羅茜尹

摘要：“絲”工藝是中國傳統(tǒng)文化的—個重要代表，它承載了中華文明的印跡，記錄了先民對自然的探索、對自身的認(rèn)知及大膽的創(chuàng)造?！敖z”工藝的精華遺存，均是對當(dāng)時物質(zhì)文明與精神文明的承載實(shí)證，因而通過它們，我們可以尋求蘊(yùn)含其中的，對于物質(zhì)、精神的設(shè)計思考與實(shí)踐探索。本文試圖通過對中國傳統(tǒng)“絲”工藝中的客觀尺度與人文因素等進(jìn)行分析，并著重以萬歷皇帝的龍袍“織成”設(shè)計為例，推演中國傳統(tǒng)的絲織設(shè)計方式，以期對今日重振絲織文明的事項(xiàng)做出一定思考。

關(guān)鍵詞：度 有度 絲 工藝尺度

引言

度，作為事物能達(dá)到的水平和狀態(tài)，其衡量是客觀的，它不因人而有所改變。而人類文明的發(fā)展，則總是伴隨著主觀能動而來，改造自然，協(xié)調(diào)生活，可以說處處也“有度”，于是，生活在客觀含“度”之世界的我們，在行為、實(shí)踐中，不可避免地形成了“有度”的生活，這些自然客觀之“度”與人為有形之“有度”成為人類文明發(fā)展的標(biāo)尺，在受限與突破間，成就了創(chuàng)造發(fā)展的文明成果。

中國的“絲”文明正是在這“度”與“有度”之間應(yīng)運(yùn)而生的，天然材料、人之所及、物理機(jī)械的客觀性，決定了“絲”技藝的走向，而人之創(chuàng)造的大膽活躍則在這些客觀限制中“如魚得水”，將一切看似限制的因素變?yōu)榭善潙?yīng)用的保障，反而成就了一番變化多樣的文明成果?！翱棾伞闭羌徔椆に囋O(shè)計精湛性的一個重要成就，然而曾在人類的文明史上掀起軒然大波的中國絲織，卻幾乎在近代的機(jī)械、信息文明中完全失去了光彩。

遺憾、痛心成為謀求國家主權(quán)地位之國人的響亮心聲，但或許，重新審視這“度”與“有度”的問題，將對今日的發(fā)展有所幫助。一以材料為尺度

人類擺脫茹毛飲血的生活，進(jìn)入衣食住行的日常后，文明隨之而來，不同地域的環(huán)境、不同材料的獲取，造就了不同的文明成果，希臘恢弘的殿宇，埃及靜穆的陵寢，巴比倫夢幻的花園……每一處文明的芬芳均流傳百世。而其中尤為值得我們注意的，正是那些造就文明的物質(zhì)材料，可以說，是大理石的雄健挺拔，凝固了希臘文明的單純與偉大，也正是桑蠶絲的柔韌光潔，成就了中國行走了千年的“絲綢之路”。

對蠶絲的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用是我國紡織工藝得以發(fā)展與超越的核心。天然材質(zhì)的強(qiáng)度、韌性為加工環(huán)節(jié)提供了更多的可能性，纖細(xì)、含膠質(zhì)的絲縷分合自如，于是輕薄如素紗禪衣，通透熒逸，厚重如云錦，絢爛天成，這些看似得心應(yīng)手的技藝，沉淀發(fā)酵，終在漫漫長河中堆砌出中國傳統(tǒng)文明的輝煌。

除去袖緣僅重20多克的素紗禪衣的測量數(shù)據(jù)告訴我們，其所用的蠶絲纖度是10.2到11.3旦，而目前最為接近的仿真復(fù)原品，則由單經(jīng)單緯絲交織而成，其經(jīng)密為58～64根/厘米，緯密為40～50根/厘米。這樣一塊2平方米左右的面料，折疊后可以放入火柴盒中，蠶絲之尺“度”可見一斑。

