張 姝，陸 鑫，馬蓮瑩

(1.南通紡織職業(yè)技術學院，江蘇南通 226007;2.遼東學院，遼寧 丹東 118003)

服裝樣板結構設計，是基于人體形態(tài)的“三維曲面”轉(zhuǎn)換成“二維平面”的設計［1］。人體形態(tài)是研究服裝結構的依據(jù)［2］，找出人體形態(tài)與服裝造型和樣板結構之間的內(nèi)在聯(lián)系，是提高服裝工業(yè)制板質(zhì)量和效率的途徑。本文從人體腰部形態(tài)改變?nèi)胧郑?60/84A的人體模臺為基準研究對象，將腰圍分別遞增成64cm、68cm、72cm，研究人體的腰部形態(tài)對斜裙樣板結構的影響。通過樣板疊加統(tǒng)計分析的方法，分析考察不同的腰部形態(tài)下，樣板中各工藝點位移變量，總結斜裙樣板結構的變化規(guī)律，為成衣制板提供理論和技術參考。同時輔以斜裙著裝造型觀察，對斜裙的樣板結構進行修正。

1 實驗方法設計

1.1 實驗用具與設備

用國標160/84A人體模型作為實驗人體對象。白坯布、棉花、紅色標注線、珠針、大頭針、手針、剪刀、彎尺、鉛筆、牛皮紙等。工業(yè)縫紉機、梭皮、梭心。

1.2 實驗步驟

(1)人體形態(tài)的設定。選用160/84A的人體模臺(腰圍64cm，臀圍90cm)。實驗采用補正法，分別調(diào)整成腰圍68cm、72cm實驗數(shù)據(jù)，用白坯布夾棉花壓實后填充于腰部，為人體模臺進行腰部形態(tài)的補正。補正后人體隨著腰圍的增大，腰圍的橫截面形態(tài)會發(fā)生改變，兩側腰點間距增加，厚度增加，符合人體腰部形態(tài)的自然曲線。

(2)相關標識線的確定。確定W線(腰圍線)，在W線下20cm處取一條水平線為H線(臀圍線)，在W線與H線中線處取一條水平線設為P線(腹圍線)。

(3)斜裙的結構與制作。由于要精確地考察人體形態(tài)對斜裙樣板結構的影響，制圖時腰圍不加放松量，臀圍加放4cm松量。以不同的人體腰部形態(tài)為依據(jù)制作考察樣板，繪制出直身裙的結構圖，再由直身裙向斜裙轉(zhuǎn)化。斜裙的轉(zhuǎn)化通過轉(zhuǎn)移直身裙上的兩個省量得到［3］。見圖1。將白坯布進行水洗、熨燙、抽紗定向、裁剪并進行縫制。

(4)樣裙修正與拓板。把縫制后的樣裙分別在不同腰部形態(tài)的人體模臺上進行試穿、修正，然后取下展平，并拓制樣板［4］。

(5)對不同人體腰部形態(tài)的斜裙試樣進行著裝造型拍照觀察［5］。

1.3 實驗方法討論

以相同的斜裙款式、結構制圖和制作方法進行實驗，排除款式、制作等方面因素干擾影響，僅討論人體腰部形態(tài)變化與斜裙樣板結構之間變化規(guī)律。

樣衣制作都采用質(zhì)地相同的白坯布，且織物紗向一致，排除面料材質(zhì)的干擾。

減少人為操作誤差，不同腰圍變化的實驗均采用3人分別取樣，取均值為實驗數(shù)據(jù)。

2 實驗結果分析

2.1 樣板疊加結果考察

標準體型上，臀腰差為26cm。當腰圍每增加4cm時，臀腰差減少4cm，直身裙上各省量減小，所以，合并省轉(zhuǎn)移后的斜裙各個部位結構線都隨之變化，斜裙上各個工藝點也發(fā)生變化。

為了方便觀察人體腰部形態(tài)對斜裙樣板結構變化規(guī)律，以實驗的展平樣板前后中心線為重疊線，分別將腰圍為64cm、68cm、72cm的斜裙樣板進行疊加，見圖2。分別測試腰圍呈等差數(shù)列變化狀態(tài)下各個斜裙腰口曲線和斜裙下擺曲線的變化，以及不同狀態(tài)下斜裙腰口曲線橫深比的變化。

圖2 不同腰部形態(tài)斜裙的樣板疊加

為了論述，在樣板疊加后通過大寫字母A到N來表述工藝點的變化。圖中M、N、I、J四點均為D、H、C、G點與水平線上的交點，見表1。

表1 斜裙樣板疊加后各部位的變量

2.2 斜裙樣板變量的考察

(1)斜裙腰口曲線的變量。斜裙前片腰口弧線點E、H，斜裙后片腰口弧線點A、D，垂點為M、N。當腰圍呈等差數(shù)列增加時，后腰口曲線的水平距離AM以1.2cm的等差數(shù)列增加，垂距DM以0.2cm的等差數(shù)列減小，后腰口曲線的水平距離與其垂距的比(即橫深比)以0.5 cm的等差數(shù)列增加;前腰口曲線的水平距離EN以1cm的等差數(shù)列增加，垂距HN以0.1cm的等差數(shù)列減小，前腰口曲線的橫深比以0.7呈等差數(shù)列增加。可見，當腰圍尺寸增加4cm時腰口弧線發(fā)生變化，腰圍越大，腰口曲線的橫深比越大，腰口弧線弧度越平緩，反之則腰圍越小，腰口弧線弧度越陡峭。

