在一個清澈明媚的清晨，我踏上了澳大利亞金伯利海岸附近的恩古拉島（Ngula，更常被稱為賈爾島Jar Island）。彼時太陽高懸，陽光熾熱，周遭帝汶海的湛藍與島上巖石沙地的昏黃形成鮮明對比，交相輝映。我身后是一塊巨大的石板，數(shù)千年前，島嶼原來的主人——烏南巴爾· 甘伯拉人（WunambalGaambera people）的先祖便長眠于此。在我的前方，一群歷經(jīng)10多億年風霜的巨石，默默訴說著他們曾經(jīng)的生活軌跡。

這些巨石上刻有3萬年前的畫作，被認為是世界上最古老的具象巖畫，盡管其年代與意義仍存在爭議。我穿行其間，發(fā)現(xiàn)巖石上留有蛇形圖案和戴有頭飾的人物痕跡?！敖鸩镊攘驮谟谒艚o你的疑問遠多于答案?！蔽覀兂俗奶诫U船“世邦追尋號”（Seabourn Pursuit）上的導(dǎo)游格雷格· 菲茨杰拉德（Greg Fitzgerald）說道。

金伯利是地球上最后幾片廣袤的荒野之一。盡管人類已在此棲息了7萬年之久，但它仍固執(zhí)地保持著原始與孤立之態(tài)。其廣袤干旱的內(nèi)陸面積是英格蘭的3倍，從未被完全探索測繪。這里有歷經(jīng)18 億年風雨的懸崖峭壁、氣勢恢宏的瀑布以及干涸龜裂的廣袤地帶，游客或許還能在此發(fā)現(xiàn)恐龍足跡……一切仿佛都凝固在永恒的靜謐之中，遠離人類歷史的喧囂。這里的寧靜沉思是對現(xiàn)代喧囂紛擾的絕佳解藥，也是人們前往這個星球上最偏遠地區(qū)之一的強大動力?！昂２ǘ鳌?普蘇特號”是最新一艘獲準在這片澳大利亞西北部荒野海域航行的探險船，它將載著游客往返于達爾文與布魯姆這兩座城市之間，跨越漫長的地理距離。

探索如金伯利這般“靜謐之地”已成為當下郵輪探險旅行的熱門需求。這種旅行方式能讓游客在擁有最少旅游基礎(chǔ)設(shè)施且難以抵達的目的地，享受舒適的旅行體驗?！昂２ǘ鳌?普蘇特號”郵輪的獨特之處就在于，它與金伯利地區(qū)30個原住民社區(qū)建立了聯(lián)系?！拔覀兿Ｍ_保這些土地的守護者得到尊重，并與他們保持良好關(guān)系?！薄笆腊钭穼ぬ枴碧诫U運營總監(jiān)、和藹可親的得克薩斯人肖恩· 鮑威爾（ShaunPowell）說道。

作為這種合作關(guān)系的一部分，“世邦追尋號”為烏南巴爾· 甘伯拉人提供資金，幫助他們建造了全年可居住的房屋。為了讓這片土地上的故事更生動地再現(xiàn)，世邦郵輪還是該地區(qū)唯一一家雇用澳大利亞原住民導(dǎo)游的郵輪公司之一。盡管我在這趟旅途中沒有遇到原住民導(dǎo)游陪伴，但是我遇到的探險領(lǐng)隊以意想不到的方式讓我對這片土地有了更豐富的理解和認知。曾是澳大利亞航空飛行員的菲茨杰拉德（Fitzgerald）自豪地告訴我，他的女兒在澳大利亞北部地區(qū)一個偏遠的鄉(xiāng)村原住民社區(qū)教書一年后，被邀請稱呼一位原住民長者“阿姨”，這是一種罕見的殊榮，體現(xiàn)了他們對外族人的尊重。

在“世邦追尋號”上時，向?qū)蛭覀冎v述了很多關(guān)于金伯利的故事，使得我們迫不及待想要下船一探究竟。郵輪靠岸后，我們一頭扎進這片古老而神秘的土地，其懸崖峭壁在陽光下閃耀著勃艮第紅、珊瑚色和紫紅色的光芒。我每天最喜歡的時光就是日出之前，那時我會在甲板上喝一杯咖啡，看著晨曦如細長的電線般在海洋與天空的浩瀚黑暗中燃燒，緩緩擴展，逐漸顯露出區(qū)別于我們前一晚抵達的新景觀。

一天晚上，在9樓餐廳的壽司桌前，鮑威爾一邊與我交談，一邊聽著身旁鋼琴的“叮咚”聲，他告訴我：“金伯利有些地方簡直不應(yīng)該存在?！彼傅氖蔷嚯x海岸20 公里的蒙哥馬利礁（Montgomery Reef），這是一片由砂巖和白云石構(gòu)成的淺灘，每天隨著約9米的水位漲落時隱時現(xiàn)。這種巨大的潮汐范圍是地球上第三大潮汐范圍，潮水的快速變化使得船只在這片水域航行尤為困難，我們只有在短暫的時間空檔中才能乘坐橡皮艇前往礁石區(qū)。

