山宗

當2018春夏男裝周在上周交接到巴黎時，伴隨而來的還有罕見的高溫。一度飆升到38度的氣溫，讓看秀成為不折不扣的體力活。熱浪滾滾中，本季22個品牌的男裝設計師們帶來的新系列也恰與城市逃離息息相關。

Giorgio Armani：帶刺的腔調

Giorgio Armani向來注重男性的腔調，包括外表，精神及服裝。這是40余年來Giorgio Armani保持著的水準，昨天中午的這場表演，場地背景屏幕上清楚地打著“Made in Armani”的標語，有一點囂張跋扈，尖銳鋒利，但它就是Giorgio Armani的品質保障。

開場的幾位模特顯然開門見山地表現(xiàn)著Giorgio Armani的精神，他們背著手，捏著品質巴拿馬帽，邁著輕盈傲嬌的步伐前行，背景音樂的鼓點鏗鏘有力。在那些真絲或亞麻套裝的映襯之下，是夏日度假風情。細節(jié)是，面料上的褶皺，不經(jīng)意間的翻袖和配有舒適運動鞋底的樂福鞋。這些完全符合一個追求品質的Armani男士的衣櫥定位。

而后銜接而出的是戰(zhàn)壕風衣，但背部改良成為柔軟飄逸的后擺，或大地色系的寬松西裝，加長或縮短了比例，大號針織衫和超緊身馬甲，搭配了穆勒鞋。

伴隨這些搭配的色彩從蒼白質感的灰色系過渡到大地色系再到午夜藍與玫紅，最后六套白色禮服收尾，這些足夠填滿你整個春夏衣櫥。

在多與量之間平衡恰到好處的就是Giorgio Armani的腔調，自信，挑釁，不羈，大概沒有任何設計師能40余年始終如一的呈現(xiàn)自我，他的服裝體系與精神共存，那么，為什么不來一件“Made in Armani”的套裝做個帶刺的紳士呢？

Thom Browne：過把女裝癮

迷笛裙，連身裙，高跟鞋，你沒看錯，Thom Browne的男裝秀上的確做了無數(shù)件女裝。

在法國高等藝術學院的古老庭院中，陳列著三雙金色鞋履，女士高跟鞋，孩童時期的運動鞋，以及Thom Browne經(jīng)典的布洛克皮鞋。金色代表著黃金時代的繁榮與奢華，Thom Browne解釋道“這是對兒時的一次回憶。”

每一位模特走過場中的兒童鞋陳列柜時都會刻意回頭眺望，寓意是對過去的反思。Thom Browne說，“懵懂無知的兒童時期，你一定嘗試過各式服裝，媽媽的高跟鞋，連身裙，爸爸的西裝，領帶，在未知和無性別限制的年齡，能創(chuàng)造出很多美妙的幻想。”

所以，這場表演成為了他執(zhí)拗的女裝男穿舞臺劇。模特們踩著Thom Browne 式的經(jīng)典女士高跟鞋，穿著襯衫裙、迷笛裙、連身裙緩緩走過。熟悉的泡泡紗、府綢、輕薄羊毛面料、熟悉的Hector狗狗印花、熟悉的8分褲、短西裝。

這些服裝都是Thom Browne的經(jīng)典設計，但又有所不同。他將女裝中的剪裁比例嫁接到男裝之上，更短的西裝，更高的腰身以及更為寬松的西裝褲。他始終覺得沒有什么是男性不可以駕馭的。這讓人想起了2014年春夏的制服玩具兵系列，那一次，模特們涂著紅唇，同樣踩著高跟鞋，帶著拖地后擺，充滿了性暗示與情趣所求。可那些在秀場上出現(xiàn)的高跟鞋卻并沒有批量生產(chǎn)，只是一次滿足舞臺效果的道具。

Louis Vuitton：海島之夢

《Atlas of Remote Islands》這本書講述了50個你應該去但卻從未去過的海島，這其中包括一些聞所未聞，隱藏在世界角落的桃源。但Kim Jones說，他竟然全都去過。所以這次Louis Vuitton的旅途是走遍全世界的海島。因此，夏威夷襯衫成為了絕對主角，貫穿其中的是Louis Vuitton永恒不變的旅行精神。

從歐根紗到真絲再到潛水面料，拉鏈高領衫，三層疊搭而出的襯衫，針織，西裝套與標志性的運動鞋或涼鞋，這些Kim Jones最擅長的設計手法仍然在主導整個系列，不同的是個別細節(jié)處的巧妙處理，比如那條明拉鏈運動褲，無袖的針織開衫和加大廓形，收緊腰身的parka還有登山口腰帶。

