皮蛋事件剛過，海參又成為西方繼皮蛋之后被稱為最不能忍受的食物。其實這一點也不奇怪，像俄羅斯、法國、印度尼西亞、阿根廷、澳大利亞、尼泊爾這些國家都不食海參，類似長相奇怪的東西也一并被拒之口外。但無論別人說什么，中國人對進(jìn)補(bǔ)的熱衷照舊一如既往，并隨著立秋節(jié)氣的到來而開始變得不可阻擋。海參，這個時候也即將結(jié)束夏眠，上浮至淺水區(qū)域活動。

大家都等不及要進(jìn)食了。

鮑魚、魚翅、海參一直被奉為頂級筵上珍品，但在改革開放后較之海參，鮑魚、魚翅要早紅許多年，海參則是近幾年才開始變得名貴和流行的。這大概也與人們進(jìn)補(bǔ)養(yǎng)生意識的突進(jìn)和流行有相當(dāng)關(guān)系，畢竟，鮑魚、魚翅無論請客還是送禮，多滿足的是對方的口腹之欲，海參則從口福之享推廣至養(yǎng)生養(yǎng)身之禮，無論目的為何，觀念則還是在進(jìn)步的。

說起來，最早推動海參成為宮廷菜肴的還得說是明太祖朱元璋，他頗愛鮑魚、魚翅和海參（他的多子多孫似乎也從一個側(cè)面印證了海參“補(bǔ)腎益精，壯陽療萎”的進(jìn)補(bǔ)功效），于是，宮中的御廚隨其所好，海參正式入宮。再早，三國時雖有食海參和介紹其營養(yǎng)價值的記載，但僅此而已，直到元朝才又見記載，這中間空開了很多年。入菜，則已到了明朝。明熹宗更是喜歡將灸蛤、鮮蝦、魚翅、海參等十余種海味“共膾一處食之”，可見至少在宮中，海參已很流行了。真正興盛，則在清朝特別是清朝后期，在江浙一帶做了7年縣令的袁枚應(yīng)該說是個海參菜的推手，他那大名鼎鼎的《隨園食單》對海參的三種菜式做了詳細(xì)的描述。不過有意思的是，海參菜肴卻并未在江浙一帶流行，八大菜系中唯獨(dú)浙菜沒有什么正式的海參菜式(就連深入內(nèi)陸的川菜菜系中還有兩道海參菜式呢)，真正讓海參輝煌的還是海參盛產(chǎn)地的魯菜。這時候的海參無論在宮廷還是在民間高檔宴席，都能擔(dān)當(dāng)扛鼎之菜了。

海參不比鮑魚、魚翅一直高高在上，海參還經(jīng)歷了一段在中國大眾餐館平凡出沒的歷史，我們大概都經(jīng)歷過上世紀(jì)八九十年代隨便一個中檔魯菜館就能點道蔥燒海參的階段，如果那時候沒有抓住時機(jī)好好享用，看到現(xiàn)在大董的價格以及超市的海參禮盒行情恐怕要后悔死。據(jù)說那個時候北京市場的海參消耗量非常大，全國城市居首。那時到市場上買點水發(fā)海參不用為價格太過糾結(jié)，只要你會做。

但其實，真正的好海參始終沒便宜過。國人喜歡的海參中的上品野生刺參一般需要4～5年才能達(dá)到捕撈標(biāo)準(zhǔn)，形如紡錘，短粗結(jié)實，肉質(zhì)厚實，富有彈性，沉積的營養(yǎng)物質(zhì)豐富，較之人工養(yǎng)殖的1～2年速生海參當(dāng)然要昂貴許多。

貌丑味真是海參的特性，如果不好吃，滋補(bǔ)的功效想必也不一定會被充分彰顯。中國人的一張刁嘴如果不被滿足是很難再說其他的。相比較鮑魚、魚翅，海參的做法更加多樣，可復(fù)雜也可簡單，不必像鮑魚、魚翅那樣發(fā)和吊都得一絲不茍，這也讓海參進(jìn)入家庭餐桌的可能性大大增加，感覺上比鮑魚、魚翅更加顯得親民，這恐怕也是這幾年海參更加流行的原因之一吧。當(dāng)然如果你足夠有錢，做一桌“八仙過海鬧羅漢”（孔府喜壽宴的第一道菜，通常這道菜上席就可以開鑼唱戲了），魚翅、海參、鮑魚等名貴食材同聚一鍋，徹底為美味極致一把，也是難得的享受。至于進(jìn)補(bǔ)，你不妨把自己想像成野生海參，放長遠(yuǎn)一點點慢慢補(bǔ)吧，我們都是自然之子，強(qiáng)壯的規(guī)律都是一樣的。