當我們穿越公海時，遠處出現(xiàn)了一面瘦削嶙峋的巖壁。巨大的潮汐力將礁石顯露出來，而在漲潮時，礁石完全淹沒在水中。隨著海面迅速下降，水流以極快的速度從礁石兩側(cè)傾瀉而下，讓人產(chǎn)生茫茫大海中形成了瀑布的錯覺。水在巖壁上形成了水潭，困住了魚和海龜。海鷗和鰹鳥俯沖而下，迅速將它們捕獲。

雅維吉巴雅（Yawijibaya）原住民部落的成員曾劃槳前往礁石區(qū)，捕捉這些被困的海洋生物。據(jù)說，由于飲食中富含蛋白質(zhì)，雅維吉巴雅人身材魁梧，身高可達2.13米。20世紀30年代，整個部落的消失是金伯利的又一大謎團。我回到家數(shù)月后，仍不斷想象這些巨人乘著木筏，在鯊魚和鱷魚出沒的水域中劃行，遠離任何可見的大陸，與潮汐的牽引力同步起伏的畫面。

1987年，一位名叫金格·梅多斯（Ginger Meadows）的美國模特在金伯利地區(qū)追逐荒野冒險幻想時，不幸被鱷魚吞噬。此前一年，她曾迷上了電影《鱷魚鄧迪》（Crocodile Dundee）。在郵輪上，我從不同澳大利亞人口中聽過這個故事不下10 次，每個人的講述都略有不同，但結(jié)局總是一樣——這個故事給了我們一種警示：在任何情況下，我們都不應(yīng)下水。在海洋、河流和小溪中，鱷魚泛濫，但將這些生物視為保護者而非捕食者或許更有意義。若沒有它們，失控的開發(fā)建設(shè)將不可避免。在一次水上探險之旅中，我們在多孔溪（Porous Creek）泥濘的河岸遠處發(fā)現(xiàn)了幾條鱷魚，此行也讓我們目睹了印太海豚和紅樹林知更鳥的身影。此外，在國王河（King George River）的支流中，我們還窺見更多鱷魚在蘆葦叢中慵懶地躺著。

在淡水灣（Freshwater Cove），一條離群的鱷魚搖搖擺擺地上了岸，阻止了一群人登上橡皮艇。我們抵達時正值黎明，天邊泛起粉紅色的霞光，我們身后的水面閃爍著銀色的光芒。

每年5月至10月，即該地區(qū)的旱季，烏南巴爾· 甘伯拉人都會向游客開放他們祖先土地的這一部分。部落成員在我們的臉上涂上圖案，象征著我們與這片土地的聯(lián)系，然后用傳統(tǒng)儀式歡迎我們踏上沙灘。尼爾· 彼得斯（Neil Peters）是來自丹比曼加里（Dambimangari）部落的當?shù)貙?dǎo)游，在旱季時會住在半島上。他引領(lǐng)我們沿著崎嶇的斜坡向上攀登，而在遠處，煙霧籠罩著連綿的山丘。這是一次受控焚燒，是原住民群體長期以來維持健康生態(tài)系統(tǒng)的一種策略。

在第二次世界大戰(zhàn)期間，澳大利亞的這一角落是太平洋地區(qū)繼珍珠港之后遭受轟炸最嚴重的區(qū)域，日軍摧毀了達爾文的部分地區(qū)，造成了平民的傷亡和土地的破壞?！拔覀儽黄入x開了這片土地。”彼得斯（Peters）告訴我們。他的家族花了70年時間才得以重返故土?！懊看伪辉试S講述我們的故事時，我都會有點兒情緒激動?！?/p>

在帶領(lǐng)我們進入一個洞穴后，彼得斯站在一塊巖石旁，巖石上畫著一個年輕男孩的臉。這個男孩因為不聽從家人的勸告，冒險出海尋找食物而被懲罰送到這里。“這也是男人們逃離妻子的地方。”彼得斯開玩笑地說道。我停下來仔細觀察那些描繪旋風的線條和圓圈；盡管畫家站在這里已是數(shù)萬年前的事，但是經(jīng)過千年的流逝，這里的一切似乎都沒有改變。

在旅程的最后一天，我參觀了庫利灣（Kuri Bay）的珍珠養(yǎng)殖場，被一棵扭曲、豐滿、卡通般的猴面包樹（boab tree）所吸引。這種樹通常生長在原住民社區(qū)生活的地方，它們在這片貧瘠的土地上曾被當作生命的源泉，不僅因為它們具有可以幫助減輕炎癥和改善消化的藥用效果，還因為人們可以把它們的種子制成面包供日常食用。同時，猴面包樹也是神圣的，常常出現(xiàn)在原住民創(chuàng)作的藝術(shù)作品中。這里的猴面包樹與東非的“生命之樹”猴面包樹（baobab）屬于同一屬?？茖W(xué)家尚未確定猴面包樹是如何漂流到這些遙遠的海岸的，但這種曾保護和滋養(yǎng)非洲古代人民的樹竟然也能在數(shù)千英里之外的狂暴海洋彼岸，為另一群古代人民提供生命支持，這證明了自然界驚人的力量。

我們之所以尋找像金伯利這樣的地方，是因為它們充滿了與世隔絕的神秘感，然而正是這種遺世獨立凸顯了我們之間的某種緊密聯(lián)系。金伯利是一個真正原始的地方，人類歷史在這里只是千年長河中的一聲低語。但它也告訴我們，其實，我們的世界并沒有那么大。