秦嶺是我最為熟識的一座山，而一般熟識卻都常有疏漏，只因缺少了初見時驚艷的興奮，沒有亟不可待的急切，也沒有唯恐錯失而來的執(zhí)著，所以往往近在咫尺卻又會時常忽略。家門前的景觀就總是游客必至而近居者卻都絕少問津。也難怪，當目光由仰視轉為平視的時候，對風景的把握多少都會松弛。沒有突然相遇的視覺碰撞，自然難以點燃欣賞的情緒，當景物缺少了渲染的心因后，再旖旎的風光也都會變得司空見慣，再壯闊的風物也都顯得稀松平常了。

然而秦嶺還是我常往的去處。高高的山，密密的林，淙淙的水，涼涼的風，總勝過城內(nèi)市聲的喧鬧。周末駛往山里，不為觀景，只為獲得一份閑適，享受一次清靜。

出外旅行能夠成行的時間總是與人潮相應，走到哪兒都是人擠人，目光要在擁擠的縫隙中捕捉風景，搞得視覺都異常疲累。奔逐于途的腳步落滿了景區(qū)的所到之處，讓原本的清幽和自然的絢麗又都混入了人際的嘈雜，累著了身體也累壞了景點。秦嶺恰恰相反，山頭眾多卻少有外來的游客。我們來了，放松了心情又給山林帶來了生氣，常常來往卻一直也互不生厭。

我不是很清楚，為什么秦嶺的旅游一直都只局限于滿足當?shù)厝说膬?nèi)需，而無論是風物或鄉(xiāng)俗乃至于人文背景，秦嶺卻都有著既典型又特殊的獨到之處。

從灃峪口向南，是早年穿越巴蜀的子午古道。盤山的公路緊依著河谷蜿蜒而上，經(jīng)廣貨街翻越南北分水嶺至寧陜。如今已不再是那個“蜀道難”的年月，從西安向南已經(jīng)開行了三條高速公路，分別通達商洛、安康和漢中，這條古道也就少有入蜀的車輛了，倒是成了市民們假日的休閑長廊，每至周末，山道邊停滿了各色的私家小車，一溜的排到了深處，而綿延不絕的各峰諸嶺，足以把整個西安的市民都完全吞納，所以也就只需再攀登幾步，就又是人跡稀疏了。入秋天氣轉涼后進山的人便逐漸減少，在濃重的霧色里，山也重回了一年的休憩。

初秋的余熱尚在時，農(nóng)家的山民告訴我霜降后還可來觀賞柿樹和遍山的紅葉。往年都因了一些雜務難以抽身，香山的楓葉也都看過了幾次，而身邊南山里的濃秋卻一直還沒有親近。當可能成為了必須以后，剩下的，只需輕踩一下油門就變?yōu)榱爽F(xiàn)實。只是暗生心慮，寥落的山野可有一些空寂。

果然，一路上的農(nóng)家樂都已打烊，落葉覆蓋了游人駛過的車輪印跡，路牌被初上的秋寒薄沐上了一層淡淡的霜塵，稍不留意都會錯過，我們只好且行且問。然而，路上的柿樹已用掛滿枯枝的紅果向我們致意，告訴我們今天來的是正當其時。

看著往日客來人往的農(nóng)家小院桌幾凌亂、炊煙低回的寥落之狀，不由得心生了一絲隱憂，缺少了生氣的山野，美麗的背后往往還藏匿著恐懼。然而，清涼的山風送來的天然滋養(yǎng)，卻讓我們無法拒絕，并引誘著我們竟不自覺得步步深入。

停車路旁，沿著一條小溪攀援而上，雨后的山泉不時從腳下冒出，細細的一縷，還不及打濕鞋面又消失于無形，枯草鋪墊在腳下，也沒有遇到想象中的泥濘，只是偶爾的溪水引來一些濕滑，幸好，隨處的灌木和葦叢信手可依，不知不覺間已登上了半腰。這時，一聲歡笑傳來，一對嬉戲的情侶從不遠處的蘆葦蕩中走出。葦子已抽穗開出了白色的花，被他們感染的早笑彎了腰，滿枝的白花舉過了頭頂有節(jié)奏的齊刷刷地歡舞，而那位女子卻身著一襲紅衣，迎風招展著綽約的身姿，一白一紅的反差驚艷得我們啞口無聲。