2007年，江西靖安的東周墓葬中出土了許多小巧精細(xì)的紡織工具，更有精密在240根/厘米的幾何紋雙色織錦現(xiàn)世，而現(xiàn)代傳承的亂針繡等則依然用著細(xì)若于無的小針，蠶絲的韌性從幾千年前就考驗(yàn)著我們的精細(xì)可能，在工藝的精度上為我們提供著纖細(xì)之“度”。

而若以漢代的素紗禪衣與上文所列東周的幾何紋雙色織錦相比，似乎會有疑問，雖然相隔近千年，但若方孔紗的經(jīng)密都可達(dá)到58根/厘米，那么240根/厘米的織錦又珍貴、難得在哪里呢？

這一問題則需要談到客觀之“度”的第二個方面，物理機(jī)械之“度”。

二、技術(shù)、機(jī)械為尺度

紡織是一系列工作的總稱，如“紡”是線料的準(zhǔn)備工作，“織”則是面料的成就方式，但實(shí)際又有許多細(xì)分，如《說文》中說到“紡”謂“網(wǎng)絲也”，是對煮練繅出的生絲的再整理過程，而今日，紡棉紡毛的說法也十分盛行，可見即便準(zhǔn)備線料一項(xiàng)就有諸多門類。其次，成就面料，也并非只有“織”這一種方式，編結(jié)也同樣是古已有之的成料方法，大葆臺漢墓出土的寬不及1厘米的組纓即是經(jīng)編的一個極好例證，而大家所熟悉的“織毛衣”實(shí)際則是緯編技藝。

由此可知，紡織的關(guān)涉極其深廣，但若以所“紡”所“織”的材料作為區(qū)分，那么各類材料的完善和最終運(yùn)用過程中，均需面對其輔助工具帶來的客觀機(jī)械、物理?xiàng)l件制約，這些制約正是本文所說的“度”之一。同時，在技術(shù)發(fā)展的過程中，必然經(jīng)歷著摸索與完善的階段，某種程度而言，這些過程也是客觀而不可避免的，因而在紡織工藝的發(fā)展進(jìn)程當(dāng)中，也同樣有許多工藝發(fā)展之“度”的節(jié)點(diǎn)，如陜西岐山出土的西周絲織物的測定報告指出，其經(jīng)緯線的繅絲繭粒數(shù)最少為14粒，而湖南長沙楚墓出土的絲織物經(jīng)緯線的繅絲繭粒數(shù)則降為了最少7粒，再結(jié)合前文所提到的漢代軼侯夫人素紗律衣的單繭絲織造等，我們可以看到繅絲技術(shù)的不斷發(fā)展，由此可知，用于繅絲的繞線板和用于整經(jīng)的簧與楠等工具發(fā)展也必日益完善。隨著工藝技術(shù)發(fā)展的穩(wěn)定，“絲”工藝與機(jī)械的配合也被穩(wěn)定下來，在此基礎(chǔ)上的“度”之問題尤其需要我們關(guān)注，因?yàn)樗鼈儗Q定人之“有度”的發(fā)展方向。

以具體功能區(qū)分，“絲”工藝主要分為兩類，一類是成料工藝如：編結(jié)、織造（緙絲）等；一類為裝飾工藝，及在已成面料上進(jìn)行再裝飾的工藝，如刺繡、繪制等。若以實(shí)施手段進(jìn)行區(qū)分則主要分為以下兩大類：

