胡晨希

愚人節(jié)當天聽到Hedi Slimane離開Saint Laurent Paris的新聞時，很多人希望這只是個玩笑。

在Yves Saint Laurent（YSL）擔任設計總監(jiān)的4年，Slimane徹底改變了這個品牌（詳見《第一財經(jīng)周刊》2014年第39期《沒有伊夫的圣羅蘭》）。他善于設計瘦削剪裁的時裝，用朋克風讓品牌變得年輕。這讓他備受爭議，但也為品牌贏得一批新的消費者。

Slimane離職的消息正式宣布之后，YSL母公司開云集團股價下跌了5.4%。繼Balenciaga、Gucci及最近的Brioni之后，開云旗下最大的4個時裝品牌最終全面換血。但如同離開Dior Homme時一樣，Slimane這次依然徹底保持沉默。有傳聞稱他的離開是出于薪資問題，但時尚界從來沒有平靜的分手。

Slimane其實一直以自己的方式暗示離開。今年年初，他把YSL的時裝秀分成截然不同的兩部分，在洛杉磯辦成一次搖滾派對，又在Saint Laurent剛建成的高級定制工作室里辦了一場無聲的高級定制時裝秀。

這次新工作室的首秀也成了告別秀。

“YSL過去4年內(nèi)的成就是這個時裝品牌歷史上的一個特別時期，我很感激Hedi Slimane及全體YSL團隊，他們在品牌原有的基礎上，成功地開辟了新路徑。這個傳奇品牌也會持久地發(fā)展下去。”開云集團CEO Fran ois-Henri Pinault在新聞稿中自然是一套官方說辭。

人們發(fā)現(xiàn)Pinault提到的不是Slimane重命名的Saint Laurent Paris（主要針對其主理的成衣系列）而是YSL，這似乎說明集團已經(jīng)準備好迎接沒有Slimane的新YSL了。

Slimane宣布離開一周后，YSL表面的和諧也被打破。

關于Slimane為何突然離開的討論還沒結束，YSL就把Instagram上的所有內(nèi)容都刪除了，只留下一張新設計師Anthony Vaccarello的黑白官方照。

在時尚這個頂著巨大光環(huán)的行業(yè)，沒有人愿意承認失敗，或者任何可能的失敗。當YSL、Louis Vuitton、C line的創(chuàng)始人相繼離世，對于被大公司收購后逐漸出現(xiàn)疲態(tài)的老牌時裝品牌，扭轉頹勢的捷徑只能是從年輕的時裝品牌挖人。

學藝術史出身的Slimane是個時裝叛徒，他真正的興趣是攝影，不小心進入時尚圈后，20多年里他成功包裝了三大時裝品牌。

Umair Haque在《哈佛商業(yè)周刊》中把Slimane形容為時尚圈最接近喬布斯的人，因為“他讓消費者，尤其年輕人重新愛上時裝了。這是一項巨大的成就，畢竟現(xiàn)在的年輕人厭惡甚至嘲笑時裝。他們此前認可的是簡單舒適的‘性冷淡（normcore）風，作為一種對時裝代表的邪惡資本機器的反抗?！盚aque說道。

在YSL男裝工作過一段時間后，2000年，Slimane主導了Dior Homme這個男裝新分支的設計。

Slimane塑造的頹廢但剪裁修身的形象，吸引了一批女性粉絲。2002年，Dior服裝及配飾系列的銷量增加了41%，很大程度上都是他的功勞。Slimane離開Dior Homme后，由他的助理Kris Van Assche接任的Dior Homme雖然沒有設計上的突破，但在任10年，Van Assche令這個品牌平穩(wěn)發(fā)展。

Slimane更像個品牌咨詢師，他把YSL從一個時裝品牌變成了真正的生活方式品牌。他的目的并不是在設計上突破，而是販賣“年輕”這個概念。在接受雅虎采訪時Slimane就透露了自己的完整計劃，從成衣系列開始，完成對高級定制時裝品牌的改造，他的任務就完成了。

2012年，他將YSL改成了Saint Laurent Paris。店內(nèi)墻體鋪滿大理石磚，他還找來Jane Birkin及傳奇音樂人Patti Smith，親自拍攝每季廣告。

Slimane版本的YSL看似毫無設計感，還溢價驚人。他把YSL經(jīng)典吸煙裝的設計加到皮夾克上，或把一款迷彩外套變得精致的做法，都帶來了商業(yè)上的成功。

