楊聃

造型師洛士芬·沃爾科娃（左二）與模特們穿著Vetements服裝出現(xiàn)在《Vouge》的大片里

活躍度導(dǎo)向的秀場(chǎng)

“我也不懂自己怎么就來(lái)了時(shí)裝發(fā)布會(huì)的后臺(tái)了。”英特爾探索與創(chuàng)新戰(zhàn)略總監(jiān)托德·哈珀?duì)枺═odd Harple）在《時(shí)裝商業(yè)評(píng)論》的投稿專(zhuān)欄里寫(xiě)了寫(xiě)他初次參與今年9月紐約時(shí)裝周的經(jīng)歷，“后臺(tái)的人簡(jiǎn)直都瘋了，模特們一邊努力穿上裙子，一邊團(tuán)團(tuán)圍著工程師詢(xún)問(wèn)怎樣操作才能不動(dòng)聲色地點(diǎn)亮像發(fā)光水母似的衣服。我知道時(shí)間很緊，但還是近乎本能地找到設(shè)計(jì)師，花了20多分鐘和他們進(jìn)行溝通。”就這樣原本雜亂“有”章的秀場(chǎng)后臺(tái)，被入侵者——科技工程師和他們的概念徹底弄暈了。

亂歸亂，至少還是正規(guī)的秀場(chǎng)，今年紐約時(shí)裝周的日程里可有不少不走尋常路的。坎耶·維斯特邀請(qǐng)了1200名群眾演員跟他一起在羅斯福島發(fā)布最新系列;舍棄了巴黎的紀(jì)梵希對(duì)公眾出售了800張門(mén)票，噱頭除了衣服還有在現(xiàn)場(chǎng)與藝術(shù)家瑪麗娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramovic）合作的行為藝術(shù)。更夸張的是，法國(guó)奢侈品牌J.Mendel、英國(guó)高街品牌AllSaints，索性放棄傳統(tǒng)的走秀模式，改用電影短片發(fā)布2017春夏系列。

這段J.Mendel兩分鐘的MV短片邀請(qǐng)了美國(guó)搖滾樂(lè)隊(duì)Smashing Pumpkins創(chuàng)始人比利·科根（Billy Corgan）為其制作原聲大碟。片中模特安迪莉亞·哈?。∣ndria Hardin）穿的15套春裝都使用了特效，拍攝采用的是每分鐘能捕捉200幀畫(huà)面的Arri Alexi攝像機(jī)。品牌意識(shí)到現(xiàn)如今的消費(fèi)者都是用手機(jī)和社交軟件接收信息，希望MV能讓他們更加清楚地看到服裝的做工和面料。而AllSaints的短片則首次嘗試與年輕明星合作，請(qǐng)來(lái)了好萊塢影星烏瑪·瑟曼和伊?！せ艨说呐畠含斞艙?dān)任故事主角。

?圖吉吉為品牌湯米·希爾費(fèi)格走秀

?派特·麥克格拉茨為名模蕾哈娜的《W》封面創(chuàng)作的妝容

?超人氣模特肯達(dá)爾·詹娜和哈迪德在后臺(tái)自拍

湯米·希爾費(fèi)格策劃了從業(yè)30多年來(lái)最貴的一場(chǎng)秀，準(zhǔn)確地說(shuō)那更像是一場(chǎng)不受規(guī)則束縛的多媒體娛樂(lè)表演，離T臺(tái)幾步之遙，便能找到文身快閃店和美甲店，還有大型電玩、摩天輪等露天游樂(lè)場(chǎng)的娛樂(lè)設(shè)施。細(xì)心的希爾費(fèi)格為嘉賓們提供了像龍蝦卷、熱狗、棉花糖這樣的免費(fèi)食物，當(dāng)然也少不了推廣一下品牌名下的炸薯?xiàng)l店。如果哈珀?duì)栍行艺`打誤撞到了這兒，估計(jì)他該恍惚這到底是不是時(shí)裝周了。

