Kaesler 2003設(shè)拉子Old Bastard紅酒

18世紀(jì)40年代，Kaesler家族從西里西亞（Silesia）移民到澳大利亞。1893年，其家族成員在巴羅沙谷（Barossa Valley）的灌木叢中開拓出一塊約96公頃的土地，并在那里種植了各種葡萄，種類包括：設(shè)拉子（Shiraz）、歌海娜（Grenache）、幕爾偉德（Mourvedre）（也稱Mataro），還有一種當(dāng)時被稱為白賀美特（White Hermitage）而現(xiàn)在被稱為賽美蓉（Semillon）的葡萄。如今，200多年前播種的一些飽經(jīng)風(fēng)霜、缺乏灌溉的設(shè)拉子葡萄仍然生長在這片沙壤土地上，并與20世紀(jì)六七十年代種下的設(shè)拉子葡萄，共同成為許多Kaesler葡萄酒的主要原料。

Kaesler家族和這些葡萄園后來的主人們從不親自釀酒。他們把自己種植的葡萄賣給釀酒商Seppelts，這些葡萄是Seppelts生產(chǎn)酒精強(qiáng)化紅葡萄酒的重要原料，在20世紀(jì)中葉的澳大利亞，Seppelts釀造的加度紅酒廣受歡迎。幸運(yùn)的是，Kaesler家族葡萄園的業(yè)主們堅決抵制了20世紀(jì)80年代的“拔除葡萄計劃”。當(dāng)時，政府向巴羅沙谷的葡萄酒種植者提供補(bǔ)貼，讓其拔除設(shè)拉子葡萄，改種可以釀造白葡萄酒的葡萄品種，因為在當(dāng)時，用設(shè)拉子葡萄釀造的紅葡萄酒銷路不佳。

1997年，酒類專家Reid Bosward通過研究Kaesler種植的葡萄而受到啟發(fā)，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)出了被稱為“Old Bastard”的設(shè)拉子葡萄。當(dāng)時，Bosward和他的資助伙伴想為Old Bastard葡萄尋找一片有世界級品質(zhì)的土地，并且已經(jīng)走訪了納帕（Napa）、馬爾博羅（Marlborough）和法國南部的許多葡萄園。事實證明，Kaesler葡萄園無疑最適合種植Old Bastard葡萄，巧合的是，當(dāng)時Kaesler葡萄園的所有者正計劃將葡萄園轉(zhuǎn)手。于是在1999年，Bosward成功取得了Kaesler葡萄園的所有權(quán)，并通過改進(jìn)灌溉方式和修剪技術(shù)對本已上乘的設(shè)拉子葡萄進(jìn)行了精心培育。時至今日，作為Kaesler品牌旗艦標(biāo)志的“Old Bastard”紅酒已是澳大利亞最頂級的紅酒品種了。

就在2003年收獲前，一場不期而遇的大暴雨降臨了葡萄園，大約有30%的耕種面積受到了大雨侵襲，于是莊園不得不通過手工的方式挑選出沒有被破壞掉的果實。相比往年，這一年的產(chǎn)量下降了35%，然而，劫后余生的果實釀造出了高品質(zhì)的佳釀，正如Bosward所言：“2003年的Old Bastard帶給人們的是絕佳的味覺享受。”

Old Bastard葡萄原酒在不銹鋼罐中發(fā)酵，每天做兩次循環(huán)旋轉(zhuǎn)，使葡萄皮得到充分浸漬。而后，有90%的葡萄原酒除渣后分裝到橡木桶中，進(jìn)行乳酸發(fā)酵。發(fā)酵后的葡萄原酒經(jīng)過澄清后，再返回到不銹鋼罐中與其余10%的原酒共同經(jīng)過15個月的混裝陳釀。最后，不經(jīng)過任何提純過濾就可以直接裝瓶了。

深紅、醇厚、甘甜，2003年Old Bastard紅酒展示出完美黑莓果實的酸性平衡與醇厚口感。它不同于澳大利亞出產(chǎn)的其他大多數(shù)同類產(chǎn)品，保持了一貫的和諧香氣和無與倫比且復(fù)雜多變的口味。

