張燕

過胖固然不好，但消瘦目前也成了矯枉過正的

社會問題

不知道還有多少人記得一年前紅遍網(wǎng)絡的“A4腰”。當時有不少人炫耀自己的身段窈窕如紙，紛紛貼出用一張豎立的A4紙遮擋自己腰部的照片;要達到“A4腰”的標準，腰部就必須完全被這張寬21厘米的紙遮擋住。

在小部分人炫耀的同時，大部分人在黯然神傷。向下看著自己橫拿A4紙都難以遮擋的腰部，再看看媒體上各種消瘦的模特，只會覺得自己的人生距離“窈窕”兩字漸行漸遠。

風水輪流轉，一年多之后的現(xiàn)在，不但“A4腰”風潮已過，看著模特們也不會覺得自己腰粗了——太瘦的模特已經(jīng)沒那么吃香了。

增重或者下臺

有“魅力花都”之稱的巴黎一直是全球時尚中心，巴黎時裝周更是全球最頂級模特亮相的舞臺。最近法國模特界接到了一道“禁瘦令”，這會給整個時尚行業(yè)帶來變化。

根據(jù)法國最新出臺的規(guī)定，從2017年5月6日起，時裝模特上崗前必須出示醫(yī)生開具的健康證明，里面必須標注該模特的“體重指數(shù)”（BMI）。

新法令準許醫(yī)生通過綜合考量模特的體重、年齡和體型，判定該模特是否過瘦，由于太瘦而違規(guī)，模特很可能不得不揮別T臺。任何違反該項法令的模特經(jīng)紀公司可被處6個月以下監(jiān)禁、7.5萬歐元罰款。

此外，模特的健康證明必須每兩年更新一次。

“體重指數(shù)”指的是體重與身高的比例，世界衛(wèi)生組織規(guī)定，該指數(shù)在 18.5 至 25 之間為健康，指數(shù)低于18.5即為體重過輕，低于 17 則被視為營養(yǎng)不良。目前法國模特平均身材是高 1.75 米，重 50 公斤，BMI 是16。在整個模特行業(yè)里，BMI低于18是普遍現(xiàn)象，而之前人們甚至普遍認為這樣才是典型的“衣架子身材”。

不只是法國對這種過瘦的模特發(fā)出了不準上T臺的禁令，英國也曾禁止有瘦模特參與的廣告播出。2016年意大利知名服裝品牌就因啟用過瘦的模特，被英國廣告標準局裁定不準在英國播放新一波廣告。

被英國廣告標準局點名的是該品牌2016春夏系列廣告，這波廣告先是發(fā)表在英國主流報紙《泰晤士報》的網(wǎng)站上。在廣告視頻中，一群模特在別墅派對上隨著音樂起舞，其中一名穿著紅色長裙的女模特身材極為纖瘦。

這一系列廣告中還有一張這名女模特背靠墻壁的照片。廣告受到讀者投訴，稱模特過瘦。英國廣告標準局在審查后也認為，女模特“瘦到不健康”，而且模特的黑色眼妝看起來十分憔悴，廣告塑造的形象“不負責任”。

時裝界也在反思。德國著名時裝設計師杰特·尤普稱，她自己的時裝公司早就開始履行不使用過瘦模特的責任。

為什么當今國際模特領域總是選用骨瘦如柴的人作模特·尤普決心打破這種狀況，“我們公司的廣告圖片中沒有一個女孩有明顯的病態(tài)。另外一個問題是，難道設計師的設計如此之差，只有特瘦型的模特才能展現(xiàn)其設計效果？”

過瘦的危害

時尚界喜歡瘦模特，是由于這是一個聞胖色變的年代，形形色色的媒體已經(jīng)將肥胖與疾病、愚蠢等形象聯(lián)系到了一起。

根據(jù)美國政府的數(shù)據(jù)，美國約有十分之七的成人超重。2010年，美國疾病控制與預防中心指出，74%的男性和65%的女性超重或者肥胖。

過胖固然不好，但消瘦目前也成了矯枉過正的社會問題。模特們展示出的示范效應，讓很多缺乏辨別能力的年輕人產(chǎn)生自我貶低情緒，也會影響對自身身材的錯誤評價，接著就會影響正常飲食和健康。

有些人為效仿而不好好吃飯。比如，目前在法國患有進食障礙的年輕人約有60萬人，其中厭食癥患者約4萬人。對15至24歲的年輕人而言，進食障礙甚至成為導致猝死的第二大兇手。