時尚評論人Cathy Horyn在Slimane主持YSL的第一場時裝秀后發(fā)表評論道，“他的衣服給我的印象是這是一個與時尚現(xiàn)實脫節(jié)了好幾年的人的作品。如果真的如此，這很有趣，但并沒有賦予時尚新的意義?！?/p>

一直沉默的Slimane在Twitter上發(fā)布了長篇幅文章反擊Horyn，標題為“我的時代”。從此Horyn被列入黑名單，再也沒參加過YSL的時裝發(fā)布會。

YSL其實一直麻煩不斷。

Yves Saint Laurent本人退休前，欽點了Alber Elbaz擔任設計總監(jiān)，但YSL被Gucci集團收購后，先是由Tom Ford當了5年設計總監(jiān)，后又請來Stefano Pilati當了8年設計總監(jiān)。每新來一個設計師，品牌形象就變得更混亂一 些。

Slimane上任前，Pilati也突然離開了YSL。Pilati認為PPR（開云集團前身）給了他很大的壓力。“Tom Ford跟我一起在YSL的時候，他有足夠的自信讓周圍的人不被設計以外的事情干擾，但在Ford走后，我感到迷茫及被遺棄?！盤ilati說道。他認為自己最大的成就，就是硬撐了下來?！拔乙恢币詾樗麄儠_除我?！盤ilati說道。

如果不是與YSL創(chuàng)始人之一Pierre Berg私交較好，Slimane這個問題男孩4年前也沒有強烈欲望回歸YSL。Slimane曾在1990年代末被Berg看中，擔任YSL男裝成衣設計師。在名為“Hedi Slimane日記”的個人攝影網(wǎng)站上，Slimane宣布離職后發(fā)表的最后一張照片是剛參加完他最后一次時裝秀，單獨出現(xiàn)在鏡子中的Berg。

即便跟品牌有感情聯(lián)系，Slimane也跟Pilati一樣，無法阻止大公司冰冷的賺錢需求。

即將成為YSL品牌第六任設計師的Vaccarello可能不需要成為下一個Hedi Slimane，他只要做得不是太差就行。據(jù)說Vaccarello已同意暫停個人同名品牌，全力投入YSL的工作。

Vaccarello最初是個雕塑家，在參加了海耶爾國際時尚設計藝術節(jié)比賽后被卡爾·拉格菲發(fā)掘，在Fendi短暫工作后，于2009年創(chuàng)辦個人時裝系列。他靠著法式不對稱超短裙嶄露頭腳，兩年前開始擔任Versace的副線品牌Versus的設計總監(jiān)。在他任期內(nèi)，Versus 2015年的零售額翻倍，批發(fā)收入也增長了21.4%。

Slimane的忠實粉絲或許會愛上Vaccarello的緊身搖滾短裙。

花旗銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet認為，Slimane的離開對品牌的影響沒那么大。YSL的運營利潤在2015年下半年達到了最高點，大約有20%。這意味著YSL的皮具比重變大。而皮具產(chǎn)品最不容易受設計師易主的影響。YSL占據(jù)開云總體銷售額約8%，而Chauvet預測未來3年內(nèi)這個數(shù)字會變成15%。

YSL的管理層稱，未來品牌的發(fā)展會變得更保守一些，不會過分擴張已有的140多家零售店及經(jīng)銷網(wǎng)絡。

同屬開云集團的Balenciaga也剛經(jīng)歷換人風波。

Slimane用4年完成了對一個品牌的改造，Alexander Wang則沒那么幸運，受到合約的限制，他只有兩年時 間。

紐約、巴黎兩地奔波，一邊打理個人品牌，一邊擔任Balenciaga設計師的Alexander Wang并沒有按照預期讓Balenciaga變酷，或炮制出一款成為“爆款”的手提袋。兩年合約到期后，品牌把設計師換成設計出昂貴套頭衫的另一“網(wǎng)紅”—Vetements的設計師之一，格魯吉亞人Demna Gvasalia。

Gvasalia曾把一件DHL郵差T恤衫賣到260美元，其設計甚至已經(jīng)紅遍淘寶。換句話說，他很懂市場。

品牌要找的設計師不僅要會造夢，還要管理設計團隊，盯著股價走勢。這令他們不堪重負。另一明星設計師Raf Simons在Dior擔任設計師期間需要每年創(chuàng)造6個新系列，通常他只有趁著試衣的空檔，靠Snickers及早餐麥片充饑。Simons在離開Dior后，說自己想慢下來，比如學學陶藝。

