海欣

近日，英國一位名為尼古拉·索爾普（Nicola Thorp）的女性因拒穿高跟鞋而被普華永道公司請回家。隨后她向英國政府發(fā)起一項聯(lián)署，要求允許“女性有權(quán)選擇在工作時穿平底鞋”。

從高跟鞋到迷你裙、運動褲……時尚的發(fā)展史也是一部女權(quán)主義進(jìn)化史。無論香奈兒小姐還是索爾普姑娘，無論裙子長短還是鞋跟高低，它們最終表達(dá)的從來不是女人該穿什么，而是女人隨時可以選擇，隨時可以叛逆。

高跟鞋引發(fā)的女性戰(zhàn)爭：想要舒適地行走，自由地選擇，為什么那么難？

27歲的英國姑娘索爾普在第一天上班時，被告知必須穿“5cm以上的高跟鞋”。在她表示拒絕并認(rèn)為對男同事又沒有同樣的要求后，被請回家。索爾普認(rèn)為，女性穿平底鞋同樣能顯得正式又干練。

隨后她向英國政府發(fā)起一項聯(lián)署，要求允許“女性有權(quán)選擇在工作時穿平底鞋”，短短兩天內(nèi)就有超過10萬人響應(yīng)。這段時間以來，公司讓步，她的呼吁也得到了英國議會的關(guān)注。

高跟鞋or平底鞋？這似乎是英國工會一直以來的熱點議題。

前段時間，男性主導(dǎo)的英國工會曾提出動議，譴責(zé)女性在工作場合穿高跟鞋。英國足部疾病協(xié)會的瓊斯強調(diào)：“這絕不是一個無謂的倡議。英國女性每年因下肢和足部疾病請了200萬天病假，而這200萬天能為社會貢獻(xiàn)3億英鎊（約人民幣33.7億元）的經(jīng)濟效益?！彼€說，女性長期穿著高跟鞋會導(dǎo)致膝蓋勞損、腳趾囊腫等疾病。

消息一出，立刻引起許多女性的反對。英國保守黨女議員納丁·多麗斯就是其中一位。她表示，由于身材比較嬌小，她要穿上高跟鞋才能與男性同事“平起平坐”。她說：“我的工作環(huán)境是男性主導(dǎo)的政治圈，他們天生具備殺戮本性，因此，我需要穿上‘殺手級的高跟鞋與他們抗衡?！?/p>

除了女政客外，許多在商業(yè)界身居高位的女性也站出來反對這項提議。伯明翰球隊的女老板凱倫·布萊蒂說：“我寧愿放棄在工作場合使用電腦也不放棄高跟鞋?！庇髮Ｔ盒f(xié)會的代表洛瑞恩·蒙克則認(rèn)為，工會代表的這個提議讓他們變成“抹殺女性快樂的時尚警察”。

對于鞋跟引發(fā)的一系列事件，也許有人說：“這都是什么鬼！”而實際上，女人們想要表達(dá)的意思不過是：對于女性來說，想要舒適地行走，自由地選擇，為什么那么難？

我們熱愛高跟鞋即便我們都知道它對健康不利。我們甚至在走路一瘸一拐之后，還是會盡力忘掉疼痛堅持不懈地繼續(xù)穿。然并卵，一雙好看又符合人體力學(xué)的舒服鞋子同樣能引發(fā)我們健步如飛的快樂。

英國時尚達(dá)人維多利亞·貝克漢姆曾是世界上最迷戀高跟鞋的明星之一，她經(jīng)常穿著違背人體工學(xué)的超高跟鞋子出席公共場合，她的鞋子被媒體譽為“殺手級”高跟鞋。由于長時間穿著高跟鞋，維多利亞還曾做過手術(shù)矯正變形的腳部。今年2月14日，維多利亞·貝克漢姆在紐約時裝周的個人同名品牌2016秋冬成衣大秀謝幕時，腳下?lián)Q成一雙白色Stan Smith搭配灰黑色長褲和寬松高領(lǐng)針織衫同樣迷倒眾生，小白鞋也隨即成為眾多明星的心頭好。

