地處歐洲邊緣的愛爾蘭，那飄著風笛的綠色島國，猶如一塊翡翠，帶著天生的典雅，還有些憂郁的文學氣質。

第一篇：

美麗的翡翠島

我漂洋過海，走進悠遠而寧靜的愛爾蘭漁村，見識都柏林的典雅，駐足古老修道院，感受莫赫懸崖的蒼涼，余音未了，愛爾蘭的美就這樣永久留在了心底。

第一眼的愛爾蘭是一片灰藍色的海，在陰霾的天空下一點都不甜美。

愛爾蘭的第一夜是在都柏林邊的一個叫霍斯（Howth）的小漁村度過的。因為是晚上到的，來不及仔細看漁村的樣子。第二天醒來，拉開窗簾，外面的大海一片灰藍，有種瑟瑟的味道，風似乎很大，波濤拍擊海岸的節(jié)奏沉穩(wěn)、有力，海鷗在天空盤旋，吵嚷喧嘩著，通向海邊那條長長的堤壩盡頭，一座看起來很新的燈塔，初升的陽光剛好打在上面，照亮了燈塔，也開啟了我的愛爾蘭之旅。

蒼涼漁村

霍斯是一個典型的愛爾蘭漁村，港口停泊著許多小船，白色的桅桿排列整齊。七月了，氣溫依舊不高，還時不時飄落些細雨，卻倒符合我之前對愛爾蘭的印象：憂郁又倔強，不張揚但很舒服。海對愛爾蘭人有著特別的意義，這個海邊的民族歷史上歷經(jīng)磨難，19世紀的那場大饑荒導致人口銳減，給愛爾蘭社會帶來沉痛的創(chuàng)傷，大饑荒所留下的深刻精神創(chuàng)傷也如同幽靈一般影響著一代又一代愛爾蘭人。從1849年到1854年，愛爾蘭掀起一股移民潮，在饑荒最嚴重的幾年，平均每年有25萬愛爾蘭人移居美國、加拿大和澳大利亞，他們經(jīng)歷了九死一生的航行到達彼岸，艱難開拓著。那段灰暗的歷史猶如愛爾蘭上空的陰云，讓愛爾蘭不同于其他任何一個歐洲國家。而那上百萬背井離鄉(xiāng)漂洋過海，到了大洋彼岸的愛爾蘭人，卻始終心系海這邊的故鄉(xiāng)，于是今天的愛爾蘭，最多的海外游客來自美利堅，那個有著四千多萬愛爾蘭后裔的地方。

如今的愛爾蘭草肥水美，物產(chǎn)豐富，尤其是海產(chǎn)。有漁村的地方，一定有美味的海鮮館兒?；羲?jié)O村算不上知名的愛爾蘭旅游景點，卻因為盛產(chǎn)海鮮而遠近聞名。碼頭附近各種美味的海鮮小館兒林立，原料全部是當天新打上來的海鮮，一些更講究的餐廳還聘請?zhí)丶墢N師，精心為客人準備完美的海鮮盛宴。King Sitric是當?shù)嘏笥淹扑]的一家老餐廳，我點了新鮮的鱈魚，老板娘麻利地端上來，配上一杯白葡萄酒，就這樣將愛爾蘭大海的味道與酒的甘醇一起融化在舌尖味蕾上。

都柏林的古與今

愛爾蘭首都都柏林，恐怕沒有多少人會提起這是一座維京海盜建立起來的城市，但幾乎所有人都不得不承認這是一座詩人與文學家的城市，融高超的創(chuàng)造才情和濃厚的鄉(xiāng)土情結為一體，為英語語言文學創(chuàng)造出一片瑰麗璀璨的星空，奉獻了斯威夫特、王爾德、蕭伯納、葉芝、喬伊斯、貝克特等大批文學巨匠。走在現(xiàn)代的城市中，物換星移，高樓林立，格魯吉亞廣場早已不復存在，不變的是從城中心穿流而過的利菲河—北歐海盜們最初的落腳點，流淌著歲月的滄桑，承載著昔日的輝煌與悲涼。

城中的每一處古跡都在述說著都柏林的厚重底蘊，王爾德就讀過的圣三一學院，早已成為歐洲神話級的殿堂。這座1592年由英國女王伊麗莎白一世下令興建的學府，到18世紀基本形成目前的規(guī)模。今天所有慕名而來的游客只有一個方向—圖書館，這座愛爾蘭最大的圖書館，收藏了自16世紀建校以來的所有藏品，包括450萬冊各類印刷書籍、近30萬本電子書籍和期刊以及大量珍貴的文學、歷史、政治方面的手稿，其中最著名的是《凱爾經(jīng)》。沿著圖書館兩旁的開放長廊緩緩移步，大師們的塑像接受著世人的膜拜，一本本封皮陳舊、余韻雋永的書本靜默地向人們展示著歷史，高處的書本還得借助古老的木梯攀爬上去獲取。翻開書，品著這些文字，仿佛看見了漫長時光的痕跡，聽見了遙遠文學的聲音，當我從浸滿書香的寶庫出來時，落日的余暉中，圣三一學院的方形庭院陰影斑駁，鐘樓高聳，古老幽深的學府讓人肅然起敬。

都柏林的奇跡不止一處，當1759年阿瑟·吉尼斯簽下一紙每年45英鎊共9000年的租約，租下位于都柏林的從未使用過的圣詹姆士門釀酒廠（St. James's Gate brewery）時，便開始了一段釀酒史上的傳奇。健力士黑啤展覽館會讓你了解酒對于愛爾蘭人的重要性，親眼見識一下這個擁有250多年歷史的著名黑啤，是如何由啤酒花、高品質水、大麥、酵母等釀造出的。我抓上一把大麥，有股清香，釀出的酒帶著一種誘人的焦糖味道，黑色濃郁的液體傳達著健力士的精神與熱情。