1.主要以手工完成的：編結(jié)、緙絲、刺繡、繪制；

2.輔助機(jī)械完成的：織造；

對“絲”加工工藝進(jìn)行手段區(qū)分，主要依據(jù)的是受力情況，如機(jī)械輔助時，經(jīng)軸對經(jīng)線的拉力，提拉開口時經(jīng)線的張力，打緯時經(jīng)線承受的扯力等都對“絲”線的強(qiáng)度提出了要求，于是不可避免地出現(xiàn)了經(jīng)線密度、經(jīng)線強(qiáng)度等于機(jī)械結(jié)構(gòu)之間的制衡關(guān)系，即在經(jīng)密相同、織造組織結(jié)構(gòu)相同的情況下，單根經(jīng)線需具有一定強(qiáng)度方能支撐該項(xiàng)織造流程，于是這個相對客觀的度，決定了織物完成后表面機(jī)理的可視機(jī)制。這相當(dāng)于今日我們常說的分辨率問題，當(dāng)分辨率越精細(xì)時，縱向與橫向的點(diǎn)將在視知覺中被忽略不計，但如果顆粒過大（分辨率較低）時，我們就能看到這些組成圖像的點(diǎn)。而我們可以理解，當(dāng)育蠶技術(shù)趨于穩(wěn)定后，單根繭絲的受力能力是相對恒定的，亦即若要解決機(jī)械對于絲線的作用力問題，唯一的方法便是用多根繭絲合并繅制。而隨著機(jī)械發(fā)展，織造組織的日趨復(fù)雜，“絲”線尤其是經(jīng)線所要承受的拉力遞增，此時，經(jīng)線的纖度也隨之增加，于是我們會發(fā)現(xiàn)，用于織錦的絲一般比織造平紋絹的絲要粗；而織造時，經(jīng)線也一般比緯線要粗。較粗的經(jīng)線無論以何種方式與緯線交織，隨著其纖度的遞增，必然會影響織物的表面效果，也即，經(jīng)線纖度越粗，“分辨率”則越低，織物表面必然呈現(xiàn)不夠融合之樣貌，故而，機(jī)械力實(shí)際上對織物的最終樣貌產(chǎn)生了影響。

三、以身體為尺度

無論是東周的幾何紋雙色織錦還是素紗禪衣，其所代表的工藝水平，正是“絲”尺度與人造機(jī)械尺度的完美結(jié)合，隨著對于各種材料、各類力學(xué)認(rèn)識的深入，先民對于“絲”的應(yīng)用與表現(xiàn)已經(jīng)得心應(yīng)手。

而人作為了解與改造自然的主體，我們的身體尺度，則從根本上決定了機(jī)械的尺度以及對于“絲”應(yīng)用的方法，從而成為對“絲”工藝樣貌制衡的決定因素。

以腰部為固定的織機(jī)，面料寬度一般不會超過30厘米。而有架織機(jī)在織造過程中，投梭、打緯等工序不可或缺，其中以投梭工作橫向運(yùn)動的幅度最大，因而面料的織造寬度較之腰機(jī)更寬，但同樣有所限制?，F(xiàn)代留存的云錦大花樓木織機(jī)所織的面料寬度在76厘米左右，與傳世絲織物相比，較一般民間留存的幅寬要寬，但與皇家制式相符，或可認(rèn)為這也是云錦作為貢料的不同之處。

以普通成年人手臂展距作為機(jī)械制造原理，在我國千余年的絲織實(shí)踐中早已完成，皇室要求最為繁多，因而同樣可以認(rèn)為，在面料寬度的考究方面早已經(jīng)過長期實(shí)踐，由有架織機(jī)織就的出土絲織物，年代較早的一般寬幅在50到60厘米之間，也可以證明這些實(shí)踐的過程。而機(jī)械的發(fā)展中，相配的部件也趨于完善，如云錦織造中投梭用的梭為銅質(zhì)，表面光滑，有一定重量，織手在投梭的過程中，以一定力道向側(cè)向平投梭子，穿過經(jīng)過提拉而張開的經(jīng)線之中，到達(dá)另一側(cè)，這一運(yùn)動過程，不僅要求經(jīng)絲的承重能力（傳統(tǒng)的育蠶繅絲工藝已對蠶的養(yǎng)殖，絲緒的抽取與合股等研究透徹）、梭的光滑，也要求織手對力度的精準(zhǔn)掌握：否則，力度過大，則梭子會在到達(dá)一側(cè)后繼續(xù)運(yùn)動，掉出去；或力度過小，未運(yùn)動到一側(cè)后就停在張開的經(jīng)線中間，此時則必須在絲縷間撥動梭子方能完成穿梭，可見只有達(dá)到人本、機(jī)械、人力的最大調(diào)和，方能形成有效高質(zhì)的織造。