紅衣女子顯然也看到了我們，她先是一驚，而在莞爾一瞥間已收回笑聲，又向著山上攀去。男子緊緊跟上，又疾步挽住了女子的手，宛如一下就挽住了整個山色，攥取了我們所有觀秋之人的向往。他們在前面走著，我們就緊緊地跟在后面。

很快，他們轉過了一道石壁，攀上了一座山峁，紅衣女子的風衣已在山風中飄蕩了起來，忽忽的像極了一簇舞動的火焰，而腳下的山巖在陽光下幻化成了一具通體透亮的火炬，像是要將群峰點燃。我們屏住呼吸向上移動，轉過一側后終于發(fā)現(xiàn)，在她紅衣的渲染下，滿山早已開遍了紅葉。這時，回暖的秋陽透過云靄投下了絲絲的光芒，為山脊又覆蓋了一層熠熠的金輝。

霞光下，不知道是因為美女為沉寂的山林增了色，還是寧靜的美景為麗人添了彩。一種交相輝映的美麗，頃刻已注滿了深秋所有的風景。

秋天的地理

秦嶺，西起甘肅的臨洮，東到河南的魯山，橫跨800公里，南北縱深約200公里。它龐大寬厚的山體，綿綿延延，層層疊疊，成為了南北地理的自然分界線。主峰太白山海拔3767米，是我國東經(jīng)105度以東最高的山峰，是距離東部地區(qū)最近的一座能夠帶給人雪山體驗、親臨冰川遺跡的高山。

我們駕著車，就沿著灃峪河盤旋而上。路旁，石砭峪水庫截留了上游的來水，讓灃峪河成了斷續(xù)河。干涸的河床遺失了原本的水流，如今就常常在奄奄一息中，殘喘著一股時隱時現(xiàn)的細流，而裸露的卵石光滑的軀體還能讓人想象出洪水奔瀉的從前。今天卻實在難得，正值雨過行洪之時，涓涓脈脈的倒還洶涌澎湃著。

我們行駛的公路一直通向了陜南的寧陜，然后再轉而到達漢中或安康，通向重慶和四川。今天是210國道，為西萬公路，連接了西安與萬州兩地。這條路，古時是幾條蜀道之一的子午道，以險峻崎嶇而著名。乘車沿路而行，我們感受著古人翻越秦嶺的艱辛。一側河谷相隨，讓行程增添了一些驚險，但也由此平添了一路的詩意。峭壁從車旁拔起，須仰頭凝視，一幅俊朗的外形塑造了西北人的風骨。河水在深澗中奔流，探身才能俯看，經(jīng)常是一個彎道過來，迎面又是深不見底的崖壁。邊行邊賞中又忽然生出了一絲遺憾，古人在如此險惡的山谷中行走，一定會在崖壁上鑿筑起棧道，而我們卻一直都沒有看到。我想，一定是在經(jīng)年累月的風蝕中頹廢坍弛了，早已消失在了現(xiàn)代公路的近旁，只有遠離人跡的深處，可能還尚且殘存著一些落寞的殘骸。

嶺的意思就是山系，所以秦嶺就根本不是一條線狀的山脈，而是一個山的海洋，是一個由千山萬水匯聚而成的龐大山系。從南向北可以分出三個階梯，呈現(xiàn)一種南緩北陡的形態(tài)。因此，南坡寬緩而長，北坡高峻而短。一道道山峰好像一層層波浪，從南向北翻卷而來，一浪高過一浪，最終在太白山匯成了一束高聳的浪花。秦嶺北揚南伏的特點，對南下的干冷空氣形成了頑強的阻擋，而北上的暖濕氣流卻可以逐次深入到秦嶺的腹地。所以，在秦嶺就形成了自下而上十分豐富的自然帶，北坡分別有暖溫帶、溫帶、寒溫帶和亞寒帶四個氣候帶，而南坡800米一下的帶基又屬亞熱帶。北坡的暖溫帶一線主要生長著一些落葉的闊葉林樹種，而南坡的亞熱帶地區(qū)又廣泛分布著常綠的闊葉林。我們從北向南，路旁依次掠過了溫帶闊葉林、紅樺林和3000米以上的高山草甸與落葉紅杉。