極品西拉

不論是在蘇富比（Sotheby）拍賣行做古董專家，還是在1992年決意進(jìn)入紅酒王國并創(chuàng)立Colgin酒窖，她始終熱情無限。正是這種凡事追求創(chuàng)新的熱情，成就了Ann Colgin女士一生的事業(yè)。正如大多加利福尼亞高級釀酒商所認(rèn)同的那樣，Colgin酒窖一直是很多極品葡萄酒釀造商的參照樣板。雖然Colgin酒窖的產(chǎn)量不大，但其紅酒品質(zhì)實屬上乘，其中以赤霞珠（Cabernet Sayvuginon）紅酒為主打產(chǎn)品。除事業(yè)之外，Colgin女士的另一個摯愛是她的丈夫Joe Wender——一位葡萄酒商兼紅酒收藏家。Wender為Colgin酒窖極負(fù)盛名的2003年Colgin IX Estate西拉（Syrah）紅酒的誕生，作出了不可估量的貢獻(xiàn)。作為一名狂熱的北羅恩（Rh？ne）紅酒迷，Wender想在納帕谷（Napa Valley）Pritchard山區(qū)的第九葡萄園種植一小片西拉葡萄，Colgin在那里也有自己的釀酒廠。那里的多巖土壤和高海拔地形為羅狄丘葡萄（C？te-R？tie）和賀美特（Hermitage）葡萄的生長提供了最理想的環(huán)境，由釀酒商Mark Aubert釀造的2003年Colgin IX Estate西拉紅酒，就是這個非凡葡萄酒產(chǎn)地會不斷孕育出好酒的最好證明。這款紅酒色澤濃重，有著令人愉悅的野生莓果的辛辣口感，入口之后更是散發(fā)出滑潤的咖啡和煙草的香氣。

軒尼詩（Hennessy）天恒干邑

軒尼詩（Hennessy）的歷史從未曾有過割裂感。Maurice Hennessy作為第八代掌門人，承繼了祖輩Richard Hennessy于1765年奠基的家族事業(yè)。而調(diào)酒大師Yann Fillioux則是Fillioux家族的第七代傳人，軒尼詩自創(chuàng)立起，便一直由Fillioux家族傳人擔(dān)任調(diào)酒大師。

和Richard Hennessy一道開創(chuàng)軒尼詩歷史的Jean Fillioux 于1800年被提升為酒窖總管，也是在那一年，拿破侖成了法蘭西的第一執(zhí)政人。后來，Jean Fillioux的兒子Christophe Fillioux（1838～1859）子承父業(yè)，從此，擔(dān)任軒尼詩酒窖總管及調(diào)酒大師，成為Fillioux家族的傳統(tǒng)事業(yè)。這些傳人分別是：第三代的Emile Fillioux（1859～1890） ，第四代的Alfred Fillioux（1890 ～1941）， ，第五代的Raymond Fillioux （1941～1958）， 第六代的Maurice Fillioux （1958～ 1991）。

1966年，Yann Fillioux開始在軒尼詩工作，師從叔叔Maurice。經(jīng)過25年的刻苦學(xué)藝，直到叔叔退休，Yann才正式成為軒尼詩的第七任調(diào)酒大師。不過如此常年累月的學(xué)徒生涯在軒尼詩并不罕見。因為一個軒尼詩的調(diào)酒師要學(xué)會評酒、選料、判斷年份、懂得調(diào)合不同的“生命之水”（eauxde-vie），至少也需要花上十年的時間。

Yann目前負(fù)責(zé)最負(fù)盛名的軒尼詩·李察（Richard Hennessy）以及限量發(fā)售的軒尼詩“私人珍傳”系列之1873和1865的審核工作。他最近的杰作是天恒干邑（Ellipse），一種融合了7重生命之水的佳釀：每一代Fillioux家族的調(diào)酒大師都有精選出最佳年份的生命之水進(jìn)行珍藏的傳統(tǒng)，而天恒干邑的這7重生命之水分別取自1830年、1848年、1875年、1932年、1947年、1972年和1995年。軒尼詩將這7份“生命之水”交融調(diào)和，最終成就了干邑史上的曠世杰作——天恒。

由著名水晶品牌Baccarat的設(shè)計師Thomas Bastide設(shè)計的橢圓形水晶瓶身，其靈感正來源于葡萄園中常見的橢圓形礫石。瓶身上的7個印記（是水晶工匠在修整時用來固定瓶身的鐵扦之烙?。笳髦?重生命之水和Fillioux家族7代人的精湛技藝。