可以說眾多客觀條件對織造的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響，即便在機(jī)械織造時代，人們同樣面對拉經(jīng)、穿梭、幅寬等問題，如通過研究發(fā)現(xiàn)，圓形面料的織造最為經(jīng)濟(jì)、高效等，這些客觀之“度”影響著紡織工藝，也同樣影響著紋樣裝飾的設(shè)計。

手工織造的中國傳統(tǒng)絲織工藝，在本世紀(jì)做出了全新的嘗試，為迎接中華人民共和國成立60周年，南京云錦研究所組裝了一臺4人織造的大花僂木織機(jī)，也即使用雙人織造、雙人拽花的力法完成大尺度的云錦織造。大尺度的織機(jī)所需面對的最大問題在投梭環(huán)節(jié)，兩名織手的配合、力度的掌握、工具的調(diào)整等均為織造環(huán)節(jié)增加了難度，而最終，高1.45米，長2.97米的《萬壽中華》織就完成，并作為第71號藏品被人民大會堂永久收藏。

但與之相對的思考則是，為什么這樣大尺度的織造并沒有在手工藝完善發(fā)達(dá)的時期發(fā)展出來？是先民沒有此等智慧，或無法進(jìn)行多人配合嗎？相信答案并非如此，以個人為單位的機(jī)械裝造看似限制了成品的尺度，而實(shí)際上卻或許正是人之“有度”的一種體現(xiàn)。毋庸置疑，在織造上單人操作的效率和完整度一定高于雙人或多人（織手），但僅此作為限制絕非中式思考邏輯。應(yīng)該說，在發(fā)掘出單人織造的最大尺度后，如何在這個尺度內(nèi)進(jìn)行創(chuàng)造與發(fā)展成為核心課題，中國的傳統(tǒng)思維中強(qiáng)調(diào)對奇技淫巧的控制，也同樣強(qiáng)調(diào)對“度”的把握，無限制地增加尺度、人力等僅為實(shí)現(xiàn)一個相對單一的目標(biāo)，非是中國之“度”。于是，在面料紋樣的設(shè)計上，我們看到了對于“幅寬”問題的協(xié)調(diào)，通過有效、合理的安排，有限的寬度并沒有成為制約“完美”外觀的阻礙。

四、關(guān)于定陵“織成”

在中國傳統(tǒng)紡織中，將整批僅為一件衣袍的制作而設(shè)計、織造的匹料稱為“織成”?！翱棾伞备拍畲蠹s形成于漢代，產(chǎn)生之后即專供帝王、權(quán)貴之服用，其特點(diǎn)是以使用對象為尺度來源，以文化制度作為圖案藍(lán)本，依據(jù)經(jīng)過核定的剪裁工藝為指導(dǎo)，在寬度恒定的面料上根據(jù)實(shí)際樣式，分解結(jié)構(gòu)、圖案等分布，使成衣所需的面、輔料均—次性織就完成，達(dá)到最大的統(tǒng)一效果。將領(lǐng)、袖等服裝部件定位定織，使得在制衣時，只需直接剪裁并縫合面料，即可成衣，是世界范圍內(nèi)“量身定制”概念的始祖與真正集大成者。

明定陵中出土的龍袍織成共有18件，形制上均為皇帝常服，主要在朝會等正式場合中穿著，從成料的具體裝飾方式可以看出其剪裁手段或有差異，筆者將其粗略的分為三類：

1.左右中分式直身龍袍：“也稱直領(lǐng)。《酌中志》記載：‘直身，制與道袍相同，惟有擺在外，綴本等補(bǔ)。圣上有大紅直身袍?！倍瓿鐾笼埮?，多為直身式，而在紋樣布局上非常明確的以左右作為區(qū)隔的，在定陵出土的龍袍料中最為突出的僅有一件，其紋樣裝飾布局大氣、完整，下文將進(jìn)行詳述。

2.過肩通袖龍襕袍：是柿蒂過肩龍袍樣式的發(fā)展樣式。柿蒂過肩龍袍的裝飾手法是在盤領(lǐng)周圍，以柿蒂形作為裝飾區(qū)域，內(nèi)飾兩條過肩龍，龍頭一個位于前胸，一個位于后背，龍身則各從肩部繞過，在明朝稱這種形式為“喜相逢”，其他部位則織以暗花裝飾。過肩通袖龍襕袍的形式則是在上述樣式上，在兩袖處各延伸一條立龍龍襕，并在前大襟、后襟的下擺襠膝部位也各飾橫襕，前后襟的橫襕分別飾以行龍四條，其它部位則織飾暗花。

