選擇去西寧是因為在湟中縣有個塔爾寺，有幸在正月領略它神圣而蒼遠的一面，終覺難以平復心中意猶未盡的迷戀——對藏文化以及藏傳佛教的向往，難以領悟。為渴求讀懂，買了一張地圖，并上網(wǎng)遍查有關資料……“隆務寺”突現(xiàn)眼中，這是一個與湟中塔爾寺、夏河拉卜楞寺齊名的大寺。我決定游訪。

隆務寺全稱“隆務大樂法輪洲”，在距西寧市東南約180公里處的同仁縣隆務鎮(zhèn)，作為頗具影響力的格魯派寺院之一，已有700多年的歷史。

據(jù)藏文歷史文獻記載，早在元朝時期，前藏念青唐古拉雪山腳下的當雄隆務地區(qū)有一位專修大明咒，又精于醫(yī)術的瑜伽師，名叫阿米拉杰，他受大元帝師八思巴差遣，來到現(xiàn)今的同仁地區(qū)安營扎寨，傳播薩迦教派大法，勢力逐漸擴大到黃河以北的大部分地區(qū)。其子隆欽多代本為隆務土官，建立了與薩迦政權體制一致的政教合一政權。隆欽多代本長子三木丹仁青則剃度出家為僧，并拜宗喀巴大師的啟蒙師父頓珠仁丹青為師學法，受比丘戒，并在公元1342年正式建成隆務寺。次子羅哲森格受明宣德皇帝之命赴京弘法，深受器重，被封為“宏修妙悟國師”。

如此便知隆務寺寺主夏日倉一世嘎丹嘉措（1607~1677）原來就是隆務喇嘛三木丹仁青的轉世傳人。

我們的車幾經(jīng)顛簸，繞過陡險的覆蓋著皚皚白雪的青沙山，四小時后抵達承載著我無限幻想的同仁縣。

靜謐的街道，平直但并不寬闊，相互交錯呈井字形排列。街道兩旁有不少餐廳、店鋪，奇怪的是大部分均未營業(yè)，打聽得知，老板都回家過年了，也許他們更珍惜與家人團聚的時光。這種情形似曾相識，在西寧市短暫的游走也是如此，不知道這是不是該省特有的現(xiàn)象。街上行人寥寥，多半都是身著藏族服飾的同胞，其中近半為“阿科”（藏語，喇嘛的統(tǒng)稱——編者）。相比之下，來回奔跑的出租車反而成了一道繁華景觀。

隆務寺的大門位于街道的一側，沿街眾多藏式建筑很容易讓你忽略寺廟的入口，幸好門口還有一個碑亭，上面清晰地刻著“全國重點文物保護單位”。徑直前進，因明學院、時輪學院、大經(jīng)堂、文殊殿……盡收眼底。獨特的建筑風格，絕妙的色澤搭配，絢麗而隆重。那個在北京被稱為胡同、上海被叫為弄堂的，而在這里卻不知姓名的巷道，顯得狹窄又蒼白，眼前總有一抹一抹的紅色在游晃，“阿科”的衣著如此奪目，我的心境也因此沉醉。

我一遍遍細細打量著這里的一切，難以抑制前進的腳步，我深信更好的景象在等待著我。我終于找到了它，樸素的門廊，木質雕刻，鏤空窗花，蘊涵著深邃與靈性。推門而入，碩大的房間，簡陋設施，眾多人口，這是一個不該被打擾的凈地，我成了一名特殊的游訪者。

房間分兩部分，進門而入是前廳，一個爐子一排碗柜。兩名藏族婦女正坐在爐旁娓娓而談，我的突然闖入似乎嚇到了她們。我卑躬致歉，微笑致意，摻雜著零亂的手勢道出此行的目的，希望她們能諒解我魯莽的行徑。當一個略懂漢語的青年男子向我投來邀請的手勢后，我終于松了口氣。

房間的后半部是作為一個臥室來使用的，沒有任何家具甚至床鋪，人們只是就地而寢。來不及思索他們這種奇怪的生活方式，我就被一個藏族女孩獨有的氣質深深吸引，昏暗的燈光下，她轉動著如同葡萄般清澈的眸子，仿佛在對我揣摩，害羞地將自己弱小的身軀藏在分割兩間房屋的半堵墻后，僅露出上半身的左側面，那是一種與生俱來的自然流露，純凈又不失靈性。