(2)斜裙下擺曲線的變量。斜裙前片下擺弧線點F、G，斜裙后片下擺弧線點B、C，與水平線垂點為I、J。當腰圍以4cm呈等差數(shù)列增加時，后下擺曲線水平距離BI以2cm的等差數(shù)列減小，垂距CI以1cm的等差數(shù)列減小;前下擺曲線水平距離FJ以1.5cm的等差數(shù)列減小，垂距 GJ以0.9cm的等差數(shù)列減小。由此可見，當腰圍以4cm呈等差數(shù)列增加時，斜裙下擺弧線不論是水平距離或垂距都以等差數(shù)列減小，這說明當腰圍增加時斜裙下擺的圍度變小，下擺曲線的弧度變得平緩。

(3)側縫線位移偏量。斜裙前片側縫線為GH，裙后片側縫線為CD。當腰圍呈等差數(shù)列增加時，斜裙前片的側縫線GH上點G、后片側縫線CD上點C均向下向內(nèi)偏移，斜裙前片的側縫線GH上點H、后片側縫線CD上點D均向下向外偏移。由此可見，當腰圍尺寸增加，側縫線與中垂線的夾角變小，側縫線向斜裙中心線偏移，相對斜裙下擺圍度變小。

2.3 斜裙著裝造型考察

對不同人體腰部形態(tài)的斜裙試樣進行著裝造型考察，如圖3所示，斜裙的造型效果主要通過裙擺波浪寬、波浪厚、平均起浪點等項目的變化來反映［6］。人體腰腹臀部不規(guī)則曲面的某些相對突出部位對于斜裙的支撐，使裙子下擺形成起伏不定的波浪狀的裙擺效果。當腰圍增大，人體腰部形態(tài)的扁平率變小，厚度增加，腹、臀與腰部形態(tài)差異減小，斜裙底擺波浪起伏變小，斜裙底擺波浪個數(shù)減少，平均起浪點位置變低。

圖3 不同腰部形態(tài)的著裝造型

3 討論

3.1 基于腰口與底擺形態(tài)的斜裙直接制板

根據(jù)表1、圖2斜裙樣板疊加后各部位變量的變化規(guī)律可知，斜裙腰口曲線的變化及底擺曲線的變化是有規(guī)律的，通過所得到的規(guī)律和數(shù)據(jù)，用直接制圖法進行制板。

例如，當人體腰圍為60cm，臀圍為90cm時，根據(jù)規(guī)律可以確定斜裙后片腰口曲線的橫向長度為14cm，縱向長度為4.5cm，下擺曲線的橫向長度為38.4cm，縱向長度為6.4cm;前片腰口曲線的橫向長度為14.5cm，縱向長度為2.6cm，下擺曲線的橫向長度為36.9cm，縱向長度為5.5cm，再依據(jù)側縫線與腰口曲線、下擺曲線的角度都為直角，曲線劃順后可以直接繪制出腰圍為60cm，臀圍為90cm的斜裙樣板。

3.2 基于懸垂造型的斜裙樣板修正

根據(jù)表1數(shù)據(jù)對斜裙進行制板?？紤]到當腰圍增大，人體腰部形態(tài)變化，導致斜裙著裝后造型發(fā)生改變，產(chǎn)生斜裙底擺波浪起伏變小，斜裙底擺波浪個數(shù)減少，平均起浪點位置變低的現(xiàn)象。可以對腰圍增大后的斜裙樣板進行修正，修正后下擺圍度要增加。采取平均切展法增加下擺圍度，見圖4。經(jīng)樣板修正后制作樣裙，觀察人體著裝照片，基本接近于標準體斜裙的著裝效果。

圖4 斜裙下擺平均切展修正

4 結論

當臀圍不變，人體腰部形態(tài)改變會直接影響到斜裙樣板結構。當腰圍呈等差數(shù)列變化時，腰圍增加，腰口曲線的橫深比越大，腰口曲線弧度與底擺曲線弧度越平滑，下擺圍度越小。這些變化都是以等差數(shù)列的形式出現(xiàn)的，這就為斜裙的直接制圖方法提供了數(shù)據(jù)，使用直接制圖方法進行工業(yè)制板可以提高工作效率。

人體的腰臀形態(tài)，直接影響斜裙裙擺的懸垂造型。當腰圍變化時，斜裙著裝后狀態(tài)也發(fā)生變化，腰圍越大，人體腰部形態(tài)的扁平率越小，斜裙底擺波浪個數(shù)越少，波浪起伏變小，平均起浪點越低。為改善其斜裙造型，可以根據(jù)人體腰部形態(tài)變化，適當對樣板進行調(diào)整，當腰圍增加時，采取平均切展法增加下擺圍度，使其達到完美的著裝造型。

［1］顧韻芬.服裝結構設計與制推板技術［M］.沈陽:遼寧美術出版社，2002.

［2］吳秋英.論人體形態(tài)與服裝結構的關系［J］.天津紡織科技，2005(4):41－44.

［3］劉瑞璞.服裝紙樣設計原理與技術:女裝編［M］.北京:中國紡織出版社，2005.

［4］周靜.裙子原型制圖的相關因素關系的分析研究［J］.揚州職業(yè)大學學報，2002(3):27 －29.

［5］倪紅，張長勝.大波浪斜裙的形態(tài)風格研究［J］.蘇州大學學報:工科版，2004(4):86－89.

［6］王曉紅，徐軍，姚穆.采用圖像處理技術客觀評價織物懸垂性能［J］.中國紡織大學學報，1999(6):38－41.