龍應(yīng)臺筆下，臺北是一棵大樹。現(xiàn)在看來很是恰當(dāng)，臺北就像一棵長在海里的大樹，自然成型，豐富有趣。你能在任何一條寬敞宏偉的大街旁，找到充滿歷史感的蜿蜒小巷。

電影和音樂中的臺北，些許一晃而過的鏡頭和小清新的旋律，都在向我們兜售一個(gè)美好的臺北。我曾經(jīng)以為它像香港的銅鑼灣；后來以為它像日本東京。

去過以后才發(fā)現(xiàn)，臺北并不算一個(gè)氣派的大都市，太多低矮陳舊的建筑讓它顯得有些過時(shí)。許多老街道看起來十足的縣城風(fēng)。即便是市中心的高檔住宅，也都選擇了灰灰舊舊的顏色。

臺北的美好不在表面，它不是奢華的大都市，它的內(nèi)在謹(jǐn)慎、友好、溫和、不急不躁、有條有理。

看那滿大街飛馳的“小綿羊”，其實(shí)是比內(nèi)地的助動(dòng)車快一倍的摩托車，滑過路面時(shí)發(fā)出巨大的轟鳴聲，但是沒有人闖紅燈；極少有人開入快車道；每個(gè)人都帶著頭盔……臺北人骨子里是不張狂的，他們謙虛謹(jǐn)慎，有禮有節(jié)，待人接物在禮數(shù)格局之內(nèi)，又給人滿滿的熱情。

比如彭園的彭老板。臺灣湘菜的鼻祖彭長貴先生，于40年代起經(jīng)營彭園，一貫堅(jiān)持以高水準(zhǔn)質(zhì)精料足的料理烹制經(jīng)典湘菜，真正將湘菜的特殊口味與真實(shí)材料結(jié)合，奠定彭園的經(jīng)營基礎(chǔ)?，F(xiàn)在彭園由第三代接班人彭鐵誠打理，彭老板為人熱情，幾杯烈酒下肚，每一個(gè)菜的故事還是講得頭頭是道，說到高興處請廚師贈(zèng)送一道私房料理，每次都博得一片好評。

彭園雖說經(jīng)營的是湘菜，但和大陸我們吃到的湘菜截然不同。湖南長沙一帶的湘菜如今是只剩一個(gè)“辣”字了。在辣中做的不同文章就是：有的辣得鮮、有的辣得麻、有的辣得香。但都離不開辣，好似離開了辣椒就不是湘菜了。

彭老板端上來的第一道菜就顛覆了我們對湘菜無辣不歡的基本概念。富貴烤雙方，據(jù)說彭長貴先生當(dāng)年有位做火腿生意的朋友，三天兩頭就要找彭老借錢。彭老救急不救窮，只換不借。為了能物盡其用，彭老三天沒睡，用了一個(gè)星期時(shí)間研制出這道“富貴火腿”。彭老大量購買朋友手中的火腿，來烹制這道“富貴火腿”。既堅(jiān)持了不借錢的原則，又解決了朋友的燃眉之急。

這道“富貴烤雙方”，用的是火腿最精華的方正一塊，經(jīng)三次蒸透，去了咸，留了香再用蜜汁沁漬其中，上桌是用香、薄、彈的餅皮夾著火腿和脆皮，吃起來肉香滿意，甜甜咸咸，時(shí)而酥脆，時(shí)而有嚼勁，真是好味道。

另外有一道菜，讓桌上的男士吃了三碗米飯，那就是彭家豆腐。首先這個(gè)豆腐就是與眾不同的，不知是熏過還是鹵過，外面的皮很厚實(shí)，里面的豆腐像凍過一樣，有許多空洞吸飽了湯汁。這道菜將豆腐先熱炒去豆腥味，再用豆豉、蒜苗、肉絲燜燒入味。一口下去，鮮辣的湯汁和蒜苗的香味充斥口腔，湯香適口，迫不及待的含一口米飯，混在一起細(xì)細(xì)咀嚼，有小時(shí)候味道。

連我這個(gè)不會吃辣的人，都伴著米飯吃了好幾口。

若您的自由行行程中在臺北的時(shí)間充裕，一定要去嘗一嘗這家臺灣特色的湘菜館。這里值得一嘗的菜色很多，清爽不膩的生菜龍蝦松；連美國國務(wù)卿都愛的左宗棠雞；嗜辣的食客還可以嘗一嘗剁椒魚頭?？傊瑒e以為內(nèi)地吃得到的來臺灣就不必吃了，也別晚晚混跡在夜市的長龍之中，臺北彭園的湘菜還是很特別的，保準(zhǔn)你在大陸沒吃過。