健力士酒廠頂層的Gravity Bar，端著一杯黑啤，我透過落地窗注視著這座現(xiàn)代與古典交融的城市，眼底美景夾雜著回味悠長的酒香，舌尖的苦澀緩緩沉淀為甘甜，耳邊響起喬伊斯的那句名言，“你知道，是的，都柏林，從來沒變過，始終如一?！?/p>

圣凱文修道院的歷史回聲

島國愛爾蘭，曾幾何時，卻是歐洲的宗教文化中心，教堂作為歐洲歷史的一個符號，承載著千年厚重的歷史，一向以地標的姿態(tài)昂然屹立在歐洲大陸和英倫三島上，于是今天的旅行中最能發(fā)掘其濃郁人文特色的莫過于那些古老的修道院遺址，閃爍著的古典光輝，歷經(jīng)磨難，卻能和周圍的自然景致一起挽留住時光，見證歲月的流逝。

我來到威克洛郡（The Wicklow），滿眼是連綿起伏的山脈，山谷蒼翠欲滴，一千五百年前，這里的深山翠谷被少數(shù)堅定地獻身宗教的基督徒視為隱修之地，他們離開社會到荒涼而讓人生畏的文明邊緣地帶。公元6-7世紀一位名叫Kevin的修道士，他在三位圣者的看護下長大，決定終身獻給宗教事業(yè)，帶領一些修道士來到此地，在美麗的下湖（Lower Lake）附近建起了Glendalough修道院（也稱作“圣凱文修道院”），570年成為修道院院長，這里逐漸成為遠近聞名的宗教圣地。甚至后來的都柏林紅衣主教St Laurence O'Toole也曾在此修行，并于1117年成為修道院院長。

我從游客中心（Glendalough Visitor Centre）進入，深灰色磚壘砌的簡陋房屋是隱士們清苦生活的最好寫照。那座建于10世紀的33米高的圓塔（Round Tower）非常醒目，能夠完好保留千年真是一個奇跡。陽光從一座已經(jīng)沒有了屋頂?shù)慕ㄖ戏酱虻降孛娴氖?，那里原本是圣殿?170年成為牧師房（Priest's House），用來安葬當?shù)啬翈?。這些建筑的四周都被墓地環(huán)繞，我注意到墓碑上端豎立著刻有銘文的精美十字架，那是愛爾蘭教堂常見的裝飾。

今天，隱士們都已作古，我徜徉在長滿青草的墓地間，卻依然可以嗅到代表著忠誠信仰的中世紀氣息。

光影傳奇誕生之地：莫赫懸崖

愛爾蘭的海岸線超過1448公里，西面環(huán)繞著壯麗的大西洋，東面則是愛爾蘭海。這里的大海不比別處，海岸邊布滿陡峭懸?guī)r和礁石，透明而冰涼的海濤洶涌拍擊著巖石，如此的壯闊和蒼涼，讓人想起了《勇敢的心》。愛爾蘭的大海，有種可以激發(fā)導演和演員靈感的魔力，難怪許多光影傳奇在這里誕生，除了《勇敢的心》，還有《新基督山伯爵》、《拯救大兵瑞恩》、《亞瑟王》和《哈利波特》等等，旖旎的風景足夠滿足各種類型電影的取景需要。

在眾多懸崖中，有著歐洲最高懸崖之稱的莫赫懸崖（Cliffs of Moher）最具代表性。愛爾蘭的天氣變化莫測，莫赫懸崖所在的地區(qū)更是雨水最常光顧的地方，當我們的車子向山頂開去，快到了時候，一陣瓢潑大雨急速而猛烈地傾倒下來，愛爾蘭式的見面禮，不過很快便停了。

風依舊很大，“嗚嗚”地刮著，我豎起衣領拿起相機，向著山頂走去。一處黑乎乎成鋸齒狀的峭壁出現(xiàn)在視野中，這個在歐洲以奇險聞名的懸崖，沿著克萊爾郡（County Clare）海岸綿延八公里，細長的末端保持著同一陡峭的姿態(tài)在大西洋中隱現(xiàn)，安寧秀麗，卻也蘊藏著堅韌的力量。一百多米高的黑色懸崖之上，我仿佛站在巨人的肩膀上，陰沉潮濕的天氣里，崖頂青草萋萋，耳邊除了風聲，便是周而復始撞擊的浪花擊打懸崖的聲音。

在那個穹頂山洞形狀的展覽館中，有一部空中拍攝的莫赫懸崖全貌的片子，非常震撼，看完后才知道，莫赫懸崖也是愛爾蘭最重要的海鳥棲息地，每年有超過30000只海鳥在那里繁殖后代，頑強地在風云交際的大西洋、驚濤拍壁的莫赫懸崖的峭壁間飛翔，同樣頑強地應該還有愛爾蘭的漁民吧。

聳立在莫赫懸崖靠近最高點的岬角之上的奧布瑞恩塔，一身歲月風霜，多個世紀以來，這座圓柱形古堡像一個頹然而立的騎士守護著莫赫懸崖。就在這時，琮琮的樂聲從塔下悠然傳來，那是一個彈奏豎琴的藝人，讓人顫抖的旋律瞬間擊中了我脆弱的神經(jīng)，眼里頓時只剩了海、蒼穹、大地……