文/曾慶偉

被稱作湖北人的火鍋——吊鍋，應(yīng)該與居住于深山密林中的山民關(guān)系更為親密，而現(xiàn)在興起吃吊鍋的地方，遠(yuǎn)不止大山深處了，山區(qū)有，湖區(qū)有，鄉(xiāng)里有，城里也有。

譬如，湖北省嘉魚縣，是典型的湖區(qū)，現(xiàn)在那里的吊鍋菜式大行其道，聲名遠(yuǎn)播，并且成為餐飲輸出品牌，在像武漢這樣的大城市餐飲市場上，都占有了一席位置。

至于嘉魚吊鍋的魅力，舉一個例子，每到節(jié)日或雙休，百十公里開外的武漢吃貨們，便不辭勞苦，開車兩小時去嘉魚，還愿意坐在餐館外面排隊等號，愿景便是想吃一餐嘉魚的吊鍋。

客觀地說，嘉魚吊鍋，只是湖北吊鍋家族中的新成員，并沒有久遠(yuǎn)的歷史傳承。嘉魚吊鍋能有如今的局面，我以為全拜紀(jì)錄片《舌尖上的中國》所賜。

那么，過去嘉魚人就不吃吊鍋了嗎？

那倒不是。只是過去嘉魚人所吃的吊鍋，不是《舌尖上的中國》畫面中的那個樣子，而是煮飯燉菜熬湯一體化的生鐵鼎鍋?，F(xiàn)今吃客在嘉魚縣城和武漢餐館里吃到的嘉魚吊鍋菜，則是餐館經(jīng)營者們師承了鄂東大別山吊鍋的形式，在吊鍋里加入了嘉魚當(dāng)?shù)靥厣巢膬?nèi)容的改良結(jié)果。

嘉魚緊傍長江，雖然從行政區(qū)劃上歸于咸寧，卻是江漢平原的一部分。嘉魚多湖，湖寬水廣，嘉魚的湖泊，不僅盛產(chǎn)魚蝦水鮮，而且出產(chǎn)漿足質(zhì)優(yōu)的蓮藕。

過去許多沿湖而居的嘉魚村民——確切地說，更應(yīng)劃入漁民的行列。漁人在打漁季節(jié)，一日之中有大半時間活動在船上。一條木船既是漁人干活的地方，也是漁人做飯吃飯的生活之地。

到了中午吃飯時間，漁民們舍不得劃著船蕩著槳勞力費神地回到岸上吃飯，往往中飯這一餐是因陋就簡地在船上將就解決。

船上的空間狹小，漁人生火做飯時，就在木船艙前的船板上，鋪上一塊隔火的石板。講究的人家，在生鐵鑄成的灶缸里生火，不講究的人家，則用三塊紅磚壘灶，灶上架上一口生鐵鼎鍋。

鼎鍋有大小之分。小號鼎鍋用來做飯，大號鼎鍋用來做菜。漁人的主食一般是大米做的米飯，生活困難的漁民，就拿采摘的蓮藕和著大米當(dāng)主食。

漁民的下飯菜，多半是從湖里打起的野魚。在鼎鍋里滴上幾滴油，把魚稍稍煎了，舀一瓢湖水倒進(jìn)鼎鍋，將魚煮了，也沒用更多的調(diào)料佐料，只需往鼎鍋里撒上稍許鹽花，一鍋魚湯便告煮就。然后將從家里帶來的豆腐、白菜及蘿卜等等，一齊放進(jìn)鼎鍋里煮了，煮成了一鍋大雜燴。

漁人蹲在艙板上，圍著一口大鼎鍋吃得津津有味。盛一碗飯，搛幾筷子蔬菜，夾兩三塊魚肉，淘幾勺菜湯擱在飯里，三下五除二，一餐中飯便吃進(jìn)了肚里。然后漁人們收拾家什，又開始了張網(wǎng)打漁，劃船蕩槳的勞作。

如果非要為嘉魚吊鍋追根溯源的話，漁民船上那一口被柴火熏得黝黑的的鼎鍋，大概就是今天嘉魚吊鍋的前身吧。

我有一個位居要津、經(jīng)多識廣的朋友，不止一次向我推薦嘉魚“忘不了”餐館吊鍋菜的美妙。于是，我們這些經(jīng)不起美食誘惑的一行好吃佬朋友，擇了一個得閑的日子，就奔著嘉魚縣城的嘉魚吊鍋美食而去。

到了飯店正好是中飯時間。環(huán)視店堂，每一張餐桌的正中，都從屋頂上懸下一根鋼筋，鋼筋的最下端有一個鋼制吊鉤，吊鉤可伸可縮。每一張餐桌上，都吊有一口鐵鍋，鐵鍋下邊，是一口鋼盔式的火塘，火塘里燒的是木炭。

我們這一桌點的吊鍋品種，是以店家的招牌菜式——吊鍋“龍骨藕湯”作主菜，并搭配了“干煸叨子魚”“農(nóng)家柴火豆腐”“農(nóng)家酸豆角”等葷素菜品，形成了主次分明的一桌席面。