宋瑩

(遼東學(xué)院 服裝與紡織學(xué)院 ，遼寧 丹東 118003)

斜裁省道轉(zhuǎn)移方法在連衣裙中的應(yīng)用

宋瑩

(遼東學(xué)院 服裝與紡織學(xué)院 ，遼寧 丹東 118003)

服裝的斜裁技術(shù)在國(guó)際服裝市場(chǎng)中已經(jīng)廣為應(yīng)用，而國(guó)內(nèi)的斜裁技術(shù)，依舊停留在傳統(tǒng)的“中式斜裁”階段，達(dá)不到真正意義上服裝斜裁所產(chǎn)生的效果。以文化式原型為基礎(chǔ)，利用斜裁省道轉(zhuǎn)移的方法，對(duì)一款代表性的連衣裙進(jìn)行結(jié)構(gòu)制圖，總結(jié)出斜裁省道轉(zhuǎn)移過程中，省道位置、數(shù)量及方向的轉(zhuǎn)移原理，從而指導(dǎo)制圖達(dá)到真正的斜裁效果，使面料性能及款式特征都得到最佳的體現(xiàn)。

斜裁；省道；連衣裙；原型；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

服裝的斜裁概念，是由20世紀(jì)20年代的法國(guó)女裝設(shè)計(jì)師馬德萊尼·維奧奈特率先提出的[1]。其基本原理是根據(jù)面料在45°斜向上拉伸性最強(qiáng)的特點(diǎn)，對(duì)面料進(jìn)行斜向分割處理，以面料45°斜紗作為衣身結(jié)構(gòu)的經(jīng)紗方向，即服裝的懸垂方向[2]。從而充分運(yùn)用面料斜紗所具有的彈性和懸垂性，使服裝外觀在結(jié)構(gòu)造型、視覺感受方面，呈現(xiàn)出線條更加流暢，波浪褶更加均勻、自然懸垂的效果，這種方法在裙裝設(shè)計(jì)中體現(xiàn)最為明顯[3]。文中基于這一基本原理，以一款具有代表性的連衣裙為例，展示出在女裝原型的基礎(chǔ)上，通過省道轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)服裝斜裁的技術(shù)手段。

1 服裝斜裁

1.1服裝斜裁現(xiàn)狀

目前國(guó)內(nèi)多數(shù)服裝企業(yè)采用的所謂斜裁技術(shù)與國(guó)際上廣為使用的斜向制板但裁剪時(shí)依舊是經(jīng)紗排料的斜裁技術(shù)相比，只是簡(jiǎn)單地將服裝樣板中的經(jīng)紗方向按照45°的斜紗方向擺放在面料上[4]。這樣雖然排料過程中也利用了面料斜紗方向的拉伸性及懸垂性，但是服裝的整體結(jié)構(gòu)，依然屬于直裁的性質(zhì)[5]；同時(shí)由于面料斜紗方向的拉伸性較大，過多的斜紗組織易使服裝加工縫制時(shí)在斜紗的絲綹處產(chǎn)生走形、 起拱等不平服的現(xiàn)象， 因此很難應(yīng)用于大批量的服裝生產(chǎn)[6]，也無法達(dá)到真正意義上斜裁方法的服裝造型效果。

1.2服裝斜裁原理

服裝斜裁必須以裙裝或是女裝原型紙樣作為模型，在此基礎(chǔ)上將原型中的省道斜向轉(zhuǎn)移至斜裁分割線中[7]。省道轉(zhuǎn)移之前，可以根據(jù)具體款式對(duì)原型中的省位和省量進(jìn)行調(diào)節(jié)，使之符合成衣的尺寸規(guī)格；省道轉(zhuǎn)移之后的省量要與轉(zhuǎn)移之前的省量保持一致；同時(shí)在斜裁省道轉(zhuǎn)移的過程中，所有的省道尖點(diǎn)應(yīng)盡量達(dá)到乳點(diǎn)(Bust Point,簡(jiǎn)稱BP)[8]；在省道轉(zhuǎn)移的過程中，會(huì)出現(xiàn)省道形狀和長(zhǎng)度與轉(zhuǎn)移之前有偏差，因此要求將轉(zhuǎn)移省量按照轉(zhuǎn)移后的省中心線垂直方向進(jìn)行測(cè)量與分配，在省道長(zhǎng)度方面，要保證省的尖端點(diǎn)分別不能超過胸圍線和臀圍線[9-10]，從而保證省道轉(zhuǎn)移前后的胸圍、腰圍和臀圍尺寸一致。