值得一提的是，軒尼詩天恒干邑的酒精含量比通常的43.5度略高。毫無疑問，天恒干邑生來優(yōu)雅高貴，但更令人贊嘆的是它集中了香草、香料和干果的馥郁。而些許的橡木幽香，既未遮蓋干邑本身的永恒醇香，還增添了一縷清暖舒適的口感。

動人的數(shù)字

近幾年，舊金山南海岸已然成為投資機(jī)遇的溫床：它是電信巨頭ATT 工業(yè)園的所在地，這里美食餐廳云集，并擁有欣賞這個城市海灣橋景的絕佳視角……而現(xiàn)在，這里又多了一家釀酒廠。坐落在50號碼頭的209 號酒廠屬于Leslie Rudd，他也是納帕溪谷的Rudd葡萄園和酒廠，以及Dean DeLuca超市（美國頂級超市品牌）的老板。209號杜松子酒（No. 209 Gin）由蘇格蘭調(diào)酒師Colin MacPhail精心調(diào)制而成，具有刺柏的芬芳，天鵝絨的質(zhì)感，一點點辛辣，還夾雜著清晰的鳶尾草和當(dāng)歸的味道。

三重皇冠

歐肯特軒（Auchentoshan）現(xiàn)在由Morrison Bowmore（為日本三得利集團(tuán)旗下品牌）出品。其酒廠坐落在蘇格蘭低地（lowland），靠近格拉斯哥。不過這里的水來自高地（highland）。歐肯特軒在蘇格蘭威士忌中獨樹一幟，它不僅經(jīng)過三重蒸餾（蘇格蘭威士忌很少經(jīng)過三種蒸餾），微微的泥炭氣息令其味道更加滑潤精妙。歐肯特軒32年低地單一麥芽蘇格蘭威士忌是一種由雪利酒桶盛裝的限量產(chǎn)品，深沉、醇厚，略帶辛辣。它混有蜂蜜、西班牙甜雪利、煙草、果脯和皮草的香味，絕對余香繞口。

串串炮

通常grappa是采用果渣蒸餾而成，并且不經(jīng)過陳釀，色澤呈白色或者叫無色，而格拉巴釀酒商諾妮（Nonino）采用全部的發(fā)酵產(chǎn)物——帶有果皮、果肉、籽以及原酒的混合物進(jìn)行蒸餾，釀出了獨一無二的諾妮ùE La Riserva dei Cent’Anni白蘭地）?；旌现墒斓牟菽痉曳肌⒔妨?、焦糖、香草的諾妮酒呈現(xiàn)出金琥珀色，有點樸素，有點辛辣，并且一陣一陣，歷久彌香。ùE La Riserva dei Cent’Anni的釀造工藝與其他的格拉巴酒蒸餾法并無大異，保留了酒本身的純正口感以及葡萄的原香。這款用多個品種的葡萄釀造的酒，經(jīng)過12年陳醋之后才最終裝瓶問世。諾妮還出品其他系列的ùE白蘭地。

甘蔗朗姆

Rhum agricoles（一種以甘蔗汁而非蜜糖為發(fā)酵原料的朗姆酒）是產(chǎn)量僅占朗姆酒總產(chǎn)量3%的稀缺酒品。這種酒產(chǎn)自法屬馬提尼克島（Martinique）、瓜德羅普島（Guadeloupe）和瑪麗·加蘭特島（Marie Galante）。Rhum agricoles由一些特殊品種的甘蔗嚴(yán)格萃取而成，如Depaz Blue Cane Rhum Agricole，就是由馬提尼克島上的藍(lán)甘蔗提煉而成，最近已經(jīng)成功銷往美國市場。它既有XO般的絲般潤滑與無限醇和，又有甘蔗的甜美鮮香。

白色熱力

金色龍舌蘭（reposado）和陳年龍舌蘭（a？ejo tequilas）因為吸收了橡木桶的芳香，味道自然不在話下，不過白龍舌蘭（blanco tequilas）才是最為純正的龍舌蘭酒。在瓶塞開啟的剎那，Partida白龍舌蘭流露出至純的龍舌蘭香氛。在開瓶瞬間釋放出龍舌蘭香氣后，你還能嗅到Partida溫和而略帶香氣的辛辣味道。這一品牌始創(chuàng)于墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的阿馬特蘭（Amatitán），由成立于20世紀(jì)30年代、擁有約2023公頃產(chǎn)業(yè)的Partida家族所經(jīng)營，其創(chuàng)始人為Don Enrique Partida。

