何萍：建筑師，某著名跨國企業(yè)設計與項目總監(jiān)，業(yè)余愛好為旅游、寫作、繪畫

清晨第一縷曙光掠過鱗次櫛比的特拉維夫城區(qū)時，這個城市就像一幅全景畫鋪展在眼前。海邊卷起的浪花里，翻滾著幾個沖浪愛好者，他們不屈不撓地翻倒、爬起，偶爾在浪尖上贏得一個跳躍。

晨練的人們三三兩兩在海邊跑過，就像急速掠過的海鳥，成為這個城市每日的風景。

特拉維夫是一幅美麗的畫卷，隨著旅人的腳步緩緩展開。她的五色紛呈，她的開放和國際化，是一種飽經磨難后的平淡和堅持。

這里有不少著名的夜總會。清晨在街巷里行走，會發(fā)現(xiàn)沿途很多餐館和酒吧外的高臺上，還倒扣著高背椅，年輕的猶太男孩正掃走晚間的落葉。

卡梅爾市場擠滿店鋪，彌漫著阿拉伯餡餅和油炸團子的香氣，五顏六色的香料在沿街的布袋子里一字排開，店主用鏟子把袋里的香料整理得像座完美的小山，讓人忍不住想要把它們鏟到自己的口袋里去。

每個店鋪都把自己的空間打造得獨一無二，貨物鋪天蓋地，讓你以為進入了所羅門王的寶藏。

幾條以色列建國初期就作為新城市驕傲的包豪斯街道上，到處是施工現(xiàn)場，行人不得不繞來繞去。在新建的羅斯柴爾德大樓下面，工人們正大動干戈，修建特拉維夫地鐵。

就在這個區(qū)域，1909年在老城雅法北面，66家猶太人以貝殼抽簽的方式成為特拉維夫的第一代移民。他們以歐洲的現(xiàn)代城市華沙為榜樣，規(guī)劃了車道和人行道，家家戶戶通電和水，還有專門的排污管道來保證健康的生活。

納粹在德國興起后，德國猶太建筑師移民到這里，帶來了包豪斯風格和勒·柯布西埃的理論。在現(xiàn)在的羅斯柴爾德大街周圍的社區(qū)，從1930至1950年間建造了5000多座現(xiàn)代國際風格的建筑，2003年這里被評定為世界文化遺產基地。只可惜上世紀60年代后，摩天樓拔地而起，很多包豪斯風格的建筑被忽略，甚至變成廢墟。

在這個城市最古老的街區(qū)內維宰代克的一個小博物館里，墻上掛滿了鑲在鏡框里的黑白照片，下面是放在玻璃罩子里的各種物件，有老式打字機，發(fā)黃的翻開的書，青銅手搖鈴等。

這是一個當?shù)厣鐓^(qū)贊助的小博物館。

1869年蘇伊士運河開通后，英國殖民印度時候的駐軍在也門北部的港口亞丁“安頓”下來，用以抗擊海盜。當時的亞丁有猶太人聚居的區(qū)域和自己的猶太教堂，猶太人為這個城市的貿易發(fā)展作出了巨大的貢獻。但是在1947年印度獨立后，亞丁這個港口城市對英國政府不再那么重要了。

1967年，英國撤軍，猶太人隨之離開，一部分人搬到了倫敦，另一部分人搬至特拉維夫，雙城間的紐帶也從此越系越牢。住在倫敦的猶太人經常回到特拉維夫住一住，探親訪友，于是大家就商量著找了個房子，把各家的老古董捐出來，表達對祖先的敬意。

從博物館出來，走不了多遠就到了時尚的小街沙巴旗（Shabazi），沿街都是以色列本地設計師的品牌店。衣著個性十足的人們踱步走過，也有坐著曬太陽聊天的，與剛才的歷史氣氛形成鮮明對照。

雅法古城是雅法老港口向城區(qū)延伸的部分。這個老港口在公元前7500年就存在了，是世界上最古老的城區(qū)之一。

從老城入口處的鐘樓廣場進去，向左是著名的跳蚤市場，幾條并行的斜街上都是商店。一位老大爺坐在自己二手家具店前的人行道上，舉著手機，邊看邊樂;隔壁地毯店門口，有兩位老伯面對面坐著，打著牌，儼然把街道當成了自家客廳。

向右走有幾條陡坡，可以爬到小山丘頂上的公園，山下是一個古代的土耳其浴室，山上可以遠眺特拉維夫新城的海岸線。

古城的石頭房子和街道保留得很好，居民和各種畫廊和睦相處。12條街道以12星座為名，人們頗有興致地走來走去，尋找自己星座的那條街。走著走著，就走到人家的院子里去了，但很快就會走出來，發(fā)現(xiàn)到了碼頭。

碼頭上的風有些大。 沿著海邊一直走的話，可以到特拉維夫新城，海灘上的步行道，奇妙地連接了這個城市的歷史與現(xiàn)在。