1.3服裝斜裁模型

文中連衣裙的斜裁采用第八代文化式女裝上衣原型為基礎(chǔ)模型，在此基礎(chǔ)上對(duì)裙長(zhǎng)及各部位尺寸進(jìn)行加放調(diào)整。原型設(shè)定尺寸為：胸圍84 cm、背長(zhǎng)38 cm，繪制的原型結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

圖1 原型結(jié)構(gòu)Fig.1 Pattern of bias cutting

2 服裝斜裁的實(shí)例應(yīng)用

由于連衣裙涵蓋了上裝與裙裝兩部分結(jié)構(gòu)，更能夠全面體現(xiàn)女裝各部位在斜裁過程中的省道轉(zhuǎn)移方法，因此以一款連衣裙為例(見圖2)，對(duì)斜裁過程中如何實(shí)現(xiàn)省道轉(zhuǎn)移及各部位結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法進(jìn)行展示。該款連衣裙雖然只是女裝案例中的個(gè)案，但是其斜裁制圖的原理和方法也適用于其他款式的斜裁女裝。

圖2 斜裁連衣裙 Fig.2 Silk dress of bias cutting

該連衣裙的款式特征主要表現(xiàn)為：中腰無袖設(shè)計(jì)；前衣身3條斜向分割線，直接連至后衣身，領(lǐng)口呈“V”型，胸部及腰部呈修身造型，腰部以下，呈寬松“A”型；圖中a點(diǎn)為距裙擺向上20 cm處，為右側(cè)衣片的斜向分割線最低點(diǎn)；裙擺為拼接片。

尺寸規(guī)格為：裙長(zhǎng)96 cm、胸圍92 cm、腰圍72 cm。領(lǐng)口及肩部造型采用仿形設(shè)計(jì)法進(jìn)行繪圖。

2.1斜裁模型的建立

由于文化式原型的胸圍加放量為12 cm，繪制后的胸圍為96 cm。因此在進(jìn)行省道轉(zhuǎn)移之前，要根據(jù)相似性紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理，將原型胸圍，調(diào)整至92 cm；同時(shí)減少腰部原有省量，將腰圍尺寸調(diào)整至72 cm,在裙長(zhǎng)方面，將原型衣長(zhǎng)順勢(shì)向下延長(zhǎng)18 cm的臀高,畫出臀圍線，并將前后衣身腰省順延至臀圍線向上2 cm處，根據(jù)斜裁連衣裙的款式需要，將后衣身肩省消除，肩線上抬。調(diào)整后的斜裁模型如圖3所示。

2.2斜裁省道的確定

斜裁模型省道位置確定的方法如圖4所示，具體操作步驟為：

1)由于該款斜裁連衣裙為不對(duì)稱造型，因此需要畫出分割線所經(jīng)過全部衣身的結(jié)構(gòu)圖，在圖3的基礎(chǔ)上從左至右分別畫出后衣身①、前衣身和后衣身②的結(jié)構(gòu)線，并繪制出各片省道，同時(shí)將衣長(zhǎng)線延長(zhǎng)至右衣身斜向分割線最低點(diǎn)，即圖2中的a點(diǎn)。

2)繪制出前后衣身領(lǐng)口弧線，以前衣身領(lǐng)深點(diǎn)為基點(diǎn)A，向右下方做45°斜線，交至衣長(zhǎng)線C。

3)選取前衣身與后衣身②胸圍線與側(cè)縫線的交點(diǎn)為基點(diǎn)B，做線段AC的平行線，交至衣長(zhǎng)線，交點(diǎn)為F。

圖3 斜裁原型結(jié)構(gòu) Fig.3 Pattern of bias cutting

4)量取兩條的平行間距DE，沿腰圍線從D點(diǎn)向左依次量取兩段同等距離，并分別過兩個(gè)標(biāo)記點(diǎn)向右下方做45°斜線，向上分別交至袖窿弧線和后領(lǐng)口弧線，向下交至衣長(zhǎng)線。其中左側(cè)的斜線與前衣身側(cè)縫線的交點(diǎn)，稱為點(diǎn)b。

5)以b點(diǎn)為基點(diǎn)，向左下方做45°斜裁省道，交至衣長(zhǎng)線，交點(diǎn)為d。

6)由于后衣身①與后衣身②實(shí)為同一裁片，將BF復(fù)制到后衣身①中，與bd相交于c。

7)將線段bc平分，以平分點(diǎn)為基點(diǎn)做向左上方45°斜線，交至袖窿弧線。通過以上步驟得到的6條左上至右下的45°斜線即為斜裁省道的位置。

圖4 斜裁省道位置Fig.4 Darts of bias cutting

2.3腰省的轉(zhuǎn)移

腰省轉(zhuǎn)移示意如圖5所示，具體操作步驟為：

1)在前衣身與后衣身②與腰圍線的交點(diǎn)處，分別做出垂直于斜裁省道的4根省道轉(zhuǎn)移線；后衣身①的兩條斜裁省道，以斜線bc做為省道轉(zhuǎn)移線即可。