到底會不會喝酒？

愛吃可以分為好幾種，有人是為了享受，有人為了吃飽。飲酒也為如此。西方科學(xué)說是基因，玄學(xué)說是命，總之羨慕吃不胖的人，羨慕酒量好的人。

做菜是科學(xué)，必須要有科學(xué)的精神來面對、來處理，如果隨便做那往往是經(jīng)驗的累積，在無數(shù)失敗過去，體驗好料理必須有好的食材，還有精準(zhǔn)的手法，做料理像是在處理事情，在心中先模擬菜樣、選擇處理方式、烹調(diào)過程、醬料搭配，才能在廚房下手執(zhí)行。

酒也是一樣，白酒、黃酒、啤酒還好，喝來喝去一個味。葡萄酒就不行，年份、產(chǎn)區(qū)、葡萄品種釀酒師得通通顧慮，喝葡萄酒是挑戰(zhàn)也是感受，酒瓶里的博大精深可以簡單地大口暢飲，也可以翻書倒柜上網(wǎng)查資訊。

喝！是絕對的，酒未入口不知好壞，通常以它的香氣來做初步辨別，喜歡研究葡萄酒的，聞聞味道心里就有底。許多朋友愛喝，卻不想傷腦筋，喝酒追求的是香氣、是誘人的酒體、是微醺，一旦成了各式分析，實在痛苦，看書、看分?jǐn)?shù)喝酒沒興趣，不是每個人都是巴士德天天坐在實驗室里，他發(fā)現(xiàn)細(xì)菌還是拿破侖三世的要求。

現(xiàn)在更流行喝有機(jī)、自然有機(jī)、動力有機(jī)，一堆機(jī)！到底是在喝酒還是在追求機(jī)？反正喝多了就是不健康，有沒有機(jī)有什么關(guān)系。好酒莊不會強(qiáng)調(diào)自己有沒有機(jī)。

我是有小小追求的人，不求喝拉菲DRC，只求喝杯酒放松心情，買酒不可避免擔(dān)心酒不好喝，吃肉怕長肉，運(yùn)動怕累、怕疲勞，就是這么點破事老糾結(jié)自己。

喝酒該是件簡單的事，葡萄酒看似復(fù)雜有學(xué)問、有文化，那是 “有追求的人干的事”，如果你要簡單點，可以用杯子來克服好喝與不好喝的問題。內(nèi)地滿天鋪地的葡萄酒培訓(xùn)、葡萄酒講座，沒有哪個老師會告訴你，杯子才是關(guān)鍵。說了就下課了，誰還上課?。?/p>

喝了這么多年的酒，還是對酒杯好奇，“好奇害死人” ！ 聽了每間酒杯公司說的天花亂墜，不知不覺買了一堆的酒杯， 家里各式各樣的酒杯， 倒多增加了喝酒時的選擇，人??！有時候就是要受刺激、要給點打擊，然后就明白了。

我怎么被打擊就不細(xì)說，幸運(yùn)的是過程很殘酷、時間很短暫，總之我傻了好一段時間，結(jié)論是只要選兩種杯子的類型：一種喝波爾多與赤霞珠/加本力蘇維翁，一種選喝黑皮諾博艮第就可以。前者的酒杯高瘦，開口比較大，后者有個圓滾滾的肚皮，酒杯開口較小。

可別小看這兩者差異，會瞬間將葡萄酒從天摔到地，從地飛上天。規(guī)則說得多，你就看得暈，總之家里備上這兩種杯子，體驗喝酒人生大不同。

波爾多/赤霞珠的杯子會讓好的酒更有張力，呈現(xiàn)出更多的橡木桶香氣與渾厚的酒體，反之，若是一款簡單果香多酒體輕快的酒，適合在圓滾滾的黑皮諾的酒杯里，因為大肚讓酒香揮法更多、更豐富、更討喜，小的開口會把酒體集中，品嘗起來酒體會更具果香、更濃郁。飽滿型酒體的葡萄酒若是在黑皮諾的杯子，就會香氣太張揚(yáng)、太亂，口感變得太澀、太零散。

喝酒??！就是快樂就好、開心就好，兩種杯子都有了，回家自己試試，順帶一提，啤酒黃酒用了好喝多了，白酒敬謝不敏。