楊潤+顏征

摘 要：北京APEC會議期間，與會各國領(lǐng)導(dǎo)人穿著全新設(shè)計的現(xiàn)代中式禮服亮相水立方晚宴，立即引起了國內(nèi)外媒體的熱議。本文對該款中式禮服的設(shè)計予以研析，并對20世紀(jì)以來，中式服裝的發(fā)展現(xiàn)狀及其原因予以探討，以期對中式傳統(tǒng)服裝的設(shè)計及發(fā)展能有所推動和促進(jìn)。

關(guān)鍵字：中式禮服;中山裝;唐裝;漢服;新中裝

中圖分類號：F832.51 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

近日，在水立方舉行的APEC晚宴上，與會各國領(lǐng)導(dǎo)人身著帶有濃郁東方特色的中式禮服出席。在今年三月的訪歐行程中，與荷蘭、比利時王室共進(jìn)晚餐時，習(xí)主席夫婦也穿著了中式傳統(tǒng)服裝，與身著燕尾服和晚禮服的王室夫婦交相輝映。

雖然在非正式會議期間穿著主辦國特色的民族服裝出席并非此次APEC北京會議的首創(chuàng)之舉，但在我們倡導(dǎo)理論、道路、制度三個信心、提出“中國夢”的同時，對中式服裝的推崇的確可以將自信的心態(tài)和對夢想、創(chuàng)新精神的肯定予以實體化的表達(dá)。

20世紀(jì)以來，中式服裝曾經(jīng)在國人的生活中占據(jù)重要地位，然而進(jìn)入新世紀(jì)以后，無論是中山裝、唐裝還是漢服，不是由大眾的標(biāo)配淪落到小眾的選擇，就是始終被排除在主流社會的視野之外，保持著被邊緣化的地位。當(dāng)然，中式服裝沒落的原因是復(fù)雜的，除了人們對流行元素的不懈追逐和對傳統(tǒng)文化的相對淡漠之外，其本身存在的種種不足之處，也造就了歷史的必然。

1.中山裝

中山裝是海峽兩岸中華兒女共同的記憶，曾于1912年被民國政府通令定為公職人員的禮服，其在我國（大陸地區(qū)）的廣泛使用甚至持續(xù)到了九十年代初期。中山裝的設(shè)計據(jù)傳由孫中山先生親自確定，為了迎合民主革命時期的需求，中山裝的各處設(shè)計都被賦予了明確的象征意義：衣服外的四個口袋代表“國之四維”（禮、義、廉、恥），前襟的五粒紐扣和五個口袋分別表示“五權(quán)分立”政體;袋蓋為倒筆架式，寓意以文治國;衣領(lǐng)封閉，表示治國嚴(yán)謹(jǐn);背無叉縫，寓意國家統(tǒng)一。

然而，正是由于對嚴(yán)肅的社會問題表達(dá)了明確的意識主張，并且象征意義嚴(yán)謹(jǐn)精確，也使這套曾經(jīng)的“國服”在部分人心中留下了沉重、刻板的印象，與當(dāng)下這個崇尚輕松心態(tài)、富有娛樂精神的時代格格不入——當(dāng)人們沐浴著和平的溫暖陽光，悠閑從容地漫步在華麗的商場店鋪里，具有強(qiáng)烈“革命斗爭”氣息的中山裝，自然容易被敬而遠(yuǎn)之。此外，就服裝的美學(xué)設(shè)計而言，中山裝的高領(lǐng)的板型并不能像具有深開V領(lǐng)的西服一樣構(gòu)造“倒三角形”的視覺效果，在凸顯人體軀干的美感方面效果略微遜色。正因如此，曾經(jīng)以專門生產(chǎn)中山裝而知名的企業(yè)如今甚至不再以其作為主營商品;在專供私人定制的店鋪中，精通中山裝裁剪工藝的大師，也大都早已老去。

2.唐裝

2001年的上海APEC會議期間，與會賓主曾以唐裝作為當(dāng)屆會議“制式”的穿著，并在國內(nèi)引發(fā)了對唐裝的一陣追捧，在新年到來之時，中年男子身著亮麗的唐裝走親訪友的場景如今還讓我們記憶猶新。

雖然盛極一時的唐朝是每個炎黃子孫心中的美好回憶，但是經(jīng)過深度改良的唐裝已經(jīng)與所謂“唐代的服裝”并無太多聯(lián)系。甚至有學(xué)者指出“唐裝” 一詞，實際來源于外國人對世界各地“唐人街”里華人著裝的認(rèn)識。從整體搭配的效果來看，現(xiàn)代唐裝上點綴著的花紋圖案也無法與呈鏡面色的西裝長褲形成良好的呼應(yīng)。于是在春暖花開之時，先生們剛買回家不久的唐裝就紛紛被太太收入了衣柜的深處，文化底蘊(yùn)的先天不足以及與現(xiàn)代服裝的契合問題，使唐裝的流行曇花一現(xiàn)。

3.漢服

新世紀(jì)以來，在我國東部各省的年輕人中間，興起了一場影響力不大不小的“漢服運(yùn)動”。青年男女嚴(yán)格按照歷史記載的標(biāo)準(zhǔn)穿著漢代的傳統(tǒng)服飾經(jīng)歷人生中的重要時刻，逐漸成為高端、大氣和時尚的象征，從成人禮、婚禮，直至具有“半官方”色彩的畢業(yè)典禮，從校園里莊嚴(yán)的禮堂到城市中心喧鬧的餐廳，身著各色漢服的嫻娜倩影飄行在秦淮河畔的璀璨燈火之中，宛如時空穿越而來。