事實(shí)證明，消費(fèi)者還是買(mǎi)賬的。針對(duì)最新一季紐約時(shí)裝周上各時(shí)裝品牌的社交媒體參與度，美國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)公司ListenFirst統(tǒng)計(jì)了從9月7日至9月15日的Facebook、Google+、Instagram、Tumblr、Twitter和YouTube等社交媒體數(shù)據(jù)，結(jié)合了消費(fèi)者的討論、點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā)率以及搜索得出的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示：去年未進(jìn)入前十的湯米·希爾費(fèi)格成為最大的黑馬，排名第四，擁有240萬(wàn)參與度。數(shù)據(jù)表明品牌走秀當(dāng)天的社交媒體參與度曾一度排行第一，獲得41.1萬(wàn)的參與度，比前一天多了347%的增幅。

不僅如此，與模特吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）的合作系列Tommy x Gigi還加入了另一個(gè)熱搜標(biāo)簽——即秀即買(mǎi)。先拋開(kāi)衣服設(shè)計(jì)的好壞，ListenFirst公司聯(lián)合CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人賈森·克萊因（Jason Klein）認(rèn)為，加入了即秀即買(mǎi)陣營(yíng)的湯米·希爾費(fèi)格品牌和湯姆·福特在這次發(fā)布會(huì)上推出秋冬系列而不是2017春夏系列的決定是正確的。因?yàn)橄M(fèi)者需要的是應(yīng)季的產(chǎn)品，所以此次時(shí)裝周期間，兩個(gè)品牌在社交網(wǎng)絡(luò)獲得了很高的人氣。

不同社交媒體上各個(gè)品牌的活躍程度不一，F(xiàn)acebook上最為活躍的品牌是Sherri Hill，Twitter上則是VFiles，Instagram引起最熱烈討論的品牌是維多利亞·貝克漢姆，而YouTube上最受關(guān)注的品牌是蔻馳。對(duì)時(shí)裝品牌而言，社交媒體儼然已是最為活躍的推廣陣地。

只要有超人氣模特肯達(dá)爾·詹娜（Kendall Jenner）和貝拉·哈迪德（Bella Hadid）參與的品牌走秀就能提高社交媒體參與度這一現(xiàn)象，足以說(shuō)明問(wèn)題。一份《福布斯》最近的調(diào)查顯示，千禧一代只有1%的人說(shuō)大量的廣告會(huì)使他們更信任一個(gè)品牌，而超過(guò)33%的受訪(fǎng)者表示購(gòu)買(mǎi)商品之前受到了社交媒體KOL的影響。難怪“神圣”的秀場(chǎng)第一排多出了各種沾邊兒不沾邊兒的新興博主勢(shì)力?！都~約時(shí)報(bào)》時(shí)裝專(zhuān)欄作者表示：“時(shí)裝周已轉(zhuǎn)化為一種純粹的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式，而不再僅僅關(guān)于衣服本身?！?h3>一去不返的超模時(shí)代

邁克爾·科爾斯在《口述歷史》專(zhuān)題中曾說(shuō)到他第一場(chǎng)時(shí)裝秀后臺(tái)的“瘋狂”場(chǎng)面：“我先在巴尼百貨商店買(mǎi)了三雙黑色Maud Frizon平底鞋，又跑到古德曼百貨買(mǎi)了三雙Charles Jourdan高跟輕便舞鞋，就用這6雙鞋輪換著支撐了整個(gè)時(shí)裝秀。從開(kāi)始到結(jié)束，我一直跪在地上，每當(dāng)一個(gè)姑娘從T臺(tái)上下來(lái)，我就幫她脫下鞋子，給下一個(gè)姑娘換上。”當(dāng)姑娘們的尺碼不一樣時(shí)，他就把紙巾墊進(jìn)去。

