陸洋

時裝周的壓軸大戲——

3月7日，今年的巴黎秋冬時裝周落下帷幕。著名時裝品牌Chanel當天閃亮登場，將火箭搬進秀場掀起一陣“太空風”，把時裝周推向高潮。作為“四大時裝周”的最后一站，巴黎時裝周沒有了紐約過于濃重的商業(yè)氣息，倫敦的怪異和米蘭的華麗。在這里你可以看到來自世界各地的成熟的設計師作品，也可以一覽巴黎百年積淀的時尚風情。

浮華喧囂背后的時尚風云

從未到過巴黎的人，腦海中的巴黎印象，定是靠小說和電影中那些巴黎地標拼湊起來的一張建筑圖景，維克多·雨果筆下莊嚴肅穆卻充滿浪漫情懷的巴黎圣母院，抑或是伍迪·艾倫電影《午夜巴黎》中讓歐文·威爾遜迷路、又將他帶回20年代的圣日內維吾山的小街。

每年的巴黎時裝周，近百場時裝秀蔓延覆蓋整個城市，成千上萬的模特、造型師、媒體、明星、名流和朝圣時尚的游客從世界各地紛涌而至，這些寫滿了歷史、濃縮了巴黎精神的地標性建筑當然是承載華服盛宴最恰當不過的場所。

今年的巴黎時裝周在8天時間內，共舉辦了82場時裝秀。最后，在著名時裝品牌Chanel的閃亮登場中落下帷幕。Chanel的“太空風”將時裝周推向高潮。3月7日上午，位于巴黎大皇宮博物館的Chanel秀場化身火箭發(fā)射中心，印有品牌標志的火箭高達37米，矗立在秀場中央。

太空創(chuàng)意也以不同形式體現在其他品牌的秋冬系列中。知名品牌Dior將深藍色與星空圖案相結合，重塑品牌經典元素；印度品牌曼尼什·阿若拉新一季成衣則打出“宇宙之愛”主題，推出行星造型的手包；荷蘭設計師莉塞洛爾·弗羅韋因也將視線投向太空，在大衣設計中加入星球的圖案。

而Louis Vuitton則繼續(xù)了令人驚嘆的法式優(yōu)雅。追溯到1854年，Louis Vuitton先生正是在距凡登廣場咫尺之遙的卡普西納街4號開始經營自己首家門店。162年后，創(chuàng)意總監(jiān)尼古拉·蓋斯奇埃爾Nicolas Ghesquiere再度將秀場選擇在凡登廣場，這并不是巧合，幾經創(chuàng)意革新之后，Louis Vuitton再度把令人著迷的法式優(yōu)雅展現在世界眼前。

除了老牌奢侈品牌，在巴黎時裝周會出現kenzo ，Acne Studios這樣的“爆款”專業(yè)戶，也會看到Maison Margiela，Alexander McQueen這樣讓時尚愛好者趨之若鶩的品牌。

不同于其他三個時尚都市，在巴黎，贊嘆和鼓勵不是主流，辛辣幽默的調侃才能讓你融入其中。今年，Kenzo把歷史都放進了膠囊系列，還不忘懟了一下特朗普。Kenzo的政治立場先是通過菜單傳遞出來的：茄子泥、碎肉配敘利亞香料和玫瑰花碎、薄面配扎塔爾和薄荷、甜奶酪配開心果奶油……預覽晚會的所有餐食均出自Mohammad Elkhald，這位主廚身份特殊，來自敘利亞。為了躲避戰(zhàn)亂，他攜家人抵達法國。Kenzo請來的美國歌手Lauryn Hill早年是“難民營”饒舌團體。由此，活動背后的政治意味不言而喻。

老牌浪漫主義的無可替代

巴黎時裝周始于1910年，與紐約、米蘭和倫敦時裝周并稱為全球四大時裝周。

1943 年以前的巴黎曾一直牢牢占據著時尚業(yè)界的所有壟斷地位，它向世界輸出最好的設計師并貫穿在時尚雜志的始終，一度成為女性夢想的集結地。

第二次世界大戰(zhàn)幾乎完全改寫了人類的文明進程，信仰一度戰(zhàn)勝正義，民族分裂、城市毀滅，人類受困于自己所創(chuàng)造的核時代之中。納粹的控制曾經一度讓這座優(yōu)雅之都幾乎被淹沒在黑暗之中，曾經繁榮的時尚產業(yè)伴隨城市的淪陷一同停滯，所有時尚記者都被官方拒之門外。正是這樣的時代背景下，美國時裝協會創(chuàng)辦人之一Eleanor Lambert萌生了要在紐約創(chuàng)建一個發(fā)布會展示的想法并取名為發(fā)布周，而這便是今日時尚產業(yè)的塔尖之作時裝周的雛形。位于大西洋彼岸的紐約，這個一度被認為毫無時尚根基的城市，接過戰(zhàn)時通訊受阻的巴黎大旗，開始了自己的正名之旅。