車行秦嶺之巔，我們就站在了黃河水系與長江水系的分水嶺，也是動植物區(qū)劃的南北分界線。極目遠望，南方北方，山呈萬象，盡收眼底。山南山北，云海翻滾，已在腳下。前日的降水山中變?yōu)榱寺溲?，山巒間覆蓋著斑駁的銀裝，路邊背陰的崖壁上竟片片堆積在了一起，一派冬日的景象。突然涌出了韓愈的兩句詩文“云橫秦嶺家何在，雪捅藍關馬不前”，真是秦嶺的一條絕妙的廣告。過了分水嶺，公路就開始下行，再過不久，就能夠看到路旁散落的枇杷樹，提示你已經(jīng)進入了亞熱帶，那里便是南方了。

由于風土人情不同也就造成了生活習慣的差異，以致南北兩側都文化各異。同是一年的六月，秦嶺的南面開始插第二道秧的時候，北面卻剛至麥收的時節(jié)。從“南稻北麥”、“南船北馬”、“南橘北枳”等說法中也可看出兩地在語言、飲食、民居、生活習性和風俗習慣等等方面的不同，而穿越秦嶺就能慢慢體會到南橘北枳的逐漸變化。秦嶺北坡的水果與嶺南的亞熱帶水果截然不同，主要是蘋果、柿子，還有板栗和核桃等干果，而茶葉與橘子、枇杷等等又是南坡特有的物產(chǎn)。

秦嶺多樣的地址環(huán)境涵養(yǎng)了豐富的自然物種，有些還是國寶級的珍品。動物有朱鹮、金絲猴、大熊貓、羚牛以及華南虎。植物中的太白獨葉草，又堪稱為第四紀冰川留下的活化石。雖然華南虎最后的身影已經(jīng)消失在了佛坪縣的樺木溝里，但是，我們還是會驚奇于在人跡的重重包圍中，那些亦然存活了下來的動物。

秦嶺，正值中國的腹地。南面是人煙稠密的天府之國，北面是中華文明的發(fā)祥地和十三個王朝的京畿，東面是群雄爭逐的中原舞臺，西面又是隴東重鎮(zhèn)天水，使之就像一艘圍裹在各方文明進程中徜徉的漁舟。而在人類活動密集的包圍中，這些珍惜的物種能夠繁衍下來，有人就認為，這也絕對是一件世界奇跡。我想，秦嶺豐富的自然地貌肯定起到了決定性的作用。三千多米的海拔雖然并不算很高，但卻在海拔相對較低的中部地區(qū)，提供了相對高度超過了三千米的山峰，這樣的相對高度在眾多的山系里也理應算是一處并不低矮的山了。高大險峻的石壁，阻擋了人類過頻的腳步，為動物的繁衍生息提供了足夠的可以藉此回旋的生存空間。同時，三千米海拔，也足以依次分布開不同的氣候自然帶，不同的自然帶生長著不同的植被，既為它們供給著豐富的食物，又便于按季節(jié)遷徙覓食，而交替的遷徙也讓山林獲得了再生的機會，在喘息的時間里又培植出了新的可被采食的植被。秦嶺，就這樣為我們一直堅守著一處完整而又完美的天然生物鏈。

我在一些資料中看到，和秦嶺海拔規(guī)模相差無幾的歐洲阿爾卑斯山，在他們高調(diào)叫喊著愛護自然、保護野生動物的口號中，那里的大型物種卻早已滅絕，而即就是整個歐洲，也沒有什么珍惜的野生動物留存于世了。他們那似乎是以人為本的處世哲學，更多的強調(diào)的是對自然的索取，再加之風行的貴族狩獵文化，什么樣的動物歷經(jīng)了千百年后也就在劫難逃了。幸好，我們的先人崇尚的是填辭作賦，寫贊美自然的山水詩歌，讓我們親歷現(xiàn)在還能對照從前。而古時候，在秦嶺的周邊就曾潛居過一些著名人物，陶淵明歸隱于了終南，王維的田園就在東面的輞川，那里是紫玉生煙的藍田，還有李白、白居易、韓愈、柳宗元和蘇軾等，他們都給秦嶺留下了一篇篇詠嘆的詩篇，讓我們代代品賞而奉若至美，并由此樹立的一種人生境界，也因秦嶺而彪炳于每一個讀書人的心頭。

踏上歸程，我仰首長舒，終于用我們自駕的膠輪丈量了南北間隔的距離，這也是一段過去了的歷史曾經(jīng)的寬度。穿越秦嶺，我們也同時穿越了季節(jié)，穿越了地域，也穿越了時光，實現(xiàn)了久久向往的一次對秦嶺的抵達。