苗煒

我時常會想起很多年前冬天的早上，帶著兩毛錢去上學，在一個早點鋪子里吃豆腐腦和火燒，豆腐腦上有一小坨辣椒油和香菜，火燒剛出鍋，吃下去肚子里暖洋洋的，渾身都有力氣。有很多年，早點都是在外面解決的，油條、豆?jié){、包子、炒肝、面茶，北京的吃食乏善可陳，早點算是比較豐富的。后來，早點鋪子越來越少，很多早點攤子，為了省去刷碗的環(huán)節(jié)，在每一個碗上套一個薄塑料袋，豆腐腦、餛飩都放在塑料袋里吃，吃完將塑料袋一扔，再換新的。生活逐漸變得粗糙，衛(wèi)生條件也越來越差，清晨匆匆忙忙的行人拿著雞蛋灌餅趕路，一頓安靜的早餐變得奢侈起來。在家里做早餐似乎不難，準備多幾樣水果，酸奶，煮雞蛋，烤面包片，火腿，奶酪，再煮上一壺咖啡，家人坐在桌邊，聊聊天，這是最舒服的場景。可很多時候，這場景只存在于想象中。許多人都是急吼吼地應(yīng)付一頓，就出門了。

我們都聽過這樣一句話，叫“早餐是一天中最重要的一頓飯”，其實，這句話來自一場規(guī)模極大的廣告戰(zhàn)役，1940年代，美國的幾家谷物食品公司為了推銷它們的麥片、玉米片等速食早餐，紛紛宣揚早餐的重要性，其中一句廣告語是“吃好早飯，更好工作”。早餐的歷史地位其實并不高，羅馬帝國的人都信奉，要想健康，一天只吃一頓飯就夠了。天主教典籍中對早餐的描述也很少。在中世紀的歐洲，富裕的人才能吃上一頓像樣的早飯，重體力勞動者也要吃早飯，但大多數(shù)人是不吃早飯的。歷史學家認為，早餐成為固定一頓，是工業(yè)革命之后的事，人們住到了城里，要外出工作一天，早飯就變得必不可少。勞動人民能吃到什么就吃什么——面包、奶酪、薄煎餅、頭天的剩飯等等。19世紀的美國，物質(zhì)生活有所改善，那時候的早飯和午飯、晚飯又沒什么不同，大家一早就吃牛排、吃烤雞、吃牡蠣。一位農(nóng)業(yè)歷史學家說，美國人當年就是要多吃肉，吃更多的肉，還有土豆，還有蛋糕和派。這樣暴飲暴食的結(jié)果是消化不良，就像如今的肥胖問題一樣，當年的美國人面臨的是消化不良，他們需要輕便一點兒的早飯。谷物快餐恰逢其時。1827年，全麥餅干發(fā)明，1890年，玉米片發(fā)明。這些谷物食品早年被稱為“全麥巖石”——味道不佳，人們把這些東西泡在牛奶里才能下咽。1900年開始，谷物食品公司越來越多，拿谷物做早餐的人也越來越多，雖然難吃，但這東西方便，早上起來，麥片往牛奶里一倒，吃下去趕緊上班。經(jīng)過一番激烈的市場競爭，如今的谷物快餐市場被幾家大公司所壟斷。

在1940年代的谷物廣告大戰(zhàn)中，有一位叫Kellogg的營養(yǎng)學家赫赫有名，他是個素食主義者，他說，多吃谷物可以讓美國人更健康，還能讓青少年減少手淫，減少性沖動，讓孩子靜心，讓母親放心。這位營養(yǎng)學家宣傳谷物的好處，他的兄弟把kellogg谷物公司經(jīng)營得蒸蒸日上。谷物食品在二戰(zhàn)后的美國盛行，原因有二，一是加糖，二是廣告。前者改善口味，后者用大量卡通形象吸引兒童，美國孩子就是這樣喂大的：給一個大碗，倒牛奶，倒上谷物，給個勺子。有意思的是，人們對谷物食品的品牌忠實度很高，一旦吃上某個牌子的麥片，恨不得終身不改了。

有一位人類學家說，我們的早餐總是相對固定的，這是進化而來的習性，我們早上吃點兒熟悉的面包、蜂蜜，是因為這些東西安全可靠。我們總習慣于晚飯去吃點兒新鮮的東西，看看哪家館子新開張，哪家館子換了菜單，這就跟遠古時代打獵打到什么就吃什么是一個道理。今日，我們都遠離農(nóng)耕時代，被食品工業(yè)養(yǎng)活，早餐是快餐類公司的兵家必爭之地，肯德基會推出豆?jié){，那不是你少年時的味道，給你一袋麥片，讓你相信那是健康的美味。