蔡勛建
芥菜,在我家鄉(xiāng)湘北華容念gā菜,與“家”同音。華容人以芥菜為下飯菜,百姓喜歡吃干腌菜、酸腌菜,均以芥菜為原料。不信你到華容來看看,哪家都可捧出一碗。我自小吃干腌菜、酸腌菜長大,對芥菜懷有深深的感恩之情。
記得讀小學(xué)時(shí)自帶午飯,母親用酸腌菜放點(diǎn)豬油渣佐以青椒絲烹炒,為我備下芥菜飯。后來我考到縣里成了寄宿生,每周六回家,母親犒勞我的美食就是干腌菜。
母親用芥菜制作腌菜的過程,也成了我珍貴的記憶。每到芥菜收割時(shí)節(jié),母親會(huì)從菜地里割回芥菜,散放在禾場上曝曬兩天,再到河里清洗。晾干后,在大木盤里用食鹽揉搓,原本曬得蔫蔫的芥菜變得軟軟的。然后將一根根芥菜壓進(jìn)大菜壇里,用白薄膜封好壇口蓋上蓋,壇頸倒上清水密封。母親說,如果制作酸腌菜就要少放鹽,而干腌菜則反之。一段時(shí)日后,將腌菜取出,用水漂洗后瀝干,曬幾天后將其蒸熟,再曬干后,用薄膜袋收藏備用。
母親最拿手的菜是用干腌菜做紅燒肉、扣肉,用酸腌菜做酸菜魚、酸菜蛋花湯。干腌菜做紅燒肉、扣肉的成本高,因此一般在過年時(shí)母親才做。而酸菜魚可經(jīng)常吃到。而今我在上海女兒家小住時(shí),女兒饞這一口時(shí)常點(diǎn)外賣,外賣的酸菜魚雖也好吃,終是吃不出母親做的味道。還有酸菜蛋花湯,用少許酸腌菜放入湯鍋烹煮,與肉泥或肉丸魚丸同沸,再汆入雞蛋花,出鍋時(shí),放入少許姜絲、蔥花、陳醋,那種酸酸的鮮鮮的味道刺激著味蕾。
華容芥菜是一種越冬作物,夏末秋初播種,來年的正月二月收獲。田間管理不復(fù)雜,長成后賞心悅目:嫩生生,綠油油,一片綠海。
如今,華容芥菜早已走出國門。前段時(shí)間,我遇到客居泰國歸來的朋友。他感慨家鄉(xiāng)這些年變化太大,他居然連續(xù)走錯(cuò)了幾條街,又告訴我一件“奇事”:他在曼谷的店鋪里買到了華容芥菜“開口爽”——一種小包裝食品。與泰國朋友分享時(shí),他自豪地說,這是我家鄉(xiāng)中國華容生產(chǎn)的。泰國朋友伸出了大拇指。對于走出國門的華容芥菜,華容人深情遠(yuǎn)眺其背影。華容芥菜似乎也在不時(shí)回望,回應(yīng)著家鄉(xiāng)的關(guān)切,無論走到哪里,都會(huì)有讓人喜聞的消息傳來。這真是一種雙向的“牽掛”。
選自《人民日報(bào)》