不過相對于后者,Dutch Baby蛋餅顯然更加有力量,足以一下驚醒睡眼迷離的人。
在國外一些地方,人們習(xí)慣最后撒上糖粉,擠上檸檬汁來享用,但是在凹陷的蛋餅中加入煙熏三文魚、培根或者配上酸奶和水果,難道不是更有野心的吃法?嘣的一聲扯開金黃焦脆的表皮,里面藏著雞蛋疏松柔軟的本性,夾裹著豐富的食材送入口中,幸福感與一口吞下整個世界等值。
新一屆早餐網(wǎng)紅班尼迪克蛋到底是怎么來的?說法很多。在1942年出版的《紐約客》雜志中,班尼迪克蛋誕生于一個宿醉醒來食欲大開的早晨。1894年,當華爾街經(jīng)紀人Lemuel Benedict從紐約華爾道夫酒店醒來的時候,昨晚的推杯換盞讓他急需一頓豐厚的早餐。黃油吐司、脆培根、兩個水波蛋和足以淹沒一切的荷蘭醬。酒店主廚Oscar Tschirky以此得到靈感,用加拿大腌肉代替脆培根,用烤過的英式馬芬取代吐司,并以班尼迪克蛋之名登上早餐和午宴菜單。
不過類似的做法在廚師Charles Ranhofer1894年出版的食譜中就已經(jīng)出現(xiàn)。無論出自何方,對于從被窩飄出的虛薄靈魂,只要是好吃的就行。綿厚的荷蘭醬其實是傳統(tǒng)法式醬料,骨子里便帶著慵懶優(yōu)雅。它緩慢墜下,牛油香氣薄薄地鍍上雞蛋、火腿和馬芬表面,微酸的口感緩和了蛋腥,同時讓火腿更加清新。這一只蛋的脂肪量高得罪惡,卻依舊讓人忍不住要犯罪。