絲綢究竟是什么？絲綢作為昂貴的貨物沿著絲綢之路從古代中國來到了西方世界，人們對絲綢的熱愛和渴望促進了亞洲、歐洲、大西洋沿岸各個地區(qū)之間的聯(lián)系。絲綢作為一種高檔布料，常用作私人物品，它記錄了使用者人生中的重大時刻，也促進了不同文化間的交流。

進入21世紀，絲綢依然負有盛名

國際絲綢協(xié)會于1951年在英國倫敦召開了代表大會，這一年正好是國際絲綢協(xié)會成立的第三年。大會強烈希望向大眾傳達國際絲綢協(xié)會致力于“復興絲綢”的意愿，于是委托著名插畫師和時尚攝影師塞西爾·比頓設(shè)計海報。塞西爾·比頓很好地將絲綢這種一直以來被當作奢侈品的面料的魅力展示了出來：海報的主體是代表愛與美的女神維納斯，她身著花色繁復的絲綢服裝從波濤中現(xiàn)身，讓人們暫時將戰(zhàn)后緊張的生活拋到腦后。

進入21世紀，絲綢依然負有盛名、充滿魅力，它在人們心中的地位幾乎沒有合成纖維面料可以撼動。長期以來，人們賦予絲綢的意義并沒有改變，絲綢出現(xiàn)在傳統(tǒng)儀式、節(jié)日慶典或成人禮等各種重要的場合中。例如，皇室或官方人員的袍服、基督教會神職人員的圣衣以及傳統(tǒng)婚慶服飾都用到了絲綢。無論是在T型臺或紅毯上，還是在宴會廳或歌劇院里，絲綢都能成為亮點。雖然絲綢代表著高規(guī)格，但并非只有社會階層高的人才能買到絲質(zhì)的服裝。如今，大眾都可以買到絲質(zhì)的職業(yè)裝、晚禮服、旗袍、和服、紗麗以及內(nèi)衣。

幾個世紀以來，絲綢還一直被用來制作室內(nèi)軟裝飾，人們通過懸掛絲質(zhì)壁毯、使用絲質(zhì)座套、鋪絲質(zhì)地毯來展現(xiàn)奢華的生活。由于絲綢價格高昂，能夠體現(xiàn)擁有者的高階層，到了20世紀，深愛絲綢的歐洲人、中東人和美國人更喜歡委托工廠定制絲綢，而非直接購買量產(chǎn)的絲綢。氣候條件和文化背景影響著人們對絲綢的顏色、圖案和品種的選擇。印度人和中東人偏愛色彩豐富的絲質(zhì)的遮陽篷、墊子、地毯和壁毯，這些絲織品不僅能裝點宮殿，營造溫馨的氛圍，還能使空間具備一定的私密性。

在一些政治活動（如出訪）中，絲織品作為地位的象征會被主人帶在身邊，比如莫臥兒帝國時期（1526—1857）的皇家?guī)づ?，它的外層通常是純紅的絲綢，內(nèi)層可能是華麗的天鵝絨。在歐洲和美國，富有的藝術(shù)贊助人引領(lǐng)了一種時尚潮流——穿絲質(zhì)服裝和使用絲質(zhì)室內(nèi)軟裝飾。

下面，我們將重點了解絲綢的生產(chǎn)工藝以及其他相關(guān)工藝。絲綢究竟是什么？絲綢來自哪里？絲綢是如何被生產(chǎn)出來的？

通過絲綢之路傳播到沿線各個國家

絲最早指蠶絲，它是動物纖維，后用來泛指像蠶絲一樣的物品，如蜘蛛絲。通常，會吐絲營繭且具有一定商業(yè)價值的昆蟲被稱為“絲蟲”。作為絲綢的起源地，中國馴化了最廣為人知的、養(yǎng)殖最多的絲蟲——家蠶。家蠶之外的其他蠶類被稱為“野蠶”。無論是家蠶還是野蠶都只是幼蟲，到了一定的生長階段，它們會營繭并在繭內(nèi)度過一段時間，它們在這個生長階段的形態(tài)叫作“蛹”，之后蛹會羽化成蛾從繭中鉆出。我們用來繅絲織綢的就是幼蟲所結(jié)的繭。

蠶絲生產(chǎn)通常是在家蠶營繭后開始的，生產(chǎn)過程的重點是煮繭、烘干蠶繭、選繭和繅絲，為了防止蠶蛹化蛾破壞蠶繭，蠶絲生產(chǎn)過程需要盡早完成。過去，繅取的生絲通常被運往臨近的生產(chǎn)絲綢的場所或城市以進行后續(xù)加工。西班牙、意大利和法國既有繁榮的養(yǎng)蠶業(yè)又有興旺的絲織業(yè)。養(yǎng)蠶業(yè)在9世紀傳入伊比利亞半島和西西里島，在11世紀傳入意大利亞平寧半島，然后在13世紀傳入法國。雖然養(yǎng)蠶業(yè)在英國“水土不服”，但絲織業(yè)在英國獲得了長足的發(fā)展。到20世紀中期，中國和印度成為（且至今仍是）世界生絲的主要生產(chǎn)地，而歐洲和美國則成為主要的絲綢加工地。

