它是我見到的寺廟中最不起眼的，但卻是最難忘的。

它是我見到的寺廟中規(guī)模最小的，但卻是最震撼人心的。

格薩爾廟，一座建筑面積只有200多平方米的寺廟，安坐于阿須草原。第一次近距離接觸，它并沒有我想象的那樣雄偉和壯觀，外觀形象也并不奪人心魂。它只是一座由紅墻圍住、高兩層的房屋，這座由格薩爾王后裔——德格林蔥土司建于清道光年間的寺廟，雖然規(guī)模不大，但它卻能威震雪域高原。因為在每個高原的心中都曾經(jīng)按照自己的想象勾勒著它的壯美與神圣。然而當(dāng)我親臨它后，不免地產(chǎn)生一絲詫意。它怎么會是這個模樣啊!它那么小，那么不起眼，它真是格薩爾廟么?想象與現(xiàn)實形成的反差，使我的心“格冬”一聲跳了一下，旋即又在腦屏上跳出一個大大的問號：此廟有何看頭?然而另一個聲音也在提醒我：規(guī)模小不等于內(nèi)容少，建寺時間短并不代表歷史短。要知道，世上寺廟千萬座，格薩爾廟僅一座。走進去吧，說不定《格薩爾》文化的奧秘就深藏此廟中。

踩著松散的沙土路，踏軟一路荒草，輕輕推開寺門，但聽寺內(nèi)寂靜無聲。可能多日無香客造訪的緣故，約有兩米高的香火爐的香火早已熄滅。香火爐后面的那方石條，卻讓人頗費猜想。要不是隨行的當(dāng)?shù)厝酥更c，誰也不知道這是格薩爾當(dāng)年的拴馬石。仔細看來，此石并無奇特之處，假如它真有神奇性，也只是大同小異。瞧瞧吧，淺灰色的石面，偶爾還夾雜幾點麻子石；它一頭扎進黃色沙土，一頭揚起半尺高的頭顱望著我們這些不速之客，仿佛是怕拴馬石成活從地上蹦起來似的，不知是誰用哈達系著它的脖子。當(dāng)然我知道，那條潔白的哈達表達的是所有高原人對先祖格薩爾的崇敬。也不知是歲月的剝蝕還是拴馬人套繩的緣故，那石的頸脖已經(jīng)有了溝槽般的印痕。是誰造就了那道印痕?石頭不語，眾人不說。佇思良久，腦屏閃現(xiàn)一幅幅景觀：清晨，朝陽初露，身披戰(zhàn)袍的格薩爾，從這個拴馬石上解下韁繩，躍身上馬，然后揚鞭揮刀，于是陣陣馬蹄震抖著雪域大地。傍晚，夕陽西下，凱旋歸來的格薩爾，解鞍下馬，將韁繩輕輕纏繞這條石柱上，然后仰身躺在萬頃綠草中，與愛妃珠牡盡情歡歌。這當(dāng)然是一種想象，歷史的真實和虛幻的想象雖然有距離，但有時它們之間又有某種聯(lián)系。姑且不論，這石是否真是格薩爾當(dāng)年的拴馬石，也不管珠牡是否與格薩爾同上戰(zhàn)場搏殺，但是格薩爾的理想是用戰(zhàn)馬踏出“通瓦袞曼”(藏語：人人都向往的地方)，如果從這個意義來講，雪域高原決不僅僅是刀兵和戰(zhàn)場，它除了兵器的撞擊聲和兵士馬隊外，更是高原的伊甸園和人間的天堂。而此時，格薩爾千年后的阿須草原以及更寬廣的高原大地，早已不見刀光劍影和那些血腥的搏殺，而靜靜的草原流出的意韻正是當(dāng)年格薩爾的理想。

