邵孔發(fā)

人們吃飯需配備菜肴。民以食為天，這食概指飯菜。飯與菜終身結(jié)伴，夫唱婦隨，形影不離。人頓頓飯離不開(kāi)菜，哪怕喝一碗粥，也有一碟小菜佐之，讓人可口。飯頓菜相輔相成，相得益彰，食之以營(yíng)養(yǎng)身體，養(yǎng)育人類(lèi)。

何種飯配何種菜，更適合人的營(yíng)養(yǎng)口味，講究協(xié)調(diào)配合。國(guó)人智慧而巧妙地將有些飯菜合二為一。魚(yú)鍋貼餅，飯與菜一鍋熟，口味絕佳，堪稱(chēng)絕配。水餃、包子、餛飩、有餡元宵、羊肉泡饃、菜燙飯，則既算飯，又算菜，進(jìn)而融為了一體。

以經(jīng)濟(jì)的眼光看，飯菜分別制作，好像多此一舉：飯菜一入口，便混為一啖了。但在進(jìn)口之前，人們大多還是不怕費(fèi)事，分門(mén)別類(lèi)地來(lái)做，且花樣越來(lái)越多。文明有時(shí)就表現(xiàn)在孜孜追求一種無(wú)用和費(fèi)事，于是乎自古飯菜大多分別做——講究。

《孟子·梁惠王上》曰：“雞豚狗彘之畜，無(wú)失其時(shí)，七十者可以食肉矣。百畝之田，勿奪其時(shí)，數(shù)口之家可以無(wú)饑矣?！惫胖a(chǎn)力落后，民眾生活艱苦，能吃上飯、吃飽飯尚且不易，何言食肉。飯不可或缺，迫不得已，菜可有可無(wú)；災(zāi)荒年頭，佳肴不在，人們只好討飯以充饑。歷史奠定了飯?jiān)陲嬍澄幕械闹鲗?dǎo)地位。

飯菜一詞的詞序是從不倒置的，主次本末鮮明，表現(xiàn)先民對(duì)二者的本質(zhì)認(rèn)定和文化規(guī)范。古之飯與菜的關(guān)系，如主仆之從、壺杯之配?！帮埐?、飯菜”，鄉(xiāng)人認(rèn)為，飯是主食，充饑之必須；菜，下飯之佐而已?！端疂G傳》中，即稱(chēng)“菜”為“下飯”。至今人們赴宴的“宴”稱(chēng)“飯局”，而不稱(chēng)“菜局”，赴宴的地方稱(chēng)“飯店”、“飯莊”，而不敢妄稱(chēng)“菜店”、“菜莊”。盡管赴宴者去了是以吃菜飲酒為能事，還是打著吃飯的旗號(hào)。

看家常餐桌食物布局，飯是君，菜是臣。一碗飯，卻配有數(shù)道菜肴，外加湯羹。那局勢(shì)，恰如朝堂之上，君臨大臣一群。用餐時(shí)，每道菜，則要輪番被搛到飯碗中來(lái)，輪番前來(lái)就飯。

飯菜地位不同，性格也有異。飯食本分，著眼于食物之根本，求得個(gè)飽人肚腹養(yǎng)人身體而已。菜食則花哨多多，格外講究色、香、味、形俱全，常常忘記佐食之本，喧賓奪主。菜食之珍粗貴賤，標(biāo)志食者的身份地位，富者食珍味奇，貧者菜根果腹，菜肴難免被勢(shì)利一番。

觀今人用餐，似乎以吃菜為主，吃飯?jiān)絹?lái)越少，“飯菜”顛倒而成了“菜飯”，主食幾成佐菜之食。赴宴會(huì)、上飯店、下酒館，大有舍飯逐菜、舍食逐味、舍本逐末之勢(shì)。進(jìn)口內(nèi)容有山珍海味，玉盤(pán)珍饈每每不下十六道。小姐們輪番川流往來(lái)，菜一道道飄然而至，肴名一款款軟語(yǔ)細(xì)報(bào)。席上火鍋汩汩、鐵板燒滋滋、三鮮鍋巴滋啦、醉蝦蹦跶；食客摩掌劃拳，觥籌交錯(cuò)。待到人人醉眼迷離，宴尾小姐請(qǐng)求上主食時(shí)，或隨意點(diǎn)些水餃、面條之類(lèi)，或以果品代主食，或囑咐不上主食，或主食未上，席已散場(chǎng)。食客酒足菜飽，大腹便便，實(shí)在吃不下主食。古之飲食之道、飲食習(xí)慣，如此慘遭顛覆。

“飲食男女，人之大欲存焉?！笔常松谝灰?，“圣人為腹不為目”，無(wú)可厚非。但口腹于食，其欲無(wú)饜。從用菜看，這大欲在今人的飲食文化中無(wú)節(jié)制地不斷膨脹，以至吃味、吃貴、吃稀、吃怪，造成浪費(fèi)及飲食文化的異化。國(guó)人向以食糧為主，故有“糧食”一詞。調(diào)整飲食結(jié)構(gòu)，回到飯菜的本質(zhì)及二者本原關(guān)系上來(lái)，方更有益于身體及飲食文化的健康。

（夏炎薦自《雜文月刊》）