在《怎樣做一個女人》里，Caitlin Moran認(rèn)為穿高跟鞋讓女人更難在遇襲時逃脫。很多批評說應(yīng)該教會男人不要侵犯女人，而不是教女人怎樣自保。的確如此，所有的制度應(yīng)該保護(hù)女性自由選擇、自在行走的權(quán)利，而非限制和剝奪，不是嗎？

一部高跟鞋的發(fā)展史，就是一部女權(quán)主義進(jìn)化史

在著名時裝電影《時裝女魔頭》中有這樣一句經(jīng)典臺詞：“從那天你第一次穿上那雙Jimmy Choo開始，你就出賣了你的靈魂?！边@個出賣靈魂的小惡魔誕生于四百多年前，把它帶給世界的時尚發(fā)言人是太陽王路易十四。

相傳路易十四身高只有154cm，每日處于重壓之下的他在自己的身高與君王威信之間有極大的落差感，于是他讓鞋匠為他的鞋子裝上4寸高的鞋跟，并把根部漆成紅色。隨后，高跟鞋便在宮廷中流行起來，儼然成為了貴族時裝的代表。

可惜那時高跟鞋是男人的特權(quán)，直至1533年，一名佛羅倫薩貴族女子在她的婚禮上穿上了2英寸的高跟鞋，高跟鞋終于撕下“男性貴族專有象征”的身份標(biāo)志，成為了時尚的符號。

這個神奇的小道具使女人步幅減小，腿部挺直，并使得臀部收縮，胸部前挺，婀娜的身材曲線隨之而生。站在高跟鞋上，女人們開始了發(fā)現(xiàn)世界的旅行。

彼時，只有王室成員才能穿“高的”和“最漂亮”的高跟鞋——那些玲瓏華美的造型布滿了飾帶和花結(jié)，淺淺的鞋面上鏤刻著花紋裝飾。而歷經(jīng)18、19世紀(jì)的高跟鞋們出現(xiàn)了尖頭、圓頭和方頭等不同造型，鞋跟也隨之變高，漸漸地退出了男性時尚的舞臺。

1907年Roger Vivier的出現(xiàn)，徹底奠定了現(xiàn)代女性高跟鞋的基礎(chǔ)，此后的100年間現(xiàn)代高跟鞋的革命才真正開始。開放的20年代是涼鞋與高跟鞋的一次美妙的聯(lián)姻，設(shè)計師嘗試把“裸露”的涼鞋與高跟鞋結(jié)合，成為優(yōu)雅的晚宴高跟涼鞋，讓細(xì)長和優(yōu)雅的線條搖擺在舞池中。

而20年代的高跟鞋也并沒有一味地不務(wù)正業(yè)，時尚史學(xué)家Giorgio Riello 與Peter McNeil 在《Shoes： A History From Sandals to Sneakers》一書中指出，1920年代的婦女參政多以穿高跟鞋來展現(xiàn)女性特質(zhì)，她們穿著鈕扣靴和高跟運動鞋向世人證明，參政并不會抹煞女人味。

在50年代，鋼釘技術(shù)改革了高跟鞋，意大利人發(fā)明的極細(xì)高跟（stiletto）成為今后很長一段時期內(nèi)時尚界寵兒，尖細(xì)鞋跟真正成為了性感女人的代名詞。及至熱鬧的80年代，高跟鞋在多元文化與女權(quán)主義的沖擊下，款式開始展開華麗與極簡風(fēng)格之間的拉鋸戰(zhàn)，最后勝出的錐形鞋席卷了時尚?，旣悺ど弶袈对f：“雖然我不知道誰最先發(fā)明了高跟鞋，但所有女人都應(yīng)該感謝他，高跟鞋對我的事業(yè)有極大的幫助?！碑?dāng)年，瑪麗·蓮夢露就是因為穿上由Salvatore Ferragamo設(shè)計的金屬細(xì)跟高跟鞋而一舉成名。

高跟鞋起源于權(quán)力之最的男性，卻在最后演變成了女性“身體的一部分”。如今，高跟鞋儼然已經(jīng)演化為女性的一種象征符號，社會背景和文化情境的轉(zhuǎn)變和積累不斷賦予它獨特的價值和意義。

