在一家“蒼蠅”館子，詩人蘇和用西烏旗的一碗牛肉面為我們送行。

面館里安安靜靜，只有我們一桌顧客。老板和蘇和酷似同胞兄弟，面容開闊，腦袋锃亮，身體健壯結(jié)實，走起路來，腳下的地板都跟著震動。面館裝修簡單，地面不平，兩張拼在一起的餐桌總是搖搖晃晃。蘇和彎下腰去，將一個廢棄的紙盒折好，塞到桌腿下面，便將問題解決了。面還沒有煮好，大家一邊喝著咸口的磚茶，一邊剝著碗里的大蒜。等到牛肉面上來，我吃了一驚，只因碗里堆成小山似的牛肉，不僅數(shù)量遠超預(yù)期，個頭還要比蒜頭大出一倍，熱騰騰的面條里臥著的水煮雞蛋，圓滾滾的，更是喜人。

想起平日里吃的牛肉面中的牛肉，薄如蟬翼，此時大家都忍不住感慨：西烏旗的牛肉面才是真正的牛肉面。一筷子下去，只見牛肉不見面。蘇和將一碗樸素的泡菜推到我們面前，而后夾起一大塊牛肉放進嘴里，有滋有味地嚼了半天，才心滿意足道：“真的，三天不吃肉我就饞得難受，恨不能半夜爬起來從冰箱里拽一塊肉吃?！敝贿@一句，大家就明白西烏旗為什么會有“搏克之鄉(xiāng)”的美譽了：每一塊吃下去的牛肉、羊肉，都將化為搏克手健碩發(fā)達的肌肉。

我還沒有吃完所有的牛肉，可進入腹中的部分就已結(jié)結(jié)實實地填滿了我的胃，讓我只想找個避風(fēng)的墻根，瞇著眼在陽光里休息一會兒。但已沒有時間了，就在錫林浩特“額爾敦陶力蓋”（蒙語意為福地）敖包南坡下，貝子廟將成為我們結(jié)束西烏旗之行的最后一站。一座“北國名剎”默默承載的波瀾壯闊的歷史，與150千米外西烏旗牛肉面館里一頓樸素的午餐，以蛛絲馬跡般驚心動魄的方式，連接在一起。

跨過貝子廟百余年的門檻，塵世的喧嘩瞬間休止，一切沉入虛空。有人穿著絳紅色的袈裟，盤腿坐在幽深的殿堂里，微閉雙目，為他人祈福。有人進去布施或駐足聆聽，并不會打擾這條緩慢向前流淌的河流。陽光透過樹木疏朗的枝干，落在門口紅磚鋪成的甬道上，又照亮他清寂的面容。因為這束光，笑而不語的佛像看上去更為慈悲。世間一切，此刻皆化為塵埃，無足輕重，又散發(fā)威嚴。

貝子廟前方的正方形廣場上人群喧嘩，穿過一扇又一扇歷經(jīng)風(fēng)雨的紅色大門，歷史化作飄浮的塵埃，隱入斑駁的墻壁，在空蕩的廟宇中安靜閃爍。老去的看門人倚靠在墻根下，瞇著眼，曬著太陽，將游客當(dāng)成自由來去的風(fēng)。一棵300年的滄桑榆樹，隔著幾米遠的距離，注視著老人已無生命光澤的臉。偶爾會有一兩只不知來自西烏旗還是太仆寺旗的麻雀，落在榆樹的枝干上，不合時宜地拉下一兩泡熱烈的糞便。榆樹不發(fā)一言，任由白色的糞便沿著自己瘦長的枝干慢慢流淌，最后在陽光里風(fēng)干。一棵榆樹只是將不被人看到的部分，朝著大地的深處，努力地伸展。

我站在樹下，想起詩人蘇和。他寫草原上的人們丟失了馬匹，來到貝子廟，找穿黃色袍子的人詢問；他寫廟檐下的燕子，在暮色中一撇一捺地認真寫字；他寫蘊藏豐厚人文底蘊的貝子廟，在錫林河上閃爍著亮光……

這光照亮了遙遠的西烏旗，讓一匹馬，在春天里打著響鼻慢慢蘇醒，也讓詩人在漫長的一生中，只寫一首獻給故土的詩。