高中梅

一個用“吃了么”打招呼的民族，到了年節(jié)，自然少不了吃。過年要吃喝，這是大多數(shù)中國人難以抗拒的風俗習慣。在中國文人看來，談吃是雅事，“吃”是生活的藝術(shù)，“吃”是人生的樂趣。

周作人和林語堂都寫過論喝談吃的小品、隨筆。周作人的《故鄉(xiāng)的野菜》《莧菜梗》，借回憶故鄉(xiāng)的風土習俗，把吃與思鄉(xiāng)的情緒結(jié)合起來，寫得既淡雅雋永，又富于人文內(nèi)涵。而林語堂的小品《中國人的飲食》則在娓娓道來的聊天氣氛中，使我們“真正地享受了吃的歡樂”。文人的文字讓我們明白，吃里有文化，有藝術(shù)，也有科學，美食也是值得人們研究的。

梁實秋談吃談得更多的是文化，是歷史。在《煎餛飩》中，他極力推崇致美齋的煎餛飩，因其“每個餛飩都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子”。在《韭菜簍》中，他認為東興樓的韭菜包子最為特別，面皮潔白無疵，細褶勻稱，盛在盤里一個個高壯聳立，像是竹簍似的骨力挺拔，非常美觀。在《鐵鍋蛋》中，他說厚德福的炒雞蛋別具風味，用那口大底小的黑鐵鍋炒雞蛋，由于鐵鍋保溫，上了桌還有■■響的滾沸聲，如果換用新式的電爐烤箱，就少了原始粗獷的風味。讀之，在品美食的同時，既能增長知識，又能娛樂身心。

錢鐘書曾在《吃飯》一文中，深情贊美過吃：“可口好吃的菜還是值得贊美的。這個世界給人弄得混亂顛倒，到處是摩擦沖突，只有兩件最和諧的事物總算是人造的：音樂和烹調(diào)。”錢鐘書和楊絳在英國留學時，受不了房東的粗劣食物而搬了家。遷居后的第一個早晨，錢鐘書親自做了奶茶和烤面包端到床前，楊絳一躍而起，興奮不已，看來美食的力量在某些時候真是壓倒一切的。楊絳說，錢鐘書是一個很懂得吃的人，他喜歡帶家人去品嘗各種館子，親自點菜，而且絕對不會失手，這也可算得上是一大本事了。

汪曾祺是一位地道的美食家，他喜歡親近庖廚，并有心為之，才使得他的文字自在如意，即使隨手寫下“菜譜”，也充滿了詩意。如“拌蘿卜絲”是這樣寫的：“小紅水蘿卜，南方叫‘楊花蘿卜，因為是楊花飄時上市的。洗凈，去根須，不可去皮。斜切成薄片，再切為細絲，愈細愈好。加少糖，略腌，即可裝盤，輕紅嫩白。臨吃，澆以三合油（醬油、醋、香油）。”他在家做飯招待美籍華人女作家聶華苓夫婦，其中有一大碗煮干絲。只見“華苓吃得淋漓盡致，最后端起碗來把剩余的湯汁都喝了”。

專欄作家沈宏非，是以其美食文章而風靡大江南北的。他將人們對美食的認識提升到了一個新的層次，達到了身體和精神的高度統(tǒng)一。在沈的《飲食男女》中，并不僅僅著眼于“飲食”，而是把筆觸伸向了“男女”。沈宏非堅持一貫的游戲文風，寫飲食男女和男女飲食，既不動聲色，嫻雅從容，又冷雋幽默，入木三分，如《安能辨我食雌雄》《鴛鴦茶》《霸王別雞》《男左女右》《惹火尤物》等篇章，將飲食的活色生香與男女的欲說還休表達得津津有味，令人捧腹之余，又滿口余香。

由此看來，文人談吃是從一種較高的文化層面上去渲染，他們在平日品吃時，可謂是一邊“品著歷史”，一邊“品著文化”，以一種士大夫式的恬淡娓娓道來。他們寫吃更寫情，讀起來真是有味道，令人口齒生津，饞涎欲滴，欲罷不能！endprint