但是好景不長，一方面，以現(xiàn)代生活的標(biāo)準(zhǔn)，漢服不僅在造型上略顯夸張，其寬大拖沓衣袖和下擺也會在日常生活中造成種種不便，成為漢服再度復(fù)興的大礙。另一方面，作為我國歷史上的傳統(tǒng)服飾，漢服的民族色彩十分濃厚，卻也較為單一。作為擁有五十六個民族的“千年帝國”，如果僅僅一味地只強(qiáng)調(diào)對主體民族的文化繼承，則多少會讓少數(shù)民族同胞感到失落，造成名族情感上的疏離。因而，漢服被社會大眾接納的程度，應(yīng)該會停留在一個較為有限的范圍以內(nèi)。

雖然在當(dāng)今社會生活的多數(shù)場合，傳統(tǒng)的中式服裝尚難以獲得與西裝同等的廣泛運(yùn)用，但國人對中式服裝的興趣從未消失。隨著我國綜合國力的增強(qiáng)、民族自豪感的提升，對中式服裝的喜愛將在更多的重要場合得以彰顯。

在水立方那個盛況空前的夜晚，這款新中式禮服的驚艷亮相立刻引起了國際媒體的廣泛關(guān)注。與以往的中山裝、唐裝、漢服相比，除了用“美觀、大方、得體”這樣的措辭來評價它在美學(xué)方面的成功以外，“新中裝”在設(shè)計上的深度考慮也是值得我們細(xì)細(xì)品味。

首先，這套禮服的設(shè)計具有濃郁的東方色彩，深紅、紫紅、孔雀藍(lán)的色系搭配、宋錦的高貴材質(zhì)，以及立領(lǐng)、對襟、連肩袖的樣式都極具中國特色。相較于日本領(lǐng)導(dǎo)人在重要場合慣于照搬西方的燕尾服，中國領(lǐng)導(dǎo)人屢次身著本國的傳統(tǒng)服裝露面，顯示了其對傳統(tǒng)文化的強(qiáng)烈認(rèn)同，也與我們所強(qiáng)調(diào)的“三個自信”相得益彰。雖然具有眾多的傳統(tǒng)元素，“新中裝”卻是前無古人的“原創(chuàng)產(chǎn)品”，即便具有眾多相似之處，歷史上也的確未有一款標(biāo)志性的服飾與之完全相同，設(shè)計師的繼承創(chuàng)新，與“中國夢”對創(chuàng)新精神的提倡遙相呼應(yīng)。

其次，這款中式禮服所采取的內(nèi)外兩層式的設(shè)計風(fēng)格也暗含深意。內(nèi)層立領(lǐng)樣式的“功能性起源”，來自北方民族服飾對防風(fēng)御寒的需要，無論是居住在東北平原上的漢族居民，還是起源于大漠深處的滿、蒙同胞，我們都能從其民族服飾的設(shè)計風(fēng)格上發(fā)現(xiàn)對立領(lǐng)的廣泛運(yùn)用，被譽(yù)為中國女性第二張名片的旗袍（源于滿族服飾）就采用了立領(lǐng)的設(shè)計。而外層敞開式的長褂則利于熱量的消散，符合南方少數(shù)民族的著裝傳統(tǒng)。此外，“新中裝”的圖案裝飾也較為簡單，男款主體為鏡面色，“海水江涯”的局部修飾并未與全衣的主色形成明顯的色差;女款禮服則在局部以“花卉蘭草”略微點綴。兩者都沒有使用龍、鳳、牡丹、漢字等具體事物的造型。簡潔抽象的裝飾風(fēng)格對伊斯蘭世界的審美觀念給予了高度尊重——對“真主”以外一切實體事物的崇拜通常都會引起保守穆斯林的不適，無論是衣著服飾還是房屋裝修，穆斯林大都只使用植物圖案或是不具任何象形總義的紋理。簡而言之，無論你是南方人、北方人，還是來自西部的邊疆，無論你隸屬中華大地上的哪個民族， “新中裝”的設(shè)計樣式都不會讓你感到不快;或許，你還能從中發(fā)掘?qū)儆谧约旱摹坝白印薄?/p>

與四個口袋的中山裝相比，“新中裝”表面平整，一氣呵成;與完幣、封閉、貼身的唐裝相比，“新中裝"衣襟幵敞、瀟灑飄逸。相較于傳統(tǒng)的屮式禮服，“新屮裝”無疑在實用性能方面退化了許多。然而，正是這種在實用和美觀之間的取舍，反映了設(shè)計師對于當(dāng)今中國社會生態(tài)的領(lǐng)悟，眾所周知，自從手工業(yè)時代結(jié)束以后，人類社會的生產(chǎn)實踐活動大都以團(tuán)隊為主體實施，因此，中山裝對于實用性的追求，實際上是對穿著者“集體成員”屬性的凸顯——為完成工作帶來便利，一定程度上透露出“集體利益至上”的理念;“新中裝”對視覺美感的追求，歸根結(jié)底，是力求表現(xiàn)人體本身的魅力，彰顯獨立個體的優(yōu)越。

從表達(dá)的目的上，反映出設(shè)計師對“人本”思想的贊同和對個體利益的關(guān)注。

在“水立方”之夜的喧囂與隆重過后，無論這套中式禮服是在曇花一現(xiàn)之后就被封存在歷史的記憶里，還是能在神州大地上廣為流傳，它所代表的“對外展現(xiàn)自信，對內(nèi)彰顯包容”，以及在社會生態(tài)中強(qiáng)調(diào)人文關(guān)懷的理念，都已在這“深紅淺藍(lán)”之間，呈現(xiàn)在世界面前！

參考文獻(xiàn)：

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作者簡介：楊潤（1987.07—），女，漢，湖北武漢人，碩士研究生，助教，研究方向：環(huán)境藝術(shù)設(shè)計。