3.定織團(tuán)龍、服補(bǔ)袍：定織是較為籠統(tǒng)的說法，上述兩類也均為定織龍袍，而此類中紋樣布局較為松散，與前兩類在裝飾形式上有顯著不同，因而將其單列出來。此類主要裝飾形式有團(tuán)龍紋（二團(tuán)龍、四團(tuán)龍、八團(tuán)龍、十團(tuán)龍等）及服補(bǔ)，袍料紋樣妝彩較少，大面積使用暗紋進(jìn)行裝飾。五萬歷“織成”設(shè)計形態(tài)簡述

“織成”可以算為一個設(shè)計管理的經(jīng)典案例，皇帝的身高體長，袖展腰圍等決定了龍袍各部位裝飾的維度，而人機(jī)的尺度則給出面料相對恒定的寬度作為制約。人們發(fā)現(xiàn)若以面料的緯向?yàn)榛€安排紋樣，勢必產(chǎn)生更多接縫，難于最大限度地表現(xiàn)圖案的完整性，于是以經(jīng)向作為基線成為紋樣排布的方式。下面以萬歷皇帝的三類“織成”形式，對這些在經(jīng)向上延伸的紋樣極其尺度“超越”進(jìn)行分析，以進(jìn)一步了解“有度”的中國傳統(tǒng)設(shè)計。

1.左右中分式直身龍袍，以【萬248】柘黃織金妝花緞龍云肩通袖直身龍袍料為例：

此件袍料全長17米左右，通體僅以絲線織就，用紅、藍(lán)、綠、黃、白為主色，以暈色作為色彩裝飾手段，僅在五色的搭配調(diào)和間，勾勒龍、云、山崖、海水，形成十分豐富的色彩效果。（如圖1所示）

此袍料以左半身與右半身作為裝飾區(qū)隔，全料展開時，兩片主要紋樣看似一件上衣的前后片（此袍料的復(fù)制件在南京云錦博物館常年展出，我們看到許多人如此誤會），但實(shí)際上它們是左（如圖2）、右半側(cè)（如圖3）的前后片相連的結(jié)構(gòu)。從布局的比例關(guān)系可以看出，拼合后的前襟下擺約總寬1.1米左右，而兩腋間距在70厘米左右，可以估算目前腰圍最大容量為2尺7（90厘米）或以上。相對于76厘米的寬幅來說，容納3尺8寸（116厘米）甚至四尺（120厘米）的腰圍應(yīng)無問題。

僅有76厘米的幅寬，在以左右為區(qū)隔時所完成的紋樣布局，為不同尺度的權(quán)貴留好了“余地”，又很好地將“接縫”隱藏在袖延等處，可以說既符合了“天衣無縫”的觀點(diǎn)，又很好地控制了尺度的限制，是“有度”設(shè)計成就的很好體現(xiàn)。

2.過肩通袖龍襕袍，以【萬49】四合如意云紋地織金妝花龍云肩通袖龍襕羅袍料為例：

云肩通袖龍襕袍“織成”在萬歷陵的袍料出土中數(shù)量最多，共有12件，選取此件袍料作為案例，主要因其工藝一一妝花羅與其它組織結(jié)構(gòu)（如綢、緞、綾等）相比，通透性高，因而織造上要求頗多，是妝花工藝中最為復(fù)雜的一種。

與上述通體以左右為區(qū)隔的圖案規(guī)劃方法略有不同，云肩通袖龍襕袍，根據(jù)此類服飾的裝飾特點(diǎn)，在大體結(jié)構(gòu)上，以上下作為面料紋樣排布的主要區(qū)隔，此時的幅寬主要會在兩個方面限制成衣的尺度：一為腰圍等寬度限制，二為衣長限制。

