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        遙憶故鄉(xiāng)米粉香

        2011-10-18 08:19:14鄧凌原
        民生周刊 2011年45期
        關(guān)鍵詞:小粉辣油南橋

        □ 鄧凌原

        遙憶故鄉(xiāng)米粉香

        □ 鄧凌原

        米粉,南方多的是,出了名的有廣西的桂林米粉和云南的過(guò)橋米線,可這都不是我記憶中的那種味道。隔了這么多年,故鄉(xiāng)默默無(wú)聞的米粉香,總是不經(jīng)意間沁入我的心頭,讓我在每一個(gè)饑餓的早晨懷想不已。

        故鄉(xiāng)的米粉通常是用作早餐,講究一個(gè)“鮮”字。每個(gè)薄霧蒙蒙的清晨,都會(huì)有早起的生意人在大街小巷中叫賣,聲音柔美而悠長(zhǎng),如民歌一樣婉轉(zhuǎn)。說(shuō)來(lái)奇怪,湘西南的方言是生硬而霸道的,唯有我那依水而建的故鄉(xiāng)小城,方言里有吳儂軟語(yǔ)的柔媚,一唱三嘆,如米粉般細(xì)膩綿長(zhǎng)。

        街頭叫賣的米粉是半成品,買回家中須得自己下鍋制作成湯粉。若想吃現(xiàn)成的,去街頭的粉面館,一塊五一碗,便宜得很。我母親是下湯粉的高手,她一邊吩咐我洗香蔥,泡木耳,一邊自己在灶臺(tái)邊忙活開(kāi)了。骨頭湯是頭天晚上就燉好的,需要做的是煎辣油,做臊子,把米粉在骨頭湯中燙三燙,就出鍋了。煎辣油,就是把辣椒醬放在熱油里煎,直到顏色變深、發(fā)出香味為止,這是做湯粉最關(guān)鍵的一道工序。我小時(shí)候很喜歡聞煎辣油的香味,有時(shí)候放學(xué)回家,饑腸轆轆地從人家店鋪前經(jīng)過(guò),聞到那一股煎辣油的香味,總要駐足好久。澆頭,我們那里叫做臊子,一般是木耳炒肉絲,和著煎好的辣椒油一起澆在米粉上,再灑上一把蔥花,就可以入口了。

        故鄉(xiāng)的女人都會(huì)下湯粉,但若家里來(lái)了客人,還是要請(qǐng)他們?nèi)バ〕亲钪乃蠘蛎追垆亣L鮮。這是待客之道,馬虎不得。水南橋米粉鋪就立在資江邊上,是家百年老店,有很多年口碑。不知是店主拒絕接受高科技,還是為了保持老店的獨(dú)特風(fēng)味,店里執(zhí)行的依然是排號(hào)、發(fā)號(hào)那一套老規(guī)矩:買一碗米粉,給一張塑料的粉票,再到窗口交給下粉的師傅。肉絲粉是紅票,牛肉粉是綠票,三鮮粉是白票,師傅們一看就明白。那粉票是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的產(chǎn)物了,每一張都有破損,上面的字跡模糊不清,攥在手中有種沉甸甸的感覺(jué)。

        水南橋米粉店從早開(kāi)到晚,但喜歡吃米粉的人都是一起床就去排隊(duì)。雖然人多,但圖的是那個(gè)鮮味。粉是剛燙好的,潔白細(xì)長(zhǎng);臊子是剛出鍋的,油亮誘人;碗底鋪的芫荽是從剛進(jìn)城的鄉(xiāng)下人的菜擔(dān)子上買的,還帶著泥土的清香呢。這時(shí)候端著一碗鮮香撲鼻的米粉,挑一個(gè)臨窗的位置坐下,細(xì)細(xì)品嘗,窗外是尚未蘇醒的資江,水面上浮著一層薄薄的霧氣,看不清隔河的木樓,只能隱約聽(tīng)到些人聲;遠(yuǎn)眺,城南云山也是云煙繚繞,不肯輕易露出真面目。待到一碗米粉下肚,云開(kāi)霧散,日頭出來(lái),青山綠水,石橋古柳,映著一帶蒼紫的城墻……遠(yuǎn)到的客人會(huì)驚訝于這小城淡定的美麗。

        出了粉鋪,如果興致夠高,可以沿著老城墻一直走到東門口。沿途也有小粉鋪,三三兩兩的,不熱鬧,也不冷清。但最多的還是些算命的瞎子,靠著城墻根坐著,拉著胡琴,咿咿呀呀地唱著。胡琴的聲音很凄婉,他們的唱腔也帶了些許蒼涼。有的暫不營(yíng)業(yè),正在專注地享用他們的早餐——小粉鋪里一塊五一碗的米粉。

        若是夏天,開(kāi)始賣涼拌米粉的時(shí)候,吃的人就更多了。故鄉(xiāng)人講究,涼拌米粉一般只作午餐,大概是怕傷害早晨脆弱的脾胃吧。暑氣逼人的大中午,那些賣菜的菜農(nóng),做小生意的商販,以及街頭扛零活的板車師傅,為圖方便涼快,都躲在樹(shù)蔭下,人手一碗。人家店鋪里賣的熱騰騰的面條餛飩,看都不看一眼。當(dāng)然,最喜歡涼拌米粉的還是孩子們,那酸酸辣辣的味道,直滲入我的整個(gè)童年時(shí)代,與我的記憶粘連在一起,再也撕扯不開(kāi)了。

        □ 編輯 馬婭楠 □ 美編 閻 瑾

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