拴馬石已經(jīng)無馬可拴，當(dāng)然也不能拴住我們繼續(xù)前行的步子。我們走進了神奇的寺廟大殿。其實大殿不大，立于上方的格薩爾塑像和立于旁邊的大臣、嬪妃塑像已經(jīng)占據(jù)了大殿內(nèi)不少空間。一下涌進20多人，大殿就顯得窄小。好不容易擠上前去，本想去一睹格薩爾的英武，卻無意中發(fā)現(xiàn)格薩爾騎馬征戰(zhàn)的塑像邊有幾樣道具讓人頗費思量。一根馬鞭，緊握格薩爾手中，使人想到當(dāng)年馬鞭指處，便是格薩爾的馬蹄踏出的疆界；一幅盔甲，如魚鱗綴連，使人感到搏殺的慘烈和兵器撞擊聲的恐怖；一頂頭盔，用指頭輕輕敲響，如當(dāng)年格薩爾的發(fā)出的戰(zhàn)令回響；一桿火銃……這些物件，據(jù)說是當(dāng)年格薩爾的遺物。果真如此?我和眾多的入寺叩訪者一樣，都在心里發(fā)問：有什么證據(jù)、有什么記載、有什么旁證、有什么史籍能夠說明它的真?zhèn)?如果那些物件果真是格薩爾的遺物，如果像寺廟這樣放置，那么這些金屬物件早已因氧化作用消失而不會留到今天讓人評說。至于那桿火銃，如果說那是當(dāng)年格薩爾征戰(zhàn)的遺物的話，那么是否也應(yīng)該打個問號?因為稍有點歷史知識的人都知道，火藥槍出現(xiàn)時間雖然是在宋朝，但那時的火藥槍要留傳現(xiàn)在卻非易事。是歷史的誤會，還是今人的一番良苦用心，這對于參觀者來講的確沒有深究的必要，因為我們不是考古工作者，也不是文物鑒定者，我們只是匆匆過客，除了發(fā)出一聲嘆息外，更多的是在思索比那些物件更有意義的東

西。幸好，放在格薩爾塑像旁的還有一本本書籍，信手翻開，乃知是《格薩爾》史詩。于是心里揚起一股暖流。我雖不是格薩爾的研究者，但還是讓我從書中記住了《格薩爾》。史詩的幾個關(guān)鍵詞：《格薩爾》是世界上最長的的一部史詩，有l(wèi) 50多萬詩行，有1 500多萬字，比印度史詩《摩訶婆羅多》多5萬字，比《荷馬史詩》多27000多行；主人翁，格薩爾，一個英雄，一個施行善道、抑強扶弱的英雄……

記住了這些，我感到不算白來格薩爾廟。

追夢阿須

本不想?yún)⒓舆@次由省、州作協(xié)組織的德格筆會，因為手中急需辦的事太多。然而，我還是去了，是受筆會的吸引，是受阿須的誘惑。阿須是個令人心往神馳的地方，到阿須是我多年的愿望。于是一橫心，一跺腳，就讓汽車載著我到了距康定500多公里遠的阿須草原。

其實，風(fēng)塵仆仆，千里遠行，只為自己圓一個阿須之夢。因為在多年前，不知有多少人向我談起阿須有多美麗，阿須有多神奇，而在我心里始終留存幾個大大的問號：阿須，你僅僅是一方草地，何以能誕生格薩爾?阿須，你僅僅是偏居一隅的小鎮(zhèn)，何以能唱出世界最長的史詩?阿須，你僅僅是海拔近4000米的荒涼之地，何以能讓人朝思暮想?