在科學技術(shù)發(fā)展、藝術(shù)設(shè)計創(chuàng)新以及時尚流行元素不停變化的驅(qū)動下，絲綢紡織工藝一直在發(fā)生改變，但從蠶絲到絲綢的工藝流程并沒有發(fā)生太多改變。一般來說，人們需要將蠶繭煮熟后進行繅絲，或者將蠶繭烘干經(jīng)過篩選再進行繅絲?？壗z指的是將從數(shù)粒蠶繭中抽出的繭絲合成一根生絲。之后，生絲會經(jīng)過水洗、脫膠、漂白和染色等一系列工序，一些成為縫紉線或刺繡線，一些成為紡織用的經(jīng)線和緯線，還有一些用于工業(yè)生產(chǎn)或醫(yī)學治療。廢絲和野蠶絲則可用作填充的錦絮或成為絹絲。絲綢面料織造完成后，還會經(jīng)過染色、印花或刺繡等工藝完成整個加工過程。在從蠶絲到絲綢的生產(chǎn)過程中，每個工序都需要專業(yè)技能，勞動者需要分工合作，這種勞動形式很久以前就已經(jīng)存在。蠶絲生產(chǎn)和絲綢紡織工藝通過絲綢之路傳播到沿線各個國家。

絲線的加工通常由女性完成。根據(jù)不同的工藝要求，她們利用紡輪和繞線桿將多根絲線合在一起并加捻。加捻后的絲線牢度提高。一般來說，經(jīng)線要使用牢度高的絲線，這樣才能保證經(jīng)線在織機上保持繃緊的狀態(tài)，用作緯線的絲線牢度稍低。經(jīng)線多將兩根或多根已加捻的絲線繼續(xù)合在一起并加捻而成。加捻后，單根絲線會朝特定的方向扭轉(zhuǎn)，絲線加捻的方向叫作“捻向”。絲線從右下方向左上方扭轉(zhuǎn)，呈“S”形，故稱“S捻”；絲線從左下方向右上方扭轉(zhuǎn)，呈“Z”形，故稱“Z捻”。絲線的捻向會影響織物的性能和紋理效果。

通過進一步加工，比如將不同捻度、顏色的絲線再加捻，或?qū)⒔z線和其他材質(zhì)的線加捻，我們就能得到有特殊性質(zhì)或有特殊用途的線。例如，絨線是將多根絲線輕度加捻而成的，粗絲線是將多根絲線強力加捻而成的，光滑柔軟的雪尼爾花線是將織好的窄條織物切割成小段后再將小段加捻而成的。因為短纖維適合用紡的方式加捻成絲線，所以蓖麻蠶絲、殘次的蠶繭適合使用絹紡工藝紡制成有粗糙質(zhì)感的絲線。

貴金屬可以和絲線結(jié)合在一起制成奢華的金屬線。制作方法和材料因地而異。在中國和日本，人們將金箔覆在紙上，裁成細條后纏繞在絲線外面，制成金線。在約1100年前，近東地區(qū)、伊朗、伊比利亞半島和意大利的人們會先在皮革、羊皮紙或羊腸上覆蓋金箔或鍍金銀箔然后再將其制成線。在印度、伊朗、中東地區(qū)和歐洲大部分地區(qū)，金屬線的生產(chǎn)變成獨立的產(chǎn)業(yè)，金屬線通常由技術(shù)熟練的男性制作。

18世紀是英國和法國絲織業(yè)發(fā)展的鼎盛時期，當時有五類金屬線，其中四類是用金屬包裹絲線制成的，還有一類是用純金屬拉制而成的，每一類線都還可以細分。印度也有制作金屬線的手工作坊，在19世紀，制作金屬線的手工作坊遍布印度。

染料貿(mào)易給各個國家本土染料發(fā)展造成影響

無論是19世紀的亞麻布平紋刺繡，還是18世紀的曼圖亞上的刺繡，這些刺繡至今仍然色彩鮮艷，令人過目難忘，這與絲綢的染色工藝是分不開的。早在6世紀末的中國，當時的統(tǒng)治者就專設(shè)機構(gòu)管理染色工藝。13世紀，歐洲的一些城市陸續(xù)出現(xiàn)了專門負責控制織物染色質(zhì)包括對絲線進行染色，也包括對成匹的絲綢進行染色。