依舊是那個略懂漢語的青年男子為我解惑。這些藏民是遠道而來專程拜訪現(xiàn)今隆務倉活佛的，而活佛正在別寺講經(jīng)，虔誠的藏民們只能暫住于此耐心等候。如此看來，我是闖入了隆務寺隆務倉活佛的宅院。

眼看天色已晚，只好起身告別，心里卻貪婪于它大氣之美，準備翌日依舊置身于此。

隆務寺對我的吸引有增無減。我將鏡頭對準那一排排木質門廊，瘋狂地按著快門。突然，我看到了一雙好奇的眼睛向我投來友好的目光，單純而親切，沒有任何世故貪婪。他就是熱布吉。熱布吉年輕健碩，熱情開朗，他真誠地邀我去家中小坐，讓人欣喜若狂。語言障礙并不完全影響我們的交流，當我接過他遞來的點心、紅茶，看到他真摯的笑容，感動得幾乎落淚。我將那種淡咖啡色的包含著許多顆粒物的東西塞進嘴里，一股濃烈的酥油味撲鼻而來，仔細咀嚼，幾粒硬物硌于舌齒之間，令我難以下咽。五谷雜糧本不是什么難以征服的物質，我只有慚愧自己對民族文化了解的浮淺。（作者在這里喝到的是酥油茶，“幾粒硬物”應是曲拉。曲拉，是在提取酥油后的奶水中添加適量酸奶燒煮而成的不規(guī)則顆粒，漢語一般稱奶酪，極富營養(yǎng)——編者）

攀談間，又一“阿科”推門而入，個頭不高卻氣度非凡，經(jīng)熱布吉介紹，他就是隆務倉活佛的管家——青角。青角總是滿臉洋溢著笑容，漢語頗佳。在這個異地他鄉(xiāng)，這是一次沉積我無限疑問的神秘之旅，我又怎能不對隆務寺有一番更加深入的解讀。

原來早在1301年，隆務寺就有了雛形，這和正式建成的日子相差41年。自夏日倉一世于1630年首建因明學院起，加上歷輩夏日倉的不斷擴建，寺院規(guī)模日益壯觀，至夏日倉七世洛桑赤烈隆朵嘉措時，隆務寺的建筑規(guī)模已經(jīng)有400多畝。

青角自豪、微笑地敘述著，在這個大小殿堂31座、寺僧300多人、活佛14人的寺院，他的師父——隆務倉便是第二大活佛。這里，最小的活佛不過六七歲，最年長的已有73歲了。住寺大活佛夏日倉已歷八世。至今為止，寺內(nèi)依舊保存著眾多宗教祭祀物品和刊印的經(jīng)片著作，經(jīng)堂內(nèi)供奉了數(shù)十尊明朝皇帝賞賜的釋迦牟尼像，宗喀巴大師的法衣一件，高11米的宗喀巴大師像，以及夏日倉活佛一世至七世的衣缽，千萬件法器，精美的壁畫、堆繡、唐卡等藝術品。這不僅是研究宗教歷史的珍貴資料，更是研究民族文化藝術特別是研究熱貢藝術的瑰寶。

午間的隆務寺已迎來眾多游客，寧靜的寺院開始變得嘈雜，外國友人驚愕地目睹著雙手合十、虔誠地磕著長頭的藏民，他們的每個姿態(tài)、每聲長嘆、繽紛的著裝、華麗的藏飾，都成為相機捕捉的焦點。正月，本是佛事活動密繁的日子，祈愿大法會、曬大佛、跳金剛舞等吸引著眾多游客觀賞，據(jù)說，這還沒有到最熱鬧的幾天。

一夜大雪一場景，我突然開始擔憂那些守候在寺門口等待駛往拉薩班車的人們。第三次拜訪隆務寺正是雪后的清晨，20分鐘的路程，我的靴子濕透。刺骨的寒冷，茫茫一片中，我看到了斑斑點點的幾個身影。頓時，我淚眼婆娑。有一種感動涌遍全身，這，便是信仰的堅定。