打開歷史之門

走在雅法老城的街道中，你很容易被顏色繽紛、設(shè)計古雅的各色大門所吸引。有西方史學(xué)家說過，想要了解雅法的歷史，不妨先了解下雅法老城的大門，在這些反映了各種宗教變遷和美學(xué)改革的大門上，多少可以看到老城4000年的歷史滄桑。

不得不承認，千年古城、天然良港的雅法正經(jīng)歷著一場不動聲色的文化變革。不過，就像骨子里信仰堅定甚至有些固執(zhí)的猶太人一樣，盡管不斷有新派的精品商鋪和時髦餐館開張，但這座以色列老城，還依然堅持著自己最初的風(fēng)貌。

每天，清晨的第一縷陽光總是照射在綴有美麗馬賽克的教堂頂上，建筑墻壁上倒映著婆娑的棕櫚樹影，一切和4000年前好像也沒什么不同。雖然時移勢易，但老城里提供傳統(tǒng)飯菜的小館子、經(jīng)營多年的活魚攤、世代祖?zhèn)鞯拿姘伜唾u水煙的小商店仍然開得有聲有色。有兩種人特別愛雅法老城的古舊：執(zhí)著過著自己舊生活的本地人，還有樂于追尋一個古老以色列的游客。

和任何一個歷史悠久的古老城市相比，雅法所經(jīng)歷的戰(zhàn)火也決不算少，在亞述人、波斯人、希臘人、羅馬人手里轉(zhuǎn)過一圈之后，雅法最終被阿拉伯人收歸囊中，直到近幾十年才回到猶太人手里。盡管戰(zhàn)爭殘酷，但幾經(jīng)周折卻為雅法老城留下了形色各異的迷人建筑。拜占庭風(fēng)格、阿拉伯風(fēng)格、十字軍東征時期的各種建筑都不難在雅法老城的某個轉(zhuǎn)角處發(fā)現(xiàn)，甚至于，在前些年出土的、塵封多年的地下老城區(qū)，還存留著希臘與羅馬占領(lǐng)時期的宏偉建筑。

造訪雅法，必定不能跳過幾處早期的基督教遺跡：可追溯到17世紀的圣彼得教堂、硝皮匠西蒙之家。前者是一棟清麗秀雅的法式教堂，幾個世紀前曾經(jīng)為穿越海峽、奄奄一息的教徒們提供了最后的一線生機；后者雖然看似亂石堆砌、毫不起眼，卻是個宗教意義巨大的景點。據(jù)說當使徒彼得住在雅法的海濱硝皮匠人西蒙家時，凱撒里亞的羅馬軍的百夫長哥尼流打發(fā)使者來見他，向他討耶穌的教誨，雖然當時猶太人還不被允許與外國人交往，但彼得還是見了哥尼流，向他講述了耶穌的教誨。

老市井，新味道

在西蒙之家所處的舊市街小山丘上，不僅有宗教遺跡，如今卻更因為遍布林立的精致店鋪而成為許多人周末愛逛的好去處。在雅法獨有的石子路上隨便走走，不經(jīng)意就能夠發(fā)現(xiàn)優(yōu)雅的畫廊、低調(diào)的古董店和充滿各國風(fēng)情的高級餐廳。而在距此不遠的雅法老城市中心，則是一派更加市井、更加本地的情景：環(huán)繞著土耳其時代鐘塔的跳蚤市場、簡陋卻琳瑯滿目的古董銅器鋪，甚至你經(jīng)?？梢钥吹綒舛ㄉ耖e的猶太老人，在街頭支起小桌，邊品嘗咖啡邊下著象棋。

而距此不遠的阿拉伯人聚居區(qū)，曾經(jīng)因為戰(zhàn)亂破敗不堪，在70年代雅法政府刻意“修舊如舊”之下，現(xiàn)在已成為吸引了各地藝術(shù)家的風(fēng)雅之地。每個周末，不管是本地的、外地的，還是外國的藝術(shù)愛好者，都愛到這一片來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，先挑個好館子喝上一杯正宗的阿拉伯咖啡，然后在Ilana Goor博物館消磨掉兩三個小時，欣賞下這位以色列國寶級藝術(shù)家天馬行空的作品之余，在博物館的三層露臺上遠眺美麗的地中海。餓了可以在附近的猶太食堂品嘗一頓地道的猶太美食，或者嘗嘗路邊阿拉伯大叔新鮮制作的烤餅。下午則必須在Michal Meron工作室度過，這位以色列女藝術(shù)家的猶太宗教畫作特立獨行，拋開嚴肅沉重，專注于童趣風(fēng)格，與老城同名的作品《雅法》是許多人心目中最能代表這座城市的藝術(shù)作品。

