姚嵐

在秘魯，不需要任意門，就能在沙漠、雪山、叢林和高原間起承轉(zhuǎn)合。在秘魯，不問微信只問姓名，相識(shí)不相識(shí)的都拉起手轉(zhuǎn)起圈跳high到不辨牛馬。歌舞與饕餮的風(fēng)暴，激情與高貴的洗禮，秘魯人總能擱下失落文明的宿醉，投入新一輪狂歡肆意。

慷慨的秘魯

有人說，秘魯人是奇丑無比的，傳說中應(yīng)該“混”成天神一般的“拉丁人”，被這安第斯古血脈頑固地把持成身形矮胖、皮膚粗糲、五官隨心所欲地跋扈飛揚(yáng)。然而這絲毫無關(guān)乎秘魯無時(shí)無刻不氤氳的愛意。商販從不詐騙老外，即便有著面對(duì)我破爛西班牙語一點(diǎn)即懂的聰明機(jī)靈；青旅老板即便妻妾成群，瘋瘋癲癲地叫囂“嘿，未來媳婦兒”，絕不動(dòng)手動(dòng)腳。就一個(gè)月，我還能期待更多嗎？足夠，足夠，秘魯實(shí)在慷慨。

秘魯人用赤子之心款待老外、款待自己。他們誠(chéng)實(shí)大方、腳踏實(shí)地，沒有紐約滿街游手好閑的流浪漢，沒有非洲見“白”眼開的討債鬼，甚至有些羞澀沉默得滴出水來。從教堂祈禱到燒紅全城的煙火，從火雞紅酒到一級(jí)主廚的秘魯媽媽，實(shí)實(shí)在在過了我人生中第一個(gè)圣誕節(jié)。

南下4小時(shí)車程，便是神奇的非裔村落，上欽查（Chincha）市近郊的El Carmen，西班牙殖民者販賣來的非洲黑奴在印加文明生根，幾個(gè)世紀(jì)后絕大多數(shù)竟仍保持著純粹的西非面孔，他們信仰天主教，卻絕非單調(diào)祈禱，而就在教堂里著純白紗裙、跳起獨(dú)特的非洲踢踏舞，來慶賀圣母瑪利亞誕辰。音樂在非洲文化的表達(dá)和傳承上扮演了比在任何地域都更重要的角色，連宗教儀式的律動(dòng)都如此渾然天成。

納斯卡（Nasca）滿足從未涉足沙漠的冒險(xiǎn)狂人。無論是小飛機(jī)幾近360度的空中翻轉(zhuǎn)，俯瞰神秘納斯卡線，還是飛沙走石的炫車技漂流、沙漠滑板，抑或是沙漠中赫然矗立的廢墟與頭蓋骨，哪怕是掀翻肚皮的狂風(fēng)，都讓你瞬間有了“鳳凰傳奇”的音域和節(jié)拍。

下一站阿雷基帕市（Arequipa）位于秘魯南部的米斯蒂火山山麓，又陡然將海拔飛升千米，干裂黃沙被青藏高原般起伏延綿的崇山峻嶺和大朵白云取代，熱氣去了大半，紫外線肅殺而來?；野椎摹笆?guī)r城”，一方中央廣場(chǎng)，四面市政廳、教堂和娛樂場(chǎng)所，是所有典型拉美城市的規(guī)劃結(jié)構(gòu)。涂飾一新的圣凱瑟琳修道院呈藍(lán)橙色調(diào)，把歐洲樸素呆板的中世紀(jì)天主教藝術(shù)風(fēng)格幻化成拉美的熾熱五彩；牛肉或雞肉塞滿辣椒的獨(dú)特飲食與希臘異曲同工，卻毫無借鑒的歷史記錄。阿雷基帕是挺進(jìn)科爾卡（Colca）大峽谷的中繼站，一大早乘汽車遍訪谷中小鎮(zhèn)Yanque、Chivay、Canoandes，看遍各式各樣的“草泥馬”，夾在超載大巴里隨人浪翻滾在上山下山的羊腸小路上，在各溫泉點(diǎn)再泡個(gè)通體舒服，抵達(dá)峽谷官方入口?？扇绻裎乙粯又粸轶w驗(yàn)處處獨(dú)好的風(fēng)景人情，再厚著臉皮和無處不在的便衣管理員斗智斗勇，大可省了這“沒門”的票錢。

高原之巔

從普諾（Puno）小鎮(zhèn)搭船深入海拔最高的可航運(yùn)湖——的的喀喀，深不可測(cè)的湖水，無處可逃的強(qiáng)烈日照，猶如漂移在銀河外的異域天國(guó)。位于秘魯和玻利維亞交界的南美最大湖，由浮動(dòng)蘆葦托托拉捆扎的小島烏魯斯（Uros）最負(fù)盛名。烏魯斯人出于防御定居蘆葦之上，自稱是“湖的主人”、“太陽之子”，是比印加更久遠(yuǎn)的族群，語言已經(jīng)失傳。

