姚芳沁

剛剛落下帷幕的巴黎高級定制時裝周上，時裝設(shè)計師Jean Paul Gaultier把秀場打造成了一個嗜血恐怖屋。最后一幕，他跪在身著紅黑色婚禮服的比利時變性人歌手Conchita Wurst腳下。

過去40年，Gaultier始終像是時尚業(yè)的超級明星。他不僅依然活躍在秀場之上，蒙特利爾美術(shù)館等不及為他辦個人回顧展，并在紐約、巴黎、倫敦、馬德里等各地巡展。在倫敦巴比肯藝術(shù)中心的開幕派對上，身著黑色開衩長裙，已經(jīng)62歲的Gaultier擺出安吉麗娜·朱莉在奧斯卡頒獎禮上的經(jīng)典造型—露出半截大腿，對媒體打趣說，“這難道不該等我死了之后再辦嗎？”

很少有一個時裝展能如此廣泛地展出，這是因為時尚史上一些產(chǎn)生深遠影響的作品都出自Gaultier之手—水手裝、男士裙裝，以及至今為人津津樂道的內(nèi)衣外穿。這個名為“Jean Paul Gaultier的時尚世界—從街頭到T臺”（The Fashion World of Jean Paul Gaultier：From the Sidewalk to the Catwalk）的展覽，呈現(xiàn)出Gaultier諧趣搞怪又精于細節(jié)的主題樂園。“這是一次冒險，在設(shè)計師帶有一絲懷舊的情節(jié)中，人們玩得天旋地轉(zhuǎn)?！辈哒谷薔athalie Bondil對《第一財經(jīng)周刊》說。

Gaultier不僅在自有品牌中經(jīng)歷這樣的冒險，在2004年到2010年之間，他還被任命為愛馬仕的創(chuàng)意總監(jiān)。Gaultier和愛馬仕淵源已久，早在1999年，愛馬仕便用2300萬美元買入Gaultier 35%的股份，后增加到45%。愛馬仕當時的創(chuàng)意總監(jiān)Martin Margiela離職時，Gaultier主動給時任首席執(zhí)行官Jean-Louis Dumas打了個電話，“我已經(jīng)有了一個合適人選，但你未必會喜歡這個主意。選我吧！”

Dumas出乎意料地選擇了被所有人視做壞小子的Gaultier。所有人都擔心他能否收斂住自己的野性，事實證明這是多余的，愛馬仕的銷售收入在很短時間內(nèi)迅速增長。Gaultier的愛馬仕處女作2004秋冬系列以騎馬裝為設(shè)計概念，呼應(yīng)了愛馬仕以馬具起家的歷史根源，作為愛馬仕經(jīng)典設(shè)計的皮革、色調(diào)、皮帶鎖扣等細節(jié)，加上他自己的特色，整個系列典雅而又充滿挑釁。然而在Dumas于2010年過世后不久，Gaultier也選擇離開，專心發(fā)展自己的品牌。而由愛馬仕掌握的Gaultier 45%的股權(quán)也以1600萬歐元（約合1.33億元人民幣）出售給西班牙時尚集團、全球第七大香水制造商Puig。

Gaultier并非畢業(yè)于設(shè)計名校，他的設(shè)計其實受到了童年時期家庭的影響。從事定制服裝設(shè)計的外祖母常跟他講述戰(zhàn)爭時期的故事，那時女人為應(yīng)對物資短缺，盡可能回收利用一些資源—男人西服被改成女式，褲子被改成裙子。Gaultier之后在自己的設(shè)計中豐富了這種回收理念，把奢華襯里的軍裝變成了正裝，或?qū)⒚圆视』ㄓ迷谕矶Y服上……

1970年到1974年，在皮爾卡丹和Jean Patou的工作經(jīng)歷讓Gaultier第一次接觸到了高級定制服裝的傳統(tǒng)和工藝。兩年之后他便成立了自己的品牌。1997年，與Gaultier同名的高級定制品牌問世。

在Gaultier這里，沒有哪件服裝專為某類人設(shè)計，他盡可能放大自己設(shè)計民主化的理念，這也給了他源源不斷的靈感。性別、年齡、體型、種族，這些都不能限制他的創(chuàng)作。他為那些法國影星的傳統(tǒng)裝扮上加入貝雷帽、風衣、煙嘴……他所設(shè)計的巴黎女人可以來自郊外的多種族社區(qū)，也可以是貴族名媛，他對此顯得毫不在意，他甚至把這兩個看似對立的世界相糅合。

時尚業(yè)一直以來對T臺模特的要求是高挑金發(fā)，Gaultier刻意挑選有著不同膚色和體型的模特，甚至錄用那些光頭或有紋身和穿環(huán)的模特，要知道幾十年前他們出現(xiàn)在秀場上是多大的禁忌。在1979年被選中作為Gaultier的走臺模特的Farida Khelfa正是借此開啟了職業(yè)生涯，她也是第一個擁有北非背景的超模。

Gaultier至今依舊向所有模特開放面試機會?！拔蚁Ｍ藗兡軌蛐蕾p不完美，有時候獨特的氣場和不一樣的體型會誘發(fā)我創(chuàng)造點什么新玩意兒，不管是成衣系列還是高級定制系列，我希望能和所有的男人女人展開對話，沒有年齡和風格界限?！?/p>

童年的Gaultier曾因自己的性取向備受困擾，成名后，他把更多注意力放在超性別以及變性人群身上，并從中獲得靈感。他曾宣稱，“服裝沒有性別”。他1985年在A Wardrobe of Two Collection系列中探討了自己對男性、女性及雙性的認識，還把男性裙裝重新引入西方時尚。Gaultier也相信女性能展現(xiàn)出力量的一面，在麥當娜2006年的Confession全球巡演中，Gaultier把她變身為一個被一群奴隸一樣的舞者環(huán)繞的女王，讓她用手中繩索控制著他們的一舉一動。

為麥當娜設(shè)計的圓錐形胸罩成為他最為人知的作品。早在1990年麥當娜Blonde Ambition的世界巡回演唱會上，Gaultier第一次將束縛女性身體的緊身胸衣化身為權(quán)力和性感的合體?！安徽撁襟w、音樂還是時尚，那是對整個流行文化的一種顛覆，我們嘗試將男性的力量與女性的柔美曲線相結(jié)合?！丙湲斈然貞浾f：“我相信這是一種政治宣言，我記得他向我展示了一件用他標志性的細條紋西裝搭配的帶有圓錐形胸罩的鮭魚色緊身胸衣，那真是棒極了！”endprint