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        寶島一杯茶

        2014-06-03 13:16:31
        海峽旅游 2014年5期

        200多年前,福建移民將茶帶入臺(tái)灣,200多年后的今天,寶島的茶已蔚為大觀,且開布出一種與大陸截然不同的風(fēng)景。

        福建的茶,種類繁多,國人熟稔的名字——大紅袍、鐵觀音之外,還有正山小種、坦洋功夫、漳平水仙、永春佛手、福鼎白茶、白芽奇蘭……更不用說單一個(gè)巖茶,就分肉桂、水仙、大紅袍、白雞冠、鐵羅漢、水金龜?shù)绕贩N,命名脈絡(luò)上各種傳說、野史,或通感、比喻,喝茶不多的省外人乍聽上去,很難不一頭霧水,覺得這是相當(dāng)龐大的一個(gè)知識(shí)體系。

        臺(tái)灣的茶,種類絲毫不比福建少,但似乎在易理解程度上要比福建茶明朗一些:高山茶是個(gè)統(tǒng)稱,多以產(chǎn)地為區(qū)分;凍頂烏龍、文山包種、東方美人……都是行銷成功、名聲在外的烏龍茶茶種;紅茶是臺(tái)灣茶的一樁“意外”,異軍突起、后來居上:自印度引進(jìn)的大葉種阿薩姆茶,在日月潭一帶種植,出乎意料地成功,這種紅茶曾經(jīng)是當(dāng)年“外銷茶”的主力。如同武夷山的正山小種曾是英國王室專享的奢侈品,日月潭的紅茶也一度是日本人向天皇進(jìn)貢的珍品。

        我總覺得臺(tái)灣茶從口味上比福建茶更“通俗”,容易被市場接受。如同北方人天然覺得清香型鐵觀音的香氣“驚為天人”,而重焙火的“熟鐵”,則基本只存在于閩南本地人的飲茶習(xí)慣中,它過于“內(nèi)秀”,不擅長以香氣奪人。臺(tái)灣的茶重火烘焙的很少,香氣被普遍強(qiáng)調(diào),像東方美人這種,口感已趨近綠茶,再加上高冷產(chǎn)區(qū)、“凍頂”概念,容易在更大的范圍內(nèi)博得喝彩。

        然而,擁有據(jù)說七大茶產(chǎn)區(qū)、足可以被稱作“茶島”的臺(tái)灣,與福建最不同的茶風(fēng)景卻并不在茶本身。我曾經(jīng)收到一份來自臺(tái)灣的茶禮盒,包裝精美到買櫝還珠的程度,它并不是金枝玉葉式的豪華,卻充滿設(shè)計(jì)感、處處有細(xì)節(jié)。后多加留意,發(fā)現(xiàn)哪怕是在魚池鄉(xiāng)一戶茶農(nóng)的廟會(huì)攤上買的茶,也秉承同樣精致的包裝做派,讓人頓時(shí)對(duì)茶這種“水很深”的商品,卸下提防。

        事實(shí)上,臺(tái)灣人最擅長的行銷一技,在茶及跟茶有關(guān)的事上都表現(xiàn)得淋漓盡致,譬如臺(tái)灣的茶道,茶器,茶館,茶餐……兩種情況同時(shí)發(fā)生:有意識(shí)地將與傳統(tǒng)沾親帶故的事物向著奢侈品、藝術(shù)的段位去行銷經(jīng)營,如食養(yǎng)山房;打破藩籬,開放跨界——如“珍奶”也是茶,還可以很高端……我們這期雜志中要帶你去的茶館,多是后者。寶島一杯茶,在這些風(fēng)格迥異的茶館里頭,更像是場有意思的創(chuàng)意風(fēng)暴。

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