在沒(méi)有如今這些花哨的電子科技的時(shí)代里，模特曾是設(shè)計(jì)師們最為仰仗的展示“工具”。他們大部分薪資微薄，吃青春飯，忍受著與收入極為不匹配的對(duì)身材的苛刻挑剔，當(dāng)然也有例外，除非你成了超級(jí)名模。從40年代的麗莎·芬莎格麗芙（Lisa Fonssagrives）開(kāi)始，超模就成了那個(gè)年代最具標(biāo)示性的“面孔”。

60年代的崔姬不光影響了時(shí)尚界，她還登上了《紐約客》《生活雜志》和《新聞周刊》的封面。如果說(shuō)超模的標(biāo)準(zhǔn)之一是成為流行文化的組成部分，崔姬做到了。她那種沒(méi)有曲線(xiàn)的中性形象和50年代標(biāo)榜的成熟女人對(duì)比鮮明，也成了60年代末興起的青年文化的代表之一。

到了70年代，《體育畫(huà)報(bào)》捧紅了健美形象的“加利福尼亞女孩”，其中就包括謝麗爾·提格絲（Cheryl Tiegs）。與此同時(shí)，非裔美國(guó)模特貝弗莉·約翰遜（Beverly Johnson）登上了時(shí)尚雜志的封面，這為后來(lái)有色模特進(jìn)軍媒體與秀場(chǎng)鋪了路，僅一年時(shí)間非裔模特吸睛成了司空見(jiàn)慣的事兒。1976年，隨著伊曼（Iman Abdul Majid）的初次亮相，超模的名錄上不再只是膚色白皙的金發(fā)美女了。

“1962到1980年間我當(dāng)模特那會(huì)兒，模特是不需要走T臺(tái)的。走T臺(tái)是‘品牌自有模特們的工作，我們一個(gè)小時(shí)的薪水相當(dāng)于她們一個(gè)禮拜的工資。但到了70年代早期，卡爾文·克萊恩和拉爾夫·勞倫等人決定和拍雜志封面的姑娘們合作。他們說(shuō)我們‘比展廳模特更像活生生真實(shí)的人?！鄙耗荨じ窭锓遥⊿unny Griffin）對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō)。

那時(shí)候的T臺(tái)模特用一種特定的方式展示時(shí)裝，現(xiàn)在看來(lái)會(huì)覺(jué)得有些滑稽：她們走到中間停下來(lái)，轉(zhuǎn)一個(gè)圈，再突然地舉起胳膊和手。“這不太符合我的審美。因此我開(kāi)始跟平面模特合作。善于拍平面的模特開(kāi)始會(huì)顯得比較笨拙，有些還太清楚怎么走臺(tái)步，但我覺(jué)得那正是她們的魅力?！笨栁摹た巳R恩回憶道。

?J.Mendel的電影短片走秀

模特達(dá)麗雅·斯托寇思、肯達(dá)爾·詹娜和哈迪德在后臺(tái)

在模特帕特·克利夫蘭的印象里70年代經(jīng)歷了某種新奇的事物。“我們有了俱樂(lè)部——Loft、Circus、私人俱樂(lè)部，這些俱樂(lè)部擁有共同的特征：陰暗而性感。我們從變裝皇后身上獲取靈感，那些元素都會(huì)反映到街頭和秀場(chǎng)上?！?/p>

超級(jí)名模的鼎盛時(shí)期從1980年開(kāi)始延續(xù)了十幾年。多虧了美妝產(chǎn)品鋪天蓋地的廣告營(yíng)銷(xiāo)，超模們不再是單純的衣架了，她們頻繁出現(xiàn)在背板和電視上，直線(xiàn)飆升的人氣和收入能和電影明星相提并論。有些還時(shí)不時(shí)地成了設(shè)計(jì)師的“謬斯”。尼恩·菲什（Nian Fish）記得那是1994年春天，他在卡爾文·克萊恩的時(shí)裝展上負(fù)責(zé)創(chuàng)意咨詢(xún)和制作?！拔覀冋诮o模特試衣服，身高1.85米的女漢子娜嘉·奧爾曼（Nadja Auermann）走了進(jìn)來(lái)?？栁慕o她穿上了一件典型的祼色雪紡綢背心式連衣裙。奧爾曼看上去漂亮極了，她的身體將連衣裙完全撐了起來(lái)?！?/p>