《紐約時報》時裝評論人Vanessa Friedman認為Slimane是個“危險的前例”。設計師會以此認為4年是為品牌效力的極限。他們也不愿簽長期合同，畢竟大公司的限制很多，他們更愿意通過大牌的一兩年經(jīng)驗讓簡歷變得好看，然后重歸個人品牌。

頻繁換人為品牌徒增了經(jīng)濟負擔。如同抹去Slimane時期YSL的所有Instagram照片一樣，F(xiàn)rida Giannini離職后，Gucci搞了一次清倉大減價，以抹去Giannini的一切設計痕跡。

這是一筆數(shù)額不小的“分手費”。根據(jù)Sanford C. Bernstein的分析師Mario Ortelli的說法，為Gucci全球超過500家零售店重新包裝需要花費3到4年，這筆開銷在6.5億至8.5億歐元不等，相當于其一年營收的10%至 20%。

由于配飾產(chǎn)品占到總銷售額的60%，Gucci決定選擇配飾設計師Alessandro Michele擔任新的設計師，加速提升配飾產(chǎn)品的比重。

Michele把一年前舉辦的第一場Gucci時裝秀命名為“當下的就是不合時宜的”（The Contemporary is the Untimely），并且真的把Gucci的這場女裝秀變成了復古派對，穿著鑲有荷葉邊的彩色系服裝，戴著金絲眼鏡的男女模特，與Giannini的迪斯科青年度假風完全不一樣，Michele創(chuàng)造了一個全新的品牌。2015年第四季度， Gucci的銷量增長了4.8%。

每次要換新設計師，開云集團及眾多時裝品牌都會去找Saint-Pierre的獵頭公司Floriane de SaintPierre & Associés。她曾成功把Christopher Bailey介紹給Burberry，把Alexander Wang介紹給Balenciaga，也主導了J.W.Anderson與LOEWE的結合，促成了DKNY與Public School兩位設計師Maxwell Osborne及Dao-Yi Chow的合 作。

她把不知名設計師帶到了大牌。“大部分消費者都來自歐洲以外，他們沒受過時尚教育，只是通過屏幕發(fā)現(xiàn)好看的東西，因此現(xiàn)在看來，我認為能夠從大體上抓住一個品牌精髓的人會是好的設計師人選。如果一個設計師能夠感受到一個品牌的精神，能夠理解現(xiàn)在人們怎么生活，自然會獲得商業(yè)成功?！盨aint-Pierre說道?！斑@個人出名與否并不重要，一點也不重要，真的?！?/p>

Saint-Pierre承認在選設計師上沒有成功套路可循，但提高了配飾設計的重要性，經(jīng)典品牌的新設計師人選變得更有規(guī)律可循。但這也造成設計師與品牌的關系越加疏離，他們對品牌的重要性也減弱了，更多是擔任宣傳機器的一部分。

“設計師創(chuàng)造的T臺秀與集團實際的盈虧關系不大，甚至可以忽略不計。比如LVMH旗下品牌今天舉辦了新一季的秀，但它對于集團的影響力，其實遠不如貨幣市場的變動，或上游分銷系統(tǒng)變化會帶來的沖擊力?！睍r裝雜志Vestoj的主編Anja Cronberg曾對《第一財經(jīng)周刊》說。“當然，時裝秀成功與否決定了品牌能否成為人們的談資，這樣人們就會記住你了。”

現(xiàn)在可能只有Chanel和Fendi的創(chuàng)意總監(jiān)卡爾·拉格菲能對時尚的快速更迭免疫。

他當了超過30年的Chanel設計總監(jiān)，及超過50年的Fendi設計總監(jiān)，同時還管理著個人同名品牌，他曾說過，自己與兩個品牌簽的是終身合同，永遠不會離開。

但老佛爺把最新一季時裝秀做成了設計回顧總結，也使得對于82歲的他即將退休的猜想越來越可能成 真。

如果拉格菲真的退休，也說明沒有設計師不能被取代。不過Slimane可能會接任拉格菲的位置—老佛爺也是他的粉絲。為了穿進瘦削的牛仔褲，拉格菲還專門瘋狂瘦身，減肥80磅（約合36.4公斤）。

“設計師開始變得像足球運動員了，他們會被出價最高的俱樂部買下。”Berg說道。