這就是我眼前的阿須：

五月的阿須并不是人們給我講述的那幅景致：鮮花盛開，牛羊滿地，牧歌悠悠，藍天白云。此時，映在我眼簾的阿須是一幅蒼涼而具有誘惑力的圖景：近看草地枯草遍布，遠看草地綠意無邊。河灘的灌木已經(jīng)抽枝發(fā)芽，一條叫雅礱江的河流依然彎曲瘦小，幾只黃鴨在水面歡叫?；宜{色的天空下，阿須小鎮(zhèn)平靜地展現(xiàn)著它胸襟的寬廣。蒼涼的箭羽山下，格薩爾廟舒緩地吐納著山野的清新……我就這樣用我那雙已經(jīng)不夠明亮的眼睛，快速掃描著阿須草原的景象。確切地說，如此這般景象，在雪域高原滿眼皆是，垂手可拾。然而，也許不是奇景，但它確實牽動了我的視野。就在格薩爾廟的大門前，一個“老外”面對格薩爾廟呆呆地、靜靜地坐著，一言不發(fā)。他上身穿的是連著風(fēng)雨帽的卡克衫，下身穿一條藍灰色牛仔褲，腳穿一雙膠底帆布休閑鞋。臉色變得白中有黑，黑中帶紅。一抹胡須依然黑油油地生長著。深邃難懂的藍色眼睛不停地顫動。他是干什么的?他是哪國人?他在想什么?由于不懂英語，因而不便上前詢問，更不好意思打破他的靜思。我依在那棵白楊樹下，足足打量了了他幾分鐘，但他對我視而不見，依然那樣沉靜地坐著?？礃幼?，他將永遠地坐下去。我不好驚擾他，便匯入叩訪阿須的人流，圍著格薩爾廟，用眼、用心撿拾草原的片斷。奇怪的是，當(dāng)我來到寺前，他還在廟前坐著，仍是一言不發(fā)，只是他調(diào)了個方向，背對寺門，面朝開闊的河灘和草地。他仍然不注意我們這群參加筆會的文人的到來，以及我們這些人的指指點點和各自會意的談笑。同行的筆友何女士也許和我的心情一樣，她發(fā)現(xiàn)了這個“老外”后，也對他產(chǎn)生了興趣，她走上前，用流利的英語與他交談起來。隨著他們的交流和何女士的翻譯，使我對這位“老外”有了初淺的了解。他是斯洛文尼亞人，來自歐洲大陸，他來到中國已有一月之久，而在阿須也住了一個星期，他還將在阿須呆幾天。他說這個地方太美了，他舍不得離開。他的話語雖然簡單，但從他的話語里道出了他的不簡單：他，不遠萬里，從歐洲來到亞洲中國的阿須草原決不僅僅是來享受阿須的寧靜與優(yōu)美，也許他的心里也和我一樣還藏著一些說不清的疑問，比如，《荷馬史詩》誕生在古老歐洲，為何比《荷馬史詩》還長的史詩《格薩爾》卻誕生在阿須?是什么力量、是什么因素、是什么內(nèi)質(zhì)導(dǎo)致這一文明現(xiàn)象的出現(xiàn)?當(dāng)然，疑問終歸是疑問，要是阿須能夠找到疑問的答案那將是一件莫大的收獲。如果我的猜想真是如此，那么這位斯洛文尼亞人就不僅僅是個旅游者。我真想上前問問與他同坐一處、且是中國人裝扮的那位男子。我猜想他是中國人，他能告訴我么?然而我打住了，原因是除了我們這批人的領(lǐng)隊己在催促我們?nèi)e處參觀外，更重要的是我并不認識這位穿藍色休閑服、戴著眼鏡的中年人，也不知道他與那位“老外”到底是屬于什么關(guān)系，如果我過于對人挖根究底，既有些唐突，更有點失禮。然而，無巧不成書，我們還是在另一個地方相遇了。

夜晚，由于阿須鎮(zhèn)住不下我們這批采風(fēng)團一行20余人，我和其他幾位同志被安排住在與鎮(zhèn)相隔不遠的巴加活佛家。巴加活佛慈祥面善，他不僅是一位宗教文化的傳播者，更是一位《格薩爾》史詩的研究者。對我們到他家驚擾，他顯得熱情大方。在他寬敞的客廳里，我們喝著一碗碗奶茶，吃著一根根香脆的面果，咀嚼著一條條風(fēng)干的牛肉，他和我們交流格薩爾文化的氣氛猶如室內(nèi)那由鐵皮構(gòu)造的鋼爐燃起的爐火那樣熾烈、旺盛。然而，在交融的氣氛中，我那不太聽話的肚子卻開始提意見了一一我拉肚子，不得不尋找醫(yī)生和藥物?？墒牵㈨氈两癫煌?，小鎮(zhèn)一片漆黑，何處尋醫(yī)找藥?此刻，巴加活佛家的一個女士卻對我說，不用上別處，醫(yī)生就在此處。于是她為我叫來了醫(yī)生一一是他，那位緊隨那個斯洛文尼亞的中國人。他把脈問診后，給我送來了藥物，而我也把他當(dāng)成了我的采訪對象。于是我從他的嘴里不僅知道了他，還進一步知道了那位“老外”。