此時(shí)，凱特·莫斯也在架子后面的更衣室里等著?？栁挠肿寗P特試了試這件裙子。結(jié)果裙子在身高1.73米的凱特身上顯得特別寬松。卡爾文看了一眼，讓她換上平底涼鞋，菲什建議取下內(nèi)襯。那一刻，用菲什的話(huà)來(lái)說(shuō)：“我們的莫斯從一位健壯豐滿(mǎn)的影星模特變成了一個(gè)沒(méi)有化妝、頭發(fā)平直的小姑娘。”“流浪兒”的概念就這樣誕生了。

如今，人們都在悼念那個(gè)時(shí)代。在T臺(tái)上能看到帕特·克利夫蘭拿著一只超大的泰迪熊;柏森·哈迪森（Bethann Hardison）走著自己的臺(tái)步，有點(diǎn)像打籃球時(shí)在帶球;凱倫很飄逸，帕特像跳舞。每個(gè)人都有她的特點(diǎn)。攝影師彼得·林德伯格認(rèn)為超模時(shí)代一去不返了。

當(dāng)下最火的模特?zé)o疑是肯達(dá)爾·詹娜和哈迪德姐妹，僅僅入行幾年就可以在國(guó)際大場(chǎng)上開(kāi)場(chǎng)和壓軸了。然而，她們的成功背后有很多質(zhì)疑。英國(guó)版《Vogue》曾在社交媒體上推送了一則消息：誰(shuí)說(shuō)肯達(dá)爾和吉吉不是真正的模特？引來(lái)上千條回復(fù)：每個(gè)人都在說(shuō)。很多人的想法都和AM Casting公司聯(lián)合創(chuàng)始人安古斯·蒙羅（Angus Munro）一樣，Instagram有千萬(wàn)“粉絲”就足夠了么？凱特·莫斯可以被稱(chēng)為時(shí)尚偶像，而吉吉·哈迪德不行，她只不過(guò)是“互聯(lián)網(wǎng)出品”的偶像。

獨(dú)裁者與變色龍

超模時(shí)代的落幕接檔的是造型師與化妝師的崛起。瑞秋·佐伊（Rachel Zoe）本來(lái)做好了一直隱居幕后的打算，誰(shuí)知在巧合、環(huán)境、流行文化以及與好萊塢之間的關(guān)系的共同作用下，情況發(fā)生了變化?！澳且苍S是在2003年或者2004年。設(shè)計(jì)師突然受到了歡迎，他們自己也成了明星。不過(guò)我從未想過(guò)我的存在有任何特別之處。即使是現(xiàn)在，當(dāng)我出席一場(chǎng)時(shí)裝秀時(shí)，我也不認(rèn)為每個(gè)人都能記得我。在最近的一次活動(dòng)中，我對(duì)我旁邊的人說(shuō)：‘你好，我是瑞秋。她看了我一眼，說(shuō)：‘是的，我知道。我感到自己有些愚蠢。”佐伊說(shuō)。

洛塔·沃科爾娃（Lotta Volkova）被《W》雜志稱(chēng)為“她時(shí)代”的時(shí)尚獨(dú)裁者，她是Vetements的造型師。她要參加模特甄選、做造型，也要為設(shè)計(jì)師在系列上提供參考意見(jiàn)。“我們會(huì)開(kāi)會(huì)討論設(shè)計(jì)方向。Vetements無(wú)外乎一種態(tài)度，我們?cè)谂⑶榫w轉(zhuǎn)化成形狀、輪廓?！彼龑?duì)《W》說(shuō)。

沃科爾娃把自己的工作過(guò)程簡(jiǎn)化為：輕松，自然，和諧，有機(jī)?！坝龅紻emna之前，我從來(lái)不這么看衣服。他真的對(duì)如何用一件夾克表達(dá)態(tài)度很感興趣。比如把一件夾克要做得好像你剛剛從摩托車(chē)上下來(lái)。這是構(gòu)建衣服的全新手法，很像在做一件雕塑?！?