在裝飾上以柿蒂形、龍襕等為主要裝飾紋樣的云肩通袖龍襕袍，為保持“相逢”雙龍身軀的完整性（如圖5），在上身處同樣以左右為區(qū)隔，進(jìn)行紋樣設(shè)計（如圖4）。中縫的設(shè)置，使得左右紋樣的柿蒂紋合二為一時，雙龍嬉戲的畫面完整鮮活，—方面同樣解決了腰圍問題，同時又最大可能地保持了紋樣的完整性，形成統(tǒng)一和諧的裝飾效果。于是在圖4圖5的對比中我們可以看到，龍身跨過肩膀延伸到后背，而柿蒂形的外延則與龍襕相接，胸、肩、袖渾然一體。

此類樣式在尺度上考慮身高衣長的問題則相對簡單，以76厘米的寬度為計算基準(zhǔn)，則可知能夠滿足衣長在1.5米，也即大約可以滿足身高上限在1.75米左右的需求，可以說基本能夠適應(yīng)當(dāng)時的人體尺度。

3、定織團(tuán)龍、服補(bǔ)袍，以【萬113】紅太極靈芝紋地織金孔雀羽四團(tuán)龍羅袍料為例：

第三類面料，在服裝形制、剪裁方式上與前述并無不同，只因紋樣相對松散，且主要以暗紋為裝飾，而單將其作為一類。

所選為案例的面料，主要以對孔雀羽線（如圖6、7所示）的應(yīng)用為核心特色，作為與金、銀線同為非標(biāo)準(zhǔn)線的禽鳥羽線，在色彩光感上極富特色，使得面料的色彩層次更為立體。對非標(biāo)準(zhǔn)線的大量應(yīng)用，標(biāo)志著我國傳統(tǒng)“絲”工藝的完善，是手工藝時代不可多得的工藝創(chuàng)新。

六、結(jié)語

“絲”工藝是我國文明發(fā)展歷程上的璀璨成果，它在材料應(yīng)用上大膽突破，從對蠶絲的發(fā)現(xiàn)、獲取，到對非標(biāo)準(zhǔn)線（金屬線、禽鳥羽線）的大量應(yīng)用，為我國的紡織發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)；在機(jī)械輔助方面，不斷探索人類尺度與機(jī)械原理的結(jié)合、統(tǒng)一，在機(jī)械裝造上，木、竹、繩、金屬等材料的完美契合，為提高紡織效率，提升工藝維度等作出重要貢獻(xiàn)；在紋樣設(shè)計、色彩搭配等方面，承續(xù)傳統(tǒng)文化精髓，將祥瑞祝愿、色彩愛好、文化心態(tài)等在工藝的“制約”中，最大限度地?fù)]灑出來，是我國裝飾藝術(shù)史的重要篇章。

可以說，中國“絲”工藝的歷史是國人了解自然，熟悉技術(shù)后，以自身文化為基礎(chǔ)，完善社會功用方面的系統(tǒng)嘗試。當(dāng)代工業(yè)化、信息化是發(fā)展的核心生產(chǎn)力，但“人”仍然是一切發(fā)展的關(guān)注之本，對于中國人來說，或許技術(shù)我們尚待完善，文化傳承也似乎有所缺失，但若能正視歷史的成就，從本源上尋求中國的文化性，相信在技術(shù)完備的時候，文化的力量勢必再次強(qiáng)大。

以儒之仁、禮，俠（墨）之義氣，老莊之灑脫，法之有度合而形成的中國傳統(tǒng)思維，—直以“為”、“為家”、“為國”之道為思考、論辯的核心，作為傳統(tǒng)文化重要分支的“絲”工藝，正承載這些思想的精華，在世間不可或變的客觀之度上，為我們建立起人之思考的呈現(xiàn)一一有度，于是藏禮之器應(yīng)運(yùn)而生，而文化的輝煌也在乎其上?！坝卸取笔腔诙取⒊蕉鹊乃季S方式，是成就文化輝煌的核心思考。對當(dāng)今設(shè)計，唯期望更多地了解當(dāng)代技術(shù)之度，并再次形成屬于中國的文化輝煌。