類似的情況也發(fā)生在德國，一項青少年厭食癥調(diào)查結果令人震驚。由著名的羅伯特·科赫研究所進行的這一調(diào)查顯示，在11歲到17歲年齡段的青少年中，有厭食癥狀的約占22%。在17歲少女中，比例更高達30%。過去數(shù)年來，這一問題更加嚴重。瘦身癖者十之八九為女性，其中死亡比例達10%。目前患病青少年人數(shù)還在持續(xù)增加，而且年齡越來越小。盡管導致這一現(xiàn)象的原因是多種多樣的，但目前流行的理想美扮演著重要的角色，許多女孩子渴望像時尚雜志中的模特們一樣。

對“模特身材”的追求不僅會危及年輕人健康，甚至一些模特也深受其害。2010年法國女演員兼模特伊莎貝爾·卡羅死于厭食癥，年僅28歲?？_在2007年為一次反厭食癥運動拍攝裸體宣傳海報。當時時裝界有人批評部分模特過瘦，給社會帶來不好的影響。

那次爭議引發(fā)了反厭食癥運動。卡羅當時曾說，她希望可以通過自己的痛苦經(jīng)歷來讓其他人知道厭食癥的可怕。拍攝海報時，身高1米65的卡羅據(jù)說只有32公斤。

厭食癥也讓時年18歲的卡羅琳·羅伯森在2011年去世，之后她的父親蘇格蘭議員丹尼斯·羅伯森發(fā)起了一項呼吁商家使用大號人體模特的活動，以助年輕女孩克服飲食障礙等問題。

為響應這項活動，英國知名百貨公司德本漢姆宣布將會使用英國尺碼16號的人體模特，以便貼近大多數(shù)消費者。英國商店通常使用英國尺碼8號或10號的人體模特。

羅伯森說苗條瘦削的人體模特加強了人們對不真實的身材尺碼的認識，而“德本漢姆通過其在倫敦的旗艦店正引領著英國商戶使用不同尺碼人體模特這一風潮，它們夏天的購物目錄里也呈現(xiàn)出更加多樣化的模特身材，更真實地反映了我們的社會實際情況?！?/p>

商店使用多樣尺碼模特值得肯定。因為每天從櫥窗、雜志或者廣告上看到的模特形象對年輕人都有較大的潛移默化的影響。羅伯森稱：“我不認為解決飲食障礙僅僅是醫(yī)藥領域內(nèi)的責任，媒體與時尚產(chǎn)業(yè)也必須采取行動，確保年輕人對社會上真實存在的各種體型有正確和積極的認識?！?/p>

審美多元化成為潮流

實際上，不只是法國對骨感模特說“不”，意大利、西班牙和以色列也采取了相關措施。

在幾年前的馬德里時裝周上，西班牙禁止了BMI小于18的模特;以色列禁止模特公司雇用BMI小于18.5 的模特;意大利雖然沒有明文規(guī)定，但是頂尖模特經(jīng)紀公司都拒絕雇用BMI小于18.5的模特。

時尚界已經(jīng)開始使用更接近正常體型而不是消瘦的模特。比如，某著名時裝品牌以及一些時裝雜志另辟蹊徑，頻頻選用大碼模特，試圖宣揚另一種自然健康的美。因為讓年輕人只看清一色標準化的、但真人很難長出來的體型，只能讓他們內(nèi)心自慚形穢、自尊心受創(chuàng)，且最終對健康產(chǎn)生不良影響。

大號模特也開始踏上時裝周的T臺。紐約時裝周上就曾舉行了一場空前的大號模特表演專場。按美國的服裝分號，撐得起12號以上衣服的模特才能登上曼哈頓的時裝舞臺。時裝界似乎終于意識到了“真實比例”女性的存在。專場表演的組織者之一云特女士聲稱這場秀為美國大號婦女正名。她們從舞臺上模特的腰腿、胸脯看到了與自己的相似之處。

德國攝影師塞爾維娜·登克爾也認為，追求纖瘦的潮流并不符合現(xiàn)實，因此自數(shù)年前她就開始拍攝女性的寫實照片。在她的眼中，無論環(huán)肥燕瘦或男女老幼，所有人都是美麗且獨一無二的。

登克爾本人就是一名豐腴的女性。除攝影師的職業(yè)外，她在倫敦、紐約等地為大尺碼服裝擔任模特，并且經(jīng)常在個人臉書上分享自己穿著大尺碼服裝，自信地走在伸展臺上的模樣。

登克爾說，她想呈現(xiàn)的是女性的真實樣貌，在“瘦即是美”的現(xiàn)代迷思中，豐腴的女性們也能展現(xiàn)美麗動人的一面?！八腥硕紤摳鼝圩约阂稽c，不要因為（幾乎沒幾個人能達到的）不切實際的美麗標準而退縮?！?/p>

這意味著，在這種日益多元化的審美下，即使沒有A4腰的人，也可以勇敢地在夏日里穿上露臍裝了。