這些符號依然在講述屬于Kim Jones和Louis Vuitton的旅行真諦。伴隨這些服裝的是那些討巧且精致的各類包款，三種不同尺寸的盒子手包是這次最大的亮點，Kim Jones將經(jīng)典的拼色硬箱縮小成為了手包和mini box，每一款都別具匠心。

再回頭看看那些各式印花的夏威夷襯衫，這種將不同元素，不同維度，不同調性的產(chǎn)物融合在一起，且天衣無縫地和諧的技能，Kim Jones是當之無愧的大師。

Fendi：辦公室里的妙趣周五

“此電梯已滿員，請乘坐下一部”，這樣冷漠的提示人聲無疑展示著現(xiàn)代科技給人類帶來的疏離感。在這個以Fendi羅馬總部為原型的秀場中，我們都在期待接下來會發(fā)生點什么。

隨著電梯門的開啟，身著麂皮夾克的男模伴著《Lost in Music》的混音版旋律闊步走來，我們進入了Casual Friday的輕快世界。

同時，創(chuàng)意總監(jiān)？Silvia Venturini Fendi向我們拋出了另一個問題：在龐大、森嚴和機械化的辦公場所，什么樣的著裝才能既不脫離日常，又為辦公環(huán)境平添一絲妙趣？她的答案是混搭、雙F Logo，還有Sue Tilley的插畫。

在采訪中，Silvia反復提到一個詞：常態(tài)。過去，行政人員、辦公族們在被認為是乏味無聊的同時，也一度是安穩(wěn)和權力的象征。辦公室顯然是常態(tài)的萌生地，一切都常規(guī)化、程序化，行政人員們坐在屬于自己的小隔間里，被各種各樣的標準蠶食而趨于庸?！，F(xiàn)代的辦公室已早就不再這樣了，F(xiàn)endi這一次并沒有想打破一切既定的著裝規(guī)則，而是在舒適區(qū)內(nèi)，提供一種新的可能、嘗試建立一種新的秩序。

這種“常態(tài)”只屬于Fendi：無袖襯衫搭配寬松西褲，歐根紗風衣內(nèi)搭五十年代的背帶西褲，或者干脆直接以半透明的歐根紗加身，每一個單品好像都似曾相識，在不同場合不同風格中出現(xiàn)過，他們的輪番登場為我們制定了一個Casual Office的新標準。Silvia甚至為“僅上半身可見”的視頻會議提供了新的“制服”：無論上身穿得如何嚴肅正經(jīng)，你都可以穿短褲來放飛自我。

Hermès：日常的高級

當下大家在追求的風潮之一，是高級時裝的日?；琕etements就誕生于此風潮下，在Vetements的另外一面如Veronique Nichanian 手下的Hermès，則是將高級與質感融入到更為日常的服裝來呈現(xiàn)。

本季Hermès沒有太強烈的設計感，大多是日常生活中會穿著的款式：三?？鄣奈餮b、兩粒扣的夾克、Polo、連帽衛(wèi)衣、直筒窄腿褲等，都是我們?nèi)粘；顒又械幕究钍?，但藏在這諸多造型中的，是幾十種頂級面料與精湛的工藝，網(wǎng)球縫線、撲克花色、馬具標識蘊藏在其中，這也是Hermès一貫的風格，低調的奢華。

Veronique Nichanian將這一次的設計描述為“復雜的放手”，并且闡明了這個概念適用于服裝中的每一個細節(jié)，在當下的時代里，有一些裝束真的是太過浮夸了，像鱷魚皮夾克這樣的單品可能是男士們會買的最昂貴的外套，但這件衣服的存在絕對不是為了顯示你的財富。

無疑，Hermès也希望能夠吸引更多年輕人的目光，在顏色的選取上更加的豐富，諸如經(jīng)典的愛馬仕紅、海軍藍、肉桂黃，本季更多了鼴鼠灰、水汽色、亮綠色、藍灰色、小茴香色等，在功能上也更具實用性，將Toilbright 防雨面料也作為日常面料設計到其中，以及科技褶裥帆布、科技3D方格紋布使得整體設計更有立體感。

正如Nichanian想要的，任何一個年齡或職業(yè)的男人都能舒適地穿上Hermès，永遠做個低調而講究的紳士。