代表雅法的除了美好的藝術(shù)和建筑，還有美好的食物。在一座有著超過千年歷史的港口城市旅行，嘗一嘗這里的海鮮自不必多說，又因為多年來各種文化宗教的交融，阿拉伯、希臘、猶太、歐洲等各國餐館，也都不難在雅法占有自己的一席之地。雖然隨著近幾年的發(fā)展，雅法的物價頗有上升趨勢，但和一些歐美城市相比，這里的美食價格仍然相當親民。向酒店的當?shù)貑T工不難打聽出雅法本地很紅的美食館子，像提供阿拉伯風(fēng)格食物的Ali Caravan和Abu Hassan都相當值得一試，Abu Elafia則是雅法城里有著100多年歷史的面包鋪，每天早晨新鮮出爐的面包兩個小時內(nèi)就會被搶購一空。而要吃新鮮的魚肉料理，去老人與海餐廳則肯定沒錯，面向大海的露天座格外搶手，有客人通常可以點一份魚肉沙拉一杯白葡萄酒，看著海景消磨掉好幾個小 時。

白色的摩登之城

幾年前，以色列政府沿著雅法的海濱修建了一條長達7公里的自行車和步行道，這條風(fēng)光宜人的道路將千年古城雅法和時髦摩登的特拉維夫連接了起來。其實，即便沒有這條步道，雅法和特拉維夫也是兩座緊緊相連不可分割的城市。事實上，特拉維夫的全稱正是特拉維夫-雅法。

和擁有4000年歷史的雅法相比，特拉維夫?qū)嵲谔^年輕，1909年一群窮困的猶太移民為了逃避雅法日夜瘋漲的房價而不得不創(chuàng)建了特拉維夫。如果說耶路撒冷是以色列的宗教和政治中心、雅法代表了以色列千年的古老文明，那年輕的特拉維夫則是當仁不讓的金融、科技、時尚之都。

這種感受或許從你一踏進特拉維夫的那一刻就能感受到。盡管到雅法步行可達，但椰林樹影、海清沙幼的特拉維夫卻是另一番摩登的樣子。或許十年前的特拉維夫還會時不時地被炸彈襲擊陰影圍繞，而讓人產(chǎn)生身在戰(zhàn)地的錯覺，但如今的特拉維夫卻是一座外表看來和倫敦、巴黎、紐約毫無二致的歐洲都市。

在城里最時髦的羅斯柴爾德大街上，林立著各種大牌店鋪，這里的新貨一點都不會比香榭麗舍大街或第五大道的滯后，裝修考究的咖啡店、餐廳里坐著穿著入時、手持iphone的年輕人，據(jù)說特拉維夫餐廳的主廚們不少都是從以色列前往法國、意大利受訓(xùn)且富有工作經(jīng)驗的猶太大廚，這些完成服役的年輕人，選擇另一種輕松且富有創(chuàng)意的生活方式來享受人生。而這種生活方式在最近十年高科技蓬勃發(fā)展的特拉維夫已成為主流。

事實上，以色列在納斯達克上市的科技企業(yè)數(shù)量僅次于美國，而這種經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果，便是特拉維夫的迅速國際化。在特拉維夫的海灘上，時?？梢砸姷礁鞣N膚色的美女身著比基尼、練習(xí)瑜伽，據(jù)說，在特拉維夫僅僅51個平方公里的土地上，就有十幾家國際規(guī)模的模特經(jīng)紀公司，而來自歐美的電影導(dǎo)演、制作人也都相當熱衷于來特拉維夫選角、選景。不僅如此，近年來特拉維夫也出現(xiàn)了越來越多的名師建筑、精品酒店，像是法國建筑大師菲利普史塔克、貝聿銘，以色利裔建筑師羅恩阿諾德都在這里留下了自己的大作。當然，除了看這些大師杰作，也記得要留意哈比瑪廣場上令人印象深刻的大量現(xiàn)代雕塑，其中不少出自以色列本地藝術(shù)家，頗能代表近年來特拉維夫本地盛行的現(xiàn)代藝術(shù)風(fēng)格。

說到藝術(shù)風(fēng)格，特拉維夫卻有一種如何都繞不過去的建筑風(fēng)格，那就是包豪斯。這種起源于德國的簡約建筑風(fēng)格，卻在萬里之外的特拉維夫生根發(fā)芽、茁壯生長。

作為移民城市的特拉維夫在上世紀30年代接納了一大批猶太裔歐洲建筑師，而他們的到來則把影響歐洲的包豪斯風(fēng)格深植在特拉維夫的土地上。假如你騎車遛達到特拉維夫的濱海一帶，必然會被一整片包豪斯建筑街區(qū)吸引。4000多幢白色的包豪斯建筑蜿蜒連綿成一片，形態(tài)舒緩、簡約漂亮。

在2003年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)之后，其中不少老舊損毀的建筑由政府出資進行了全面的修整。圍繞著時髦的羅斯柴爾德大街，是展開包豪斯之旅的最好開端，包豪斯中心、包豪斯別墅群都地處這一區(qū)域，有些包豪斯建筑已經(jīng)變身為服務(wù)式公寓或咖啡館，對于想要重溫包豪斯經(jīng)典的游人來說相當適合駐足。

不過想要舒服又輕松地看一看特拉維夫的包豪斯建筑，還是應(yīng)當像當?shù)厝艘粯觼硪粓鼍G色騎行，一向善于學(xué)習(xí)、又熱衷開源節(jié)流的猶太人，前幾年在全國推廣了綠色騎行活動，由于租借和歸還方便、道路設(shè)置合理，受到了很多民眾的追捧。而對于想要在假期中融入特拉維夫本地生活的游客來說，或許從騎行開始，是最恰當不過的了。