香奈兒們的女權(quán)秀場：“我做的永遠(yuǎn)不是衣服，而是‘革命”

去年的Chanel（香奈兒）秀場毫無意外的取得了萬人矚目。巴黎大皇宮被裝點成巴黎街道的模樣，道路兩旁聳立著整齊的歐式建筑，陽臺、欄桿甚至斑馬線、水泥地都被悉數(shù)搬來復(fù)制，一條長達(dá)130米的時尚大道上，模特卡拉迪瓦伊、吉賽爾邦辰等為首，高舉告示牌和標(biāo)語，上書“歷史是‘她的歷史”“女士優(yōu)先”“擁有你自己的風(fēng)格”，并拿著飾有山茶花的喇叭，賣力喊出各種倡議口號。

要知道，CoCo Chanel是典型的窮家女創(chuàng)業(yè)，她的設(shè)計從一開始就側(cè)重實用。當(dāng)時的貴婦崇尚華而不實的風(fēng)格，羽飾、長裙……她們以高規(guī)格的服飾來炫耀丈夫的地位。但隨著越來越多的女性走出家門工作，她們感到這樣的裝扮不方便，而且很滑稽。因此，香奈兒服裝坦率、自由的風(fēng)格大受歡迎。它的裙子為齊膝短裙，上衣為寬松直線形外套，衣料著重保暖和輕便。

第一次世界大戰(zhàn)之后，婦女解放運動深入，女性就業(yè)增加，這注定了女性服裝不再是單純地以各種方式不“人 道”地扭曲或強調(diào)女性曲線去滿足男性的審美觀點，女性服裝第一次被平等地定位為“適合承擔(dān)社會責(zé)任的人穿著”，可可作為第一批女性設(shè)計師，把第一代女權(quán)主義的訴求表達(dá)在服裝上——“我做的永遠(yuǎn)不是衣服，而是‘革命”。

小說《亂世佳人》中，斯佳麗赴宴時，把綠色羊皮鞋從裙下露出一點，那已是一個淑女裙下能暴露的最大限度。而迷你裙是上世紀(jì)六十年代興起的，一度風(fēng)靡了世界。上世紀(jì)六十年代，是個熱情、激烈 動蕩的時代，戰(zhàn)爭的破壞得到了修復(fù)，二戰(zhàn)后出生的一代人成長起來，他們自由，叛逆，反傳統(tǒng)，熱愛新思想、新事物，瑪麗·奎恩特女士適應(yīng)了這種趨勢，勇敢地把裙子剪下一大截，女人從此露出了腿部。

褲裝的出現(xiàn)，也是女性解放的一個重要標(biāo)志。以往，裙子是女人惟一的正式服裝，運動褲裝甚至被保守人士視為離經(jīng)叛道。穿上褲裝后，女人們發(fā)現(xiàn)，扔掉層層疊疊的裙子，穿上簡潔褲裝，她們是如此自由。

截至2013年1月31日，法國婦女權(quán)利部部長娜雅瓦洛貝爾卡桑才正式宣布不得在法國首都巴黎逮捕因穿褲子而被視為違法的女性。彼時，“女人禁止穿褲子”，這條1800年開始生效的法令已在法國延續(xù)了兩百多年。

事實上，女人的自由往往是從衣服的解禁中開始。從拿破侖的禁止女性穿褲子，到黑色 西裝夾克搭配窄窄的褲腳的香奈兒出現(xiàn)在時裝舞臺上；從旗袍、裙子是罪惡，到泳裝大行其道，穿比基尼的女人比比皆是。

無論穿熱褲還是所謂男裝，女人通過時尚要求的其實只是一個問題——身體的自由度；女權(quán)主義要表達(dá)的其實也只是一個問題——女性不等于女性身體。當(dāng)女性身體被等同于女性時，這種意識與歷史上通過性來奴役女性的觀點，是一脈相承的。只不過奴役女性的商品世界和男性的目光不斷變化而已。

如此說來，無論香奈兒小姐還是索爾普姑娘，無論裙子長短還是鞋跟高低，它們最終表達(dá)的從來不是女人該穿什么，而是女人隨時可以選擇，隨時可以叛逆。