沈嘉祿
前幾天趕往蘇州品嘗私房菜,有一款母油船鴨令我印象深刻。
此菜是蘇錫常傳統(tǒng)名菜。據(jù)稱早在清朝末年至民國(guó)初期,太湖上游船相當(dāng)多,這種游船雕龍鑿鳳,髹朱描金,弦歌笙簫,競(jìng)相豪奢。為適應(yīng)這番排場(chǎng),船家必定要備上一桌珍饌佳肴。當(dāng)然還有歌妓嬌娃,玉簪蓮鞋,同船伺酒,酒酣耳熱之際,小曲唱過(guò)三支,客人的骨頭也要酥脫哉。船家饗客的菜肴多數(shù)在岸上完成前期加工,船上只須備一個(gè)小爐子,臨吃加熱便可上桌。但有些大菜也得用點(diǎn)心思,方可討好豪客。比如這道母油船鴨,廚師將整只鴨子放入陶罐中,坐在小缸爐上小火煨制,一個(gè)時(shí)辰后,原汁原湯上桌,揭蓋后香氣撲鼻,將船上的氣氛推向高潮。因?yàn)橹还┐舷碛茫史Q“船鴨”。
與此同理,在游船上制作饗客的袖珍糕團(tuán)也叫“船點(diǎn)”。
這道菜涉及的關(guān)鍵詞是“母油”。母油是“母子醬油”的簡(jiǎn)稱,母子醬油天然發(fā)酵的釀制過(guò)程要?dú)v經(jīng)幾個(gè)月,從夏日開(kāi)始暴曬,到秋天才能提取,故又有“伏醬秋油”之說(shuō),在袁枚的《隨園食單》里也被稱作“秋油”。
制作這款鴨子的是蘇州名廚師華永根先生,他看我們這般吃貨像餓死鬼一樣狼吞虎咽,臉上浮現(xiàn)著慈祥而驕傲的笑容,卻很少動(dòng)筷,這是他的職業(yè)習(xí)慣,看人家吃比自己吃更加有勁——這也是他的口頭語(yǔ)。
不過(guò)在我再三請(qǐng)求之下,他還是透露了一些核心技術(shù)。
食材:白鴨一只,最好是取家家土法飼養(yǎng)的太湖麻鴨,婁門麻鴨、吳山麻鴨、微山麻鴨也不錯(cuò),但必須強(qiáng)調(diào)的是,俗話說(shuō):“雞母鴨公”,所以吃鴨子應(yīng)該選公鴨。另外,再配豬腳爪一只,五花肉帶皮一塊約400克。紅棗四五枚。
烹飪過(guò)程:麻鴨凈膛后全身埋入砂鍋,加豬蹄尖、紅棗及五花肉,再澆母油適量,加水沒(méi)至鴨身,中火煮沸,撇去浮沫,轉(zhuǎn)小火燉四五小時(shí),上桌前澆一勺熱蔥油于湯中,吱吱作響,香氣滿室。
整鴨上桌,吃時(shí)須小心分拆,此時(shí)鴨肉肥嫩,酥而不爛,咸中帶甜,老少皆宜。吃了鴨子,還留一大砂鍋紅湯,可下一大碗面條,分而食之,又有昆山燠灶面之妙。
華先生說(shuō):“母油船鴨沒(méi)什么神秘之處,唯選鴨要精,母油要天然發(fā)酵并足時(shí)釀造的,燉的時(shí)間也要足夠。豬尖和紅棗不能忘記放?!?/p>
然后他由母油聊到舊時(shí)蘇州廚師的葵花寶典,每人上飯店掌勺時(shí),都要帶好自己在家里調(diào)配好的八種調(diào)味料,比如蝦油、糟油、蝦子醬油等,在燒大菜時(shí)如魔法師般一點(diǎn)一澆,菜品境界大開(kāi),連跟得最緊的徒弟也不知道其中奧妙。有一次蘇州大戶開(kāi)堂會(huì),召集一班廚師來(lái)燒菜,管事的關(guān)照誰(shuí)也不許帶調(diào)味品,但有一個(gè)廚師特別聰明,懷里揣了兩塊干凈抹布,進(jìn)廚房后取一盆水,將抹布一一化開(kāi),這個(gè)汁水就起到了畫龍點(diǎn)睛的作用,讓他一舉摘得牛耳。而這位廚師就是華永根的師傅,這是半個(gè)世紀(jì)前他在松鶴樓學(xué)生意時(shí)師傅悄悄告訴他的。
由醬油再談到一款蘇州名菜“紅燒甩水”。我忍不住打斷他:“紅燒甩水是本幫菜?。 比A先生微微一笑:“此菜本屬蘇州,傳到上海后吃的人多了,就成了本幫菜,上海的影響比蘇州大,蘇州硬不過(guò)上海啊。蘇州評(píng)彈在蘇錫常唱紅不作數(shù),一定要在上海這個(gè)大碼頭唱紅,才算響檔。本幫菜里有不少名菜都是從蘇州傳過(guò)去的!還有蘇州糕團(tuán)、蘇州船點(diǎn),上海人接過(guò)去后做得也不差,但廚師不承認(rèn)它們的淵源在蘇州是不對(duì)的。蘇州離不開(kāi)上海,上海也離不開(kāi)蘇州。大上海,要有點(diǎn)氣度??!”
眾人大笑,于是再進(jìn)一杯!
酒足飯飽,戀戀不舍地散席,我想起陸文夫在《美食家》里寫的一段話:“他們開(kāi)創(chuàng)了蘇州菜中的另一個(gè)體系(應(yīng)指富貴人家的私房菜),這體系是高度的物質(zhì)文明和文化素養(yǎng)的結(jié)晶,它把蘇州名菜的反復(fù)內(nèi)容用一種極其淡雅的形式加以表現(xiàn),在極盡雕琢之后使其反乎自然。吃之所以被稱作藝術(shù),恐怕就是指這一體系而言的?!?/p>
華永根先生與陸文夫先生很熟,我想陸文夫在寫《美食家》時(shí)一定也想到了華永根。endprint