因紡織聞名遐邇的塔其拉（Taquile）島民則帶著象征其婚姻狀況的獨(dú)特帽子。除夕夜宿阿曼塔尼島（Amantani），立于大地母親和大地父親兩座山頭俯瞰陰霾中瓢潑而下的金色陽光，拖著當(dāng)?shù)孛褡宓拇蠹t蓬裙和長(zhǎng)黑頭巾，頭頂篝火，腳踏高山，與當(dāng)?shù)厝藝艋饛匾刮璧酵葦?，才是阿曼塔尼真正的饋?zèng)。

越過本地大市胡利亞卡（Juliaca）抵達(dá)北部卡帕奇卡（Capachica）半島，湖水另一番容顏更為驚艷，夜宿伊斯卡亞尼（Escallani）村當(dāng)?shù)鼐用耵敺浦Z家，集體蹲在簡(jiǎn)陋卻溫馨的小廚房里舔掉碗沿最后一滴藜麥湯的當(dāng)兒，雷電劈了供電系統(tǒng)一片漆黑。一大早在萬丈巨型仙人掌里迷了路，被16歲村鎮(zhèn)少女用酷翻的摩托車帶我翻過山的汪洋。

從普諾回轉(zhuǎn)西北方向，便是秘魯行的高潮。

西班牙人企圖讓庫(kù)斯科城（Cusco）改頭換面，打磨圓潤(rùn)的石頭建筑卻經(jīng)久不衰、頑固不化，有著比印加人自己還倔強(qiáng)的民族操守，于是這座古色古香的小城保留了最歐化的風(fēng)韻和書頁(yè)般層次分明的建筑標(biāo)本——下層古印加上層西班牙。

除了保存完好的印加古跡，入夜的庫(kù)斯科更為奔放熱烈，但這瘋狂大多來自五洲四海的游客。

這里，便是“天空之城”馬丘比丘朝圣之路的起點(diǎn)。沿圣谷走訪琴切羅（Chinchero）、皮薩克（Pisac）、莫來（Moray）等小鎮(zhèn)，除了劃算的古跡套票，還能輕易偶遇節(jié)慶狂歡的鄉(xiāng)民，如歐雁臺(tái)（Ollantaytambo）戴彩色面具和水母帽的男子揚(yáng)鞭、大腿甩上肩的舞蹈。

圣谷的奇妙山光和彩虹甚至比爬得死去活來的馬丘比丘還令人陶醉，門票、住宿和往返溫泉鎮(zhèn)的火車一定要提前購(gòu)買，否則凌晨4點(diǎn)排隊(duì)搶票的滋味可不好受?；疖嚰捌浒嘿F票價(jià)專為老外打造，采光量極好，車身還有精細(xì)花鳥彩繪。可以坐大巴或走路上山，趁著夜色漸明，吸點(diǎn)騰云駕霧并親自用腳步開云散霧的神仙氣兒吧。

游客罕至的北部之旅

感慨過印加人民的智慧血汗后，不如坐飛機(jī)回到利馬，展開游客罕見的北部之旅。第一站，沙漠深處五千歲的拉美最古老城池卡拉（Caral），帶著“姐我挑著擔(dān)姐我牽著馬”的豪情壯志搏擊沙海數(shù)公里，對(duì)于一般游客印象深刻的也許并非廢墟，而是這實(shí)實(shí)在在的漢子路。從燥熱的海岸沙漠和舞于其上的婆娑霧霾，九曲回腸的山路伸進(jìn)瓦拉斯（Huaraz）雪山純凈遼遠(yuǎn)的胸襟。一路沙發(fā)客的我終于想回饋一番，為不收錢的青旅老板烹飪了一桌健康素菜。

Chachapoyas是亞馬孫森林外的偏僻小鎮(zhèn)，有著有別于其他秘魯城市的靜謐清秀，暴走5小時(shí)被世界第三高Gocta瀑布瞬間濕成蒼井空吹成梅超風(fēng)，才知美景的震撼也可以直接作用于肉體。最北大城奇克拉約（Chiglayo）周邊小鎮(zhèn)也值得一探：Monsufe的編織，魔鬼之城Zana， Lambayeque的Sican遺址，Santa Rosa的海濱與落日。還有那難以涉足的亞馬孫熱帶叢林，還有那難以逾越的印加古道，秘魯，還有無數(shù)角落靜待人氣。

來時(shí)毫無興奮，走時(shí)毫無傷感，猶如面對(duì)苦難，無論是惡劣的自然還是人為侵略，這都是拿得起放得下的“秘魯方式”。在秘魯緩慢彌香的世界里，時(shí)間是永恒的，如同Pachamama（大地母親），周而復(fù)始生生不息；死生是同在的，把尸體精心包起來放在活人旁邊，一點(diǎn)都不詭異；這樣，無所謂死亡便不會(huì)有畏懼彷徨虛無絕望，寵辱不驚的生命才能過到百分百充盈燦爛。即便身無分文，我舞我醉，即便世人絕棄，我愛我唱。