隨著化學研究的深入和全球貿(mào)易的發(fā)展，染料的選擇更多樣化。在19世紀前，人們從自然界獲取染料，比如人們從植物的葉、花、果實和根中提取出植物染料，從動物體內(nèi)提取出動物染料，甚至從菌類中提取出真菌染料。天然的紫色染料非常昂貴，可以從棲息于太平洋和地中海地區(qū)的紫貝中提取到。天然的紅色染料來源較多，如生長在氣候溫潤的地中海地區(qū)的茜草，伊比利亞半島的胭脂蟲，印度的紫膠蟲，西亞、地中海東部或中美洲的另一種紫膠蟲，還有中國和日本的紅花和蘇木。天然的藍色染料來源包括印度和日本的木藍以及中國、歐洲內(nèi)陸和地中海沿岸的菘藍。

從16世紀開始，染料貿(mào)易給各個國家本土的染料發(fā)展造成了影響。最著名的染料貿(mào)易壟斷事件是：西班牙人在墨西哥發(fā)現(xiàn)了紫膠蟲和蘇木，這兩種染料能夠染出紅色、紫色和黑色。長期以來，這三種顏色由于需要耗費大量時間才能染出，因此成為富貴的象征。

19世紀中葉，苯胺染料等合成染料的發(fā)明使染匠再也無須為植物或昆蟲染料不足而擔心。1863年，英國畫報《閑暇時光》用一篇文章專門介紹了合成染料的發(fā)展，并在文章中這樣說道：“化學家使錦葵紫、品紅、阿祖藍、祖母綠等上百種和它們的名字一樣美麗的顏色進入（大眾的）生活。大眾的顏色品位將變得多元，攝政街（英國倫敦著名的購物街）將變成五彩斑斕的海洋、彩虹色的世界?！?/p>

絲綢的織造工藝和用途決定了絲綢生產(chǎn)的分工

和染色工藝一樣，絲綢織造工藝也極為復雜，是一門對技術(shù)要求極高的工藝。直到19世紀，絲綢的織造工藝還是受國家相應(yīng)機構(gòu)和城市行業(yè)協(xié)會保護的秘密。早期的絲綢都是平素織物，比如塔夫綢、斜紋綢，然后出現(xiàn)了紗羅或使用附加緯的絲織物。絲質(zhì)壁毯可能出現(xiàn)于3世紀，后在13—14世紀得到發(fā)展。2世紀，中國最先織造出具有復雜組織結(jié)構(gòu)的絲綢，這需要機械結(jié)構(gòu)更為精密的織機。4—10世紀，織造具有復雜組織結(jié)構(gòu)絲綢的技術(shù)傳入埃及、波斯和敘利亞，隨后這種技術(shù)被加以改進。自12世紀以來，絲織物的種類大幅增加，如單色緞、彩色錦緞和天鵝絨。從中國到伊比利亞半島乃至其他地區(qū)，所有織工都在用提花織機織造精美的絲綢。19世紀，賈卡提花機的發(fā)明使得絲綢上出現(xiàn)了更精致的花紋。

絲綢的織造工藝和用途決定了絲綢生產(chǎn)的分工。一般來說，所有的絲綢織造機構(gòu)都由一個織造中心統(tǒng)籌管理。規(guī)模小的織造機構(gòu)通常專注于織造一種或一類特定的、工藝較為簡單的絲織物。在中國的清代，有并稱“江南三織造”的江寧織造局、蘇州織造局與杭州織造局，這是三家專為宮廷提供織品的皇商，受皇帝委任。據(jù)記載，在1685年，江南三織造共有2602名織工、800臺織機。

每家織造局都有各自的特色產(chǎn)品。例如，江寧織造局生產(chǎn)云錦，蘇州織造局生產(chǎn)絲毯和宋錦，杭州織造局生產(chǎn)平紋織物和緞紋織物。在幾乎同一時期，法國出現(xiàn)了許多小型家庭絲綢作坊。當時，里昂已經(jīng)可以生產(chǎn)各種各樣或?qū)捇蛘蛴谢y或無花紋的絲綢，這些絲綢可以用來制作室內(nèi)軟裝飾、袍服、花邊和襪子；而朗格多克?。ǚ▏?jīng)的一個省）的尼姆市只能生產(chǎn)蕾絲和平素織物，且通常只能利用廢舊絲綢；盧瓦爾省的圣艾蒂安市已逐漸發(fā)展出織造窄絲帶的技術(shù)。