他叫李迎新，并不是那個“老外”的翻譯，他來自成都平原的龍泉驛，出生中醫(yī)世家，至今在龍泉驛開了家很有名氣的中醫(yī)院。多年前，他在成都就從別人的嘴里知道了德格，知道了阿須，知道德格是南派藏藥的發(fā)祥地，還知道這里是格薩爾的故鄉(xiāng)，但他不能理解的是藏藥發(fā)祥地為何缺醫(yī)少藥。于是他來到阿須，一方面為這里的人免費治病，另一方面更想親自摸摸阿須的脈搏，還想探尋博大精深的藏醫(yī)寶庫。而那位來自歐洲的“老外”，在歐洲就聽說了《格薩爾》，當(dāng)來到阿須后，對這里已經(jīng)眷戀、著謎、癡情。他說他要向更多的歐洲人講述阿須，講述《格薩爾》。共同的愛好和向往、志趣，把他們連在一起。他們在阿須的日子里，只要有空，他們就會結(jié)伴到格薩爾廟前坐上幾個小時，盡管什么話也不用說，什么事也不用做，直到晚霞照亮阿須草原時，他們才回到由巴加活佛提供的居所休息。而他倆也習(xí)慣了高寒缺氧的氣候，和帶有酥油味的食品、茶點。

在我們談話的時候，一位女士的出現(xiàn)不得不讓我打住了與他的交談，而把目光轉(zhuǎn)向這位奇特裝束的女士。她，頭發(fā)散亂蓬松，腳踏一雙如綁腿般的深筒布靴，身穿一件灰黑藏式布袍，外加一件藍色休閑布衣，她的穿著不藏，不漢，不土，不洋。她走進客廳后，猶如走進自己家里一樣，直奔安放于墻角茶嘰上的那部電話機，她拿起聽筒撥號，然后就用普通話說要多少書包、多少文具盒、多少課本等等。聽其言語，觀其打扮，職業(yè)習(xí)慣驅(qū)使我走過去與已經(jīng)打完電話坐于沙發(fā)休息的那位女士交談起來。她是北京人，漢名叫蕭艾，藏名扎西措，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，現(xiàn)在北京海淀區(qū)某公司工作，還在海淀區(qū)開了一家生意不錯的酒巴。她之所以來到阿須，是因為在一次工作關(guān)系上認識了巴加活佛后，知道了格薩爾，知道了阿須，還知道這里需要老師。于是，她放棄了北京的生意，走進阿須，成了一名志愿者，當(dāng)上了離阿須有100多里之外的一所小學(xué)的語文老師。由于她所在的學(xué)校沒有電話，便搭乘別人的摩托車來到巴加活佛家打電話，請遠在北京的朋友買一些書包、文具、課本由北京托運到阿須。她還說她想通過現(xiàn)身體驗，告訴更多的志愿者，這里有豐富的文化寶藏，還有醉人心魂的美景，來阿須吧，否則成為終身遺憾。同時組織更多的志愿者，輪流到阿須任教，既學(xué)習(xí)博大精深的《格薩爾》文化，又當(dāng)現(xiàn)代文明知識的傳播者。

又是一個格薩爾文化的癡迷者。

“感受《格薩爾》文化是幸運的，走進《格薩爾》文化的謎宮是需要毅力的?！币雇硖稍诎图踊罘鸺夷情g共有10個鋪的臥室里，在腦屏開就竄出了這句話。同時，又不斷閃現(xiàn)這天出現(xiàn)在我視野中的三個人。我粗略地加以梳理，發(fā)現(xiàn)他們和我一樣都在做著一個夢。這就是追逐格薩爾的足跡，觸摸《格薩爾》的殘片，領(lǐng)略《格薩爾》的真諦。然而，我知道，《格薩爾》是一汪大海，人一旦走進去，不是融入大海，就是被大海吞沒。而更多的人走進它，往往只能觀海嘆止，就像數(shù)學(xué)皇冠上的明珠歌德巴赫猜想一樣，盡管有多少人癡迷這顆明珠，而能摘下這顆明珠的又會有幾人?想想吧，《格薩爾》有150多萬詩行，如果一個人從生到死100年，每天至少要讀50詩行，才能讀完這部作品。如果要去研究，那將付出什么樣的代價?

《格薩爾》文化太深、太廣，作為我這個凡夫俗子，要想通過這次阿須之行來探尋它的底蘊，那是徒勞的。當(dāng)然這種《格薩爾》文化之夢還將有多少人繼續(xù)做下去。因為如果《格薩爾》不在神秘，不在深奧，那么《格薩爾》怎能成為世界最長的史詩?如果阿須之行就能使人什么都明白，那么阿須之行就毫無意義，因為淺顯的事物是蒼白而索然無味的。