對(duì)美味的追求，對(duì)體面生活的向往，都源自人的本能。正如現(xiàn)在，我再難回憶起《我的叔叔于勒》如何揭露了資本主義社會(huì)的虛偽，卻仍能清晰記住吃牡蠣的場景。

并不是所有食物的最初體驗(yàn)都源于口腔。

初中有篇課文《我的叔叔于勒》，莫泊桑的。主人公的剩女二姐，好容易找到對(duì)象，于是一家人決定去哲爾賽島旅行。游船上，父親看見兩位先生在請(qǐng)兩位漂亮太太吃牡蠣—我對(duì)牡蠣這種食物的認(rèn)知或者想象，就是從這里開始的：“她們的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托著牡蠣，頭稍向前伸，免得弄臟長袍；然后嘴很快地微微一動(dòng)，就把汁水吸進(jìn)去……”

這個(gè)片段給我留下深刻印象，盡管語文老師的肥東口音鄉(xiāng)土氣息濃厚，但身處內(nèi)陸平原的我仍然覺得，第一，吃牡蠣這件事很高雅，第二，牡蠣這種海鮮應(yīng)該很美味。

二十年前，去法國拍片，同行的導(dǎo)演老楊是重慶人，長著“不吃米飯要死的”中國胃，走到哪里都要找中餐。而翻譯小宋在巴黎生活過，不時(shí)推薦我們嘗嘗法國飯。三人行，眾口難調(diào)。直到有一天，小宋說：“我們今天去吃牡蠣吧？”我和老楊異口同聲問：“是《我的叔叔于勒》里寫的那種嗎？”

馬路邊一家餐廳，墻上扯出來巨大的遮陽傘，我們正經(jīng)八百坐等牡蠣上來?，F(xiàn)實(shí)總是骨感，沒有像于勒叔叔一樣的“年老水手”拿小刀撬開牡蠣，它們赤裸著，集合在侍應(yīng)生的托盤上出現(xiàn)了。這一刻，我有點(diǎn)疑惑，忙問：“我怎么覺得，這東西有點(diǎn)兒像我們說的生蠔或者海蠣子啊？”小宋的回答非常決絕：“它們壓根就是一種東西！”

我說這個(gè)“相見不如懷念”的故事，是想表達(dá)，一個(gè)吃貨的養(yǎng)成，其實(shí)要經(jīng)歷無數(shù)次類似烏龍的尷尬。

是的，牡蠣就是生蠔，全世界溫度合適的海邊都生長。全世界對(duì)牡蠣的認(rèn)識(shí)也有共通之處。首先，在很長的時(shí)間里，人類都認(rèn)為此物催情。中國人認(rèn)為它“形以壯陽補(bǔ)腎”，希臘人的愛神索性就是從牡蠣殼里誕生的；其次，無論東方還是西方都認(rèn)為享用牡蠣的最好時(shí)節(jié)是秋冬兩季。西方人甚至規(guī)定，單詞里沒有R的月份不吃此物（南半球除外），因?yàn)槲逶碌桨嗽拢捣敝称?，生蠔身心俱疲，且體內(nèi)分泌一種酸，不好吃—這與中國人對(duì)水產(chǎn)的時(shí)令選擇也一致。

然而，在吃蠔的方法上，東西方卻有著不同的價(jià)值觀。中國以蠔入菜，可以煲湯、可以抱蛋，潮州做蠔烙、閩南蚵仔煎、膠東炸蠣黃、大連燉豆腐……但一定是做熟了吃，這應(yīng)該是傳統(tǒng)。尤其南方的烹飪，和生蠔同時(shí)料理的幾乎還少不了葷油，比如蠔烙，視覺上已經(jīng)肥美多汁的蠣肉，裹著芋粉煎，再一勺燒滾的豬油淋下去，登時(shí)腴香氤氳，動(dòng)物性畢現(xiàn)。

西餐中牡蠣也用黃油或奶酪焗烤，但最常見的是生吃，最多同上檸檬、甜辣醬或者紅酒醋，還屬于選項(xiàng)。生蠔極難保存，因此可貴之處就在新鮮，生吃應(yīng)該是對(duì)它最好的尊重。堅(jiān)硬的外殼包裹著柔弱的蠔肉，靈動(dòng)跳脫，如熱戀中愛人的舌頭，接近百分之九十的鮮美汁液滑落食道的剎那，眼睛都睜不開。然而，并不是所有人都接受這種順滑中不失鋒利的味覺體驗(yàn)，比如英、德就少有蠔客。

我好吃不求甚解，偶爾會(huì)參加所謂的“土蠔”聚餐，桌上羅列著地球上各個(gè)角落的蠔種，淡的重的口味一路吃過去，甚至有不用簽證便環(huán)游世界的幻覺。在座都是美食行家兼地理老師，熟稔各種牡蠣的味型口感以及出產(chǎn)地。我真記不住這么多外國名字，如果說真愛，我比較鐘意原產(chǎn)日本，現(xiàn)在更多生長在美國西海岸的熊本蠔，貓爪子一樣，呆萌呆萌的，個(gè)頭小彈性好，回口有水果味。但寧財(cái)神老師嚴(yán)肅地告誡我，熊本是入門級(jí)的，應(yīng)該試試喜歡大牌的貝隆銅蠔，或者愛爾蘭高威也比較有個(gè)性……對(duì)于一個(gè)三十歲才搞清楚生蠔就是牡蠣別名的人，這要求也太高了吧？

不過我還是決定繼續(xù)在“蠔門”打打醬油，因?yàn)樯柕拿牢逗蜕畹拿篮谩?/p>

對(duì)美味的追求，對(duì)體面生活的向往，都源自人的本能，這是常識(shí)。正如現(xiàn)在，我再難回憶起《我的叔叔于勒》如何揭露了資本主義社會(huì)的虛偽，卻仍能清晰記住吃牡蠣的場景。