此外，每種織物應(yīng)該使用的原料、原料的質(zhì)量和數(shù)量、經(jīng)緯密度、織物的門幅以及織物的幅邊（又稱“布邊”）都要符合規(guī)定。長期以來，一個地方所生產(chǎn)的織物的門幅在很大程度上取決于當?shù)厮檬止た棛C的尺寸。相比于用現(xiàn)代電力織機織造的絲綢的門幅，18世紀以前歐洲織造的絲綢的門幅要窄一些，在48～58厘米之間，適合作為室內(nèi)軟裝飾的、門幅為76厘米的絲綢直到18世紀才在歐洲出現(xiàn)。而中國織造的絲綢的門幅通常為55～78厘米。此外，中國織造的絲綢末端還織有落款，以標注生產(chǎn)地和監(jiān)制官員的名字。

法國直到18世紀末才有在絲綢末端打上鉛封的做法，鉛封為當?shù)亟z綢行業(yè)協(xié)會的批準印章。到了20世紀，法國制造的絲綢的幅邊上會有織的或印的、非常醒目的制作者名字或品牌名。

絲綢這種高貴的面料正趨于平庸？

在早期的歐洲，幾乎所有的中心城市都會生產(chǎn)蕾絲和絲綢。法國和意大利是歐洲絲襪的主要生產(chǎn)地。到了19世紀末，運動針織套衫如同現(xiàn)在的智能戶外服裝一樣成為時尚流行元素。在法國巴黎，著名的紡織線品牌雅克·查彭蒂埃自20世紀20年代起專注于提供符合現(xiàn)代人需求的針織羊毛線和絲線。

1916年，嘉柏麗爾·香奈兒從面料公司讓·羅迪爾那里購買了一批積壓的平紋針織面料，并將這種面料用于自己設(shè)計的時裝。這種面料是Jersey。當時，Jersey只用于制作男式運動針織衫，嘉柏麗爾·香奈兒創(chuàng)造性地用其做成了女裝，這種女裝因款式簡約、不顯腰身、穿著舒適而引起轟動。隨后，香奈兒在法國巴黎的郊區(qū)創(chuàng)建了一家屬于自己的針織面料廠。

在20世紀20年代，連衣裙的下擺變短，女性開始露出小腿，恰巧此時絲綢價格大幅下降，這讓生產(chǎn)企業(yè)有機會滿足大眾對奢華時尚絲襪的新需求。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，意大利因織造工藝革新而獲得贊譽。1955—1965年，經(jīng)編織物在英國的市場份額從28%上升到42%。到1980年，針織面料在全世界服裝面料中的占比可達50%。

當然，前面提到的針織面料并非都是絲綢，但針織面料需求的增多反映了一個趨勢，即人們越來越傾向于選擇用有彈性、舒適的面料制作的服裝。染整工藝能夠使服裝面料的手感、外觀和耐用性得到提升。染整工藝包括染色、印花、軋光整理（以增加光澤）、手感整理（以增加垂墜感）、功能性整理。有時，一種面料會用到多種染整工藝。一件來自中國廣東省的男式上衣看起來非常簡單、樸素，但它所用的面料使用了非常復雜的染整工藝。這種雙色紗類絲綢叫作“香云紗”。

到了20世紀90年代，砂洗工藝流行了起來。人們會用含有砂石或其他磨料的試劑來浴洗絲綢，使絲綢表面起絨，從而使絲綢有更柔軟的手感和做舊效果?！都~約時報》將這樣處理過的絲綢稱為“砂洗絲綢”，并稱絲綢砂洗工藝“就像清潔工用噴砂槍清理建筑表面一樣”。這種相對便宜的絲綢引起了專業(yè)人士的擔憂。當時，國際絲綢協(xié)會即將卸任的主席感嘆道：“絲綢的靈魂是其奢華的外觀和令人敬而遠之的特質(zhì)，而現(xiàn)在這種高貴的面料正趨于平庸?！?/p>

不過，這份擔憂并沒有成為事實。生絲的產(chǎn)量只占全球紡織纖維產(chǎn)量的0.2%，全球大部分生絲產(chǎn)自亞洲，且絕大多數(shù)絲織品銷往中國、歐洲和美國。絲綢依然是奢侈品。例如，絲綢被用于還原皇室宮殿的軟裝飾，時裝設(shè)計師用絲綢設(shè)計高級時裝。不過，越來越多的人開始反思消費行為對環(huán)境的影響，以及產(chǎn)品生產(chǎn)中涉及的動物保護問題。

現(xiàn)在，有些絲織品會標注蠶絲的獲得方法：是在蠶蛾破壞蠶繭之前將其殺死從而獲得蠶絲，還是讓蠶蛾成功飛出蠶繭從而獲得蠶絲。人們也在尋找使絲織品朝著更環(huán)保、更符合動物保護理念的方向發(fā)展。

（摘自北京科學技術(shù)出版社《絲綢》，有刪改）