它重新開啟了被戰(zhàn)火封閉的時尚大門，人們重又整理衣裝，隆重的匯聚一堂。紐約的時尚風格終于在被輕視良久后正式邁入公眾的視野，時尚雜志開始從曾被法國設計占滿的篇幅里騰出位置給這位年輕的學徒。

首個紐約時裝周的秀場上還尚未有標準的T形伸展臺，來自全世界的65名記者將會場坐得滿滿當當，模特們幾乎就在賓客座位之間的空隙中穿梭展示?，F在看來，這仍是對于服裝傳統呈現方式的一種延續(xù)，它與兩百年前法國貴族的私人沙龍仍系出同門。

巴黎的老牌浪漫主義依舊無可替代。Coco Chanel 1910年在巴黎康朋街21號開設第一家女裝商店，斜裁法創(chuàng)始人Madeleine Vionnet于1912年在巴黎Rovoli街創(chuàng)立了自己的同名時裝屋，而Elsa Schiaparelli則以新奇大膽的設計引領了二戰(zhàn)前的歐洲風尚。這些大師無不站在香榭麗舍大道的彼端，以自己的審美觀念，改變著世人的著衣習慣。當時的巴黎理念，至今仍然深入人心，令人著迷的優(yōu)雅風情幾乎每隔一段時間便會再回歸到潮流的浪尖之上。

1973 年，巴黎時裝周在法國時裝聯盟下重新組織，巴黎時裝周的地位仍然無可撼動。人們仍然將“巴黎發(fā)布”視為一種地位的象征?！澳憧梢栽趥惗爻蔀樘觳?，但要想獲得真正的國際地位，最終還是得在巴黎辦一場秀?！?/p>

從歷史流變到時尚產業(yè)鏈

從十九世紀末在巴黎出現的時裝周雛形來看，它的初衷只是一個服飾行業(yè)的新品發(fā)布會。在賽馬場或是私人沙龍舉行的時裝展示，為的是吸引社會中擁有財富的上層女性。大約1910年間，被稱為“fashion parades”的時裝展示會，在巴黎日益流行。在往往長達幾個小時的展示中，被邀請的貴賓們，一邊啜飲茶點，一邊欣賞設計師們的最新作品。

發(fā)展至今，四大時裝周已成為時裝界的非凡盛事。不同城市舉辦的時裝周也各具氣質。紐約時裝周注重實穿、商業(yè)氣息彌漫；巴黎時裝周匯聚眾多老牌時裝屋，各自彰顯風格，任想象與藝術天馬行空；米蘭時裝周以意大利家族品牌為主，展現出獨特大氣的意式格調與紡織技藝；而最為年輕的倫敦時裝周既無法割舍對英式美學的迷戀，也越來越玩得起前衛(wèi)新潮。人來人往、熱鬧喧囂的秀場內外，被聚光燈、社交媒體與霓裳羽衣充斥，成為一個個看與被看的戲劇舞臺。它預示潮流趨勢、發(fā)掘時尚新秀，也展示商業(yè)層面的行業(yè)動態(tài)與大眾審美的各類態(tài)度。

巴黎永遠是時尚品牌發(fā)布新品的理想之地，像巴黎品牌那樣能賺錢的大牌，是幾乎所有設計師品牌的最終目標。一些時尚評論家認為，巴黎時裝周上的品牌能引起共鳴但終極是安全的系列，再帶上一點年輕文化的新潮流。憑借這些，即可擁有穩(wěn)步增長的銷售額。

與此同時，巴黎也常常成為設計師自我推銷時的賣點。但事實上，巴黎整個城市在時裝周期間也像是個大型展銷會。Paul Smith 1990 年在紐約時裝周頭一回正式舉辦女裝秀的時候，他還說自己緊張呢，原因是“我畢竟只在巴黎做過發(fā)布”。 不那么大的品牌，像是 Acne， visvim 也會租下私人的 showrooms ，在那里發(fā)布靜態(tài)展，而在更集中的展銷會上，會看到成百個小品牌。

等級分明或許是巴黎時裝周的另一種特質，它給時尚蒙上了尊貴的面紗，但毫不阻礙時尚歷史進程的改變。時裝秀場不僅僅只是一輪服裝的流動展示，其背后有嚴密的產業(yè)鏈作為根基，設計師、雜志編輯、買手、模特等等每一個人都是保證時尚產業(yè)良好運作的重要 組成部分。而這些原本隱匿在華服背后的推手卻都會在時裝周時一一浮出水面，并擁有了在公眾眼里近乎一致的身份——秀場頭排客。對于媒體和觀眾，開秀前看頭排，開秀后看服裝已經是默認的時尚守則。

褪下浮華的光環(huán)，時尚所呈現出來的產業(yè)內核不乏勤勉、創(chuàng)新、包容的一面，越來越多富有才華的設計師在巴黎時裝周上大放異彩。他們與T臺上的年輕模特相呼應，成為巴黎時裝周上蓬勃明亮的一景。