2)由左至右，依次將斜裁原型結(jié)構(gòu)圖中的腰部省道轉(zhuǎn)移至確定好的省道轉(zhuǎn)移線中，轉(zhuǎn)移后的省道總量，必須與原型結(jié)構(gòu)圖中的省道總量保持一致。

3)確定省量后，對(duì)省道長(zhǎng)短進(jìn)行調(diào)整，省道的最高點(diǎn)不能超出胸圍線，最低點(diǎn)與臀圍線相交。

圖5 腰省轉(zhuǎn)移Fig.5 Dart shifting at the waist

2.4胸省的轉(zhuǎn)移

根據(jù)斜裁連衣裙的實(shí)際款式，需要對(duì)前衣身兩側(cè)的胸省進(jìn)行轉(zhuǎn)移，使之轉(zhuǎn)移至確定好的斜向省道中，以保證最終的結(jié)構(gòu)制圖與成衣效果圖達(dá)到一致，具體方法如下。

1)在圖5的基礎(chǔ)上，將前衣身左右胸省對(duì)應(yīng)的腰省剪開，合并前衣身左右兩側(cè)的胸省，并將胸省量轉(zhuǎn)移至前衣身對(duì)應(yīng)的腰省中。

2)沿衣長(zhǎng)線向下20 cm，補(bǔ)充畫出斜裁連衣裙的拼接片部分的結(jié)構(gòu)線，并根據(jù)款式造型畫出肩線部位的結(jié)構(gòu)造型，完成該款連衣裙的整體基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。胸省轉(zhuǎn)移如圖6所示。

圖6 胸省轉(zhuǎn)移Fig.6 Dart shifting at the breast

3)對(duì)斜裁連衣裙下擺的拼接片部分進(jìn)行剪開拉伸處理，使其形成自然且均勻下垂的波浪效果，同時(shí)裙擺部位可以根據(jù)實(shí)際款式需要進(jìn)行調(diào)整和修正，以達(dá)到最佳造型。下擺拼接片結(jié)構(gòu)如圖7所示。

圖7 下擺拼接片F(xiàn)ig.7 Structure of the lower part of the dress

3 結(jié)語

通過以上對(duì)連衣裙斜裁方法的研究可以得出以下結(jié)論：

1)由于面料在45°方向具有最佳的拉伸性和懸垂性，因此斜裁的省道要按照45°進(jìn)行斜向轉(zhuǎn)移。

2)斜裁時(shí)，省道轉(zhuǎn)移過程中，省量的大小必須保證前后一致；省道的最高點(diǎn)不能超過胸圍線，最低點(diǎn)不超過臀圍線。同時(shí)由于轉(zhuǎn)移過程中會(huì)出現(xiàn)省道形狀及大小的變形，可以根據(jù)實(shí)際尺寸及款式需要對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。

3)通過這種方法斜裁后的服裝，可以在排料過程中將紙樣的斜向結(jié)構(gòu)線按照面料的經(jīng)紗方向進(jìn)行排料，既可以降低縫制難度，防止加工過程中出現(xiàn)面料拉伸變形的情況，同時(shí)又不影響面料性能和款式效果。

4)雖然斜裁的服裝款式多種多樣，但是不同斜裁款式的結(jié)構(gòu)及省道轉(zhuǎn)移原理卻相同，因此文中所研究的斜裁省道方法，依然可以應(yīng)用到其他斜裁服裝的結(jié)構(gòu)制圖和裁剪過程中。

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(責(zé)任編輯：盧杰，邢寶妹)

StudyonDartShiftingMethodsinBiasCuttingofDress

SONG Ying

(College of Clothing and Textile，Eastern Liaoning University，Dandong118003，China)

The technology of bias cutting is widely used in the international clothing market.In China the technology is staying in the traditional stage of "Chinese style bias cutting", which can not show the correct style of clothing bybias cutting. In this study ,based on the basic cultural structure, the principles of dart shift in the location,number and direction have been summarized through an representative example, so as to achieve the effect of real bias cutting,and to reflect the fabric performance and the design features to the maximum extent.

bias cutting,dart,dress,basic garment structure,patterndesign

2017-02-15；

：2017-07-08。

宋瑩(1973—)，女，講師，碩士。主要研究方向?yàn)榉b設(shè)計(jì)與工程。Email:626846848@qq.com

TS 941.1

： A

：2096-1928(2017)04-0316-04