在她的理解中設(shè)計(jì)就是將很多文化參照進(jìn)行重新混合，組成持續(xù)流動(dòng)的信息資訊，再對(duì)當(dāng)下的事物做出即時(shí)反應(yīng)?！拔矣X(jué)得這很刺激，感覺(jué)像主宰一切。我們當(dāng)下的生活節(jié)奏太快了，所以我們想在設(shè)計(jì)中加入令人難以想象的瞬時(shí)感?！?p>

湯米·希爾費(fèi)格與人氣模特們?cè)谟螛?lè)場(chǎng)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

90年代的超模組合：左起娜奧米·坎貝爾，琳達(dá)·伊萬(wàn)格麗斯塔，塔加納·帕提茲，克莉絲蒂·杜靈頓，辛迪·克勞馥

如果說(shuō)造型是一種對(duì)外的表達(dá)，化妝更像一種自我專(zhuān)注。派特·麥克格拉茨（Pat McGrath）是受邀頻率最高的化妝師，一年可能到達(dá)80場(chǎng)。她常常帶著多達(dá)50個(gè)裝有化妝材料的袋子，分類(lèi)很細(xì)致，有假睫毛、布料、網(wǎng)格、羽毛、粉底液、口紅、唇彩、施華洛世奇水晶、染料。多樣的化妝素材包括了橡膠、乙烯基塑料、皮革等。對(duì)她來(lái)說(shuō)有時(shí)準(zhǔn)備一場(chǎng)秀的前兩個(gè)小時(shí)什么活兒都沒(méi)有，然后在出場(chǎng)前的1小時(shí)化好70個(gè)模特的妝。

上世紀(jì)90年代中期以前，時(shí)裝大片對(duì)模特們的妝容和發(fā)型并沒(méi)那么上心。當(dāng)時(shí)《i-D》雜志的時(shí)尚總監(jiān)愛(ài)德華（Edward Enninfull）找到麥克格拉茨給某組大片化妝。模特們黃色的眉毛活脫脫從畫(huà)面中跳脫了出來(lái)。在那之后，Pat對(duì)色彩的大膽應(yīng)用成了她的標(biāo)識(shí)，就像在約翰·加利亞諾的模特們臉上畫(huà)上紅黃藍(lán)的顏料，或者把嘴唇涂成厚厚的，看上去像小丑一樣。在一場(chǎng)通常只有14分鐘的秀里，麥克格拉茨就像變色龍一樣通過(guò)色彩和色調(diào)讓時(shí)尚表達(dá)變得更明確，她常說(shuō)：“何必做別人做過(guò)的東西。你不會(huì)希望自己看上去像一個(gè)無(wú)聊的人?！?p>

紐約時(shí)裝周上一位模特在后臺(tái)準(zhǔn)備妝發(fā)

麥克格拉茨用略帶浮夸的金色眼妝提升了T臺(tái)妝容。“眉妝很重要，這會(huì)決定你的妝容，實(shí)際上，眉毛是面部的視線(xiàn)聚集區(qū)。它會(huì)讓整張臉看起來(lái)更有辨識(shí)度?！彼龑?duì)《WWD》說(shuō)，“有了社交媒體和在線(xiàn)美妝教程，T臺(tái)妝容融入日常妝里的速度越來(lái)越快了。就像粗眉毛曾經(jīng)只流行在T臺(tái)，但現(xiàn)在很多人都這樣畫(huà)眉毛了?！?