男士新上衣：

《男性時尚：男裝藝術(shù)》是去年在英國維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦的時裝展覽。這一僅次于紐約大都會博物館開幕展覽外最重要的時裝盛典，為我們很好地提煉了2024春夏季度第一個令人興奮的風(fēng)潮：展覽將男裝藝術(shù)分為三個部分，寬衣解帶、錦衣繡裳與新裝革履——前兩者與我們今天要說的男士新上衣有著密切聯(lián)系。“寬衣解帶”探索了男性的身體和內(nèi)衣在塑造男性氣質(zhì)方面的作用；繼而“錦衣繡裳”，來自中世紀(jì)精英男士們帶有浮夸修飾的衣櫥，紳士們連步槍與配件上的雕花都如此繁復(fù)。不難理解，“寬衣解帶”是先于“錦衣繡裳”出現(xiàn)的，而如今，時裝經(jīng)歷了上世紀(jì)刻板的健美型男裝，到Hedi Slimane縮小尺寸的男裝，再到一眾如JW Anderson、AlessandroMichele等設(shè)計師推波助瀾，我們終于迎來了“寬衣解帶”與“錦衣繡裳”的重組：一個宣揚著消瘦、年輕的身體，且有著繁復(fù)浮夸裝飾陰柔風(fēng)格衣著的年代。

就目前發(fā)展來看，“ 時髦不夜城”（Fashion Night Out）風(fēng)格的上衣不至于是個短命的風(fēng)潮。它也不禁令人懷念起那個時裝盛行的年代——其實并非那么久以前，還有一個同名節(jié)目，全世界都看著那些住在大都會不眠夜的人們盛裝出行狂歡。當(dāng)?shù)驼{(diào)保守風(fēng)格的商業(yè)精神掌控時裝許久之后，男裝的刻板風(fēng)格終于再次放寬。SaintLaurent打響了頭炮，胸前交叉元素的上衣，陪著長長搖曳的飄帶，凄美至極。相同的表達(dá)，在Dolce & Gabbana與EGONLab的秀上也有見到：兩個極其善于制造性感的品牌，分別來自意大利和法國，精準(zhǔn)地做出兩國所“堅守”的男士性感。風(fēng)騷又陽剛的Dsquared2與精瘦性感的Ludovic de SaintSernin，其共通點便是華麗。像是AcneStudios與Rick Owens，便以扭曲的設(shè)計形式表達(dá)這一類上衣。

“雙開門冰箱”的肩：

要多大的墊肩，才能裝下男人們的自尊心呢？又一個引出的風(fēng)潮——本季的墊肩，簡直就如同蘋果手機(jī)驚人的廣告語，“比大更大”。

2024春夏季度的寬肩，已經(jīng)不能用闊肩來簡單概括了。與先前不同的是，這一次的寬肩只注重肩部的寬度，似乎并沒有在乎其他部分的比例，甚至說，玩的就是比例失衡。

Anthony Vaccarello用銳意的廓形去修飾Saint Laurent2024春夏季度男裝的大闊肩，若說上一季秋冬，他們還是隱秘在冷風(fēng)與黑夜中的溫柔騎士，那這一次就是顯眼闊綽的少爺了。被邀請到Pitti Uomo發(fā)布的ERL用閃耀的銀色與浮夸的裝飾營造一種異域王子的氛圍，隆起的肩部與收縮的腰身是一大特點。同樣邏輯表達(dá)的還有上季頗受關(guān)注的品牌LGNLouis Gabriel Nouchi。有趣的是，這兩者都仿佛是在扮演著某些具體的角色，好比ERL本季整個系列都像是綠野仙蹤的戲服，而Nouchi則明確表示了本季在致敬《單身男子》。相似者亦如Prada，這些季度都在演繹構(gòu)型重釋，這也是為何時裝人如此喜愛Prada的原因，永遠(yuǎn)在探索新的變化，卻以一種溫柔而不激進(jìn)的方式進(jìn)行，此次Prada男士依舊為我們提供了有趣的比例，收腰的效果更加凸顯了肩部的比重。還有一類是如同時尚頑童存在的Walter Van Beirendonck或MiharaYasuhiro，直接以戲謔的手法擴(kuò)大肩部。重視肩部設(shè)計也是Rick Owens的拿手好戲，這樣的表達(dá)，本季自然也沒少了他。

借用時下流行于網(wǎng)絡(luò)的詞匯“雙開門冰箱”去形容這些“比大更大”的肩部再合適不過。這樣的男士不一定能成為你的倚靠，但至少是個顯眼的存在。

男裝的肋骨褲：

“修長的腿部，高聳的腰線，緊實的上身線條”，這是今年在Loewe的新聞稿里出現(xiàn)的話，很好地總結(jié)了本季比例的一個新玩法。首先，它是具有當(dāng)代性的，帶一點戲謔和時髦。有趣的是，本季使用這一比例的設(shè)計師或是品牌，基本上都屬于不去關(guān)注“風(fēng)潮”或“流行趨勢”等大數(shù)據(jù)的人，他們很長一段時間都在做自己，好比JW Anderson的童趣，Rick Owens的先鋒，RafSimons的Prada的當(dāng)代。這幾位在本季男裝系列里對比例表達(dá)的共同之處，便是將腰線提到了卡在男士肋骨的位置，而非僅是高腰而已。相信下一季便會出現(xiàn)許多效仿者。

搖曳闊腿褲：

松松垮垮的口袋闊腿褲是一個由來已久的“風(fēng)潮”，逐漸發(fā)展成了低檔設(shè)計的闊腿褲，或者就僅僅是闊腿褲。然而這次，它竟然滿血重來，來了一次重磅登場。我們從Zegna開始看，小腿處隨風(fēng)飄逸搖曳的褲腿是這類風(fēng)潮的精髓之一。再者像Vetements、ERL、Isabel Marant，巨大的褲腿，再加上一點點的腰身，從視覺上會讓穿著者顯得氣勢磅礴，但你只有穿過了才知道其實堆疊在腳邊的褲腿并不是那么人性化。此處不得不提及近期備受關(guān)注的設(shè)計師品牌Lu'uDan，本季也同樣以潑漆印花演繹巨大闊腿褲。該品牌是由Kwaidan Editions兩位主理人之一的Hung La所做，專攻街頭男裝，非常精準(zhǔn)地提煉了東亞男子的氣質(zhì)。

被肯定的連體褲：

工裝風(fēng)格的盛行繼續(xù)保持著，被玩膩的工裝套裝也被暫時擱淺。來年春夏季度，連身褲占據(jù)了工裝風(fēng)格的主導(dǎo)地位，它出現(xiàn)在各大嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠放菩孪盗兄?。如Givenchy、Valentino、Zegna皆展示了別致且素雅的連體工裝服，Zegna甚至選擇系上一條同色腰帶，打破一絲順色的寧靜。設(shè)計師品牌Kiko Kostadinov則利用傳統(tǒng)三件套中的馬甲為靈感，作為工裝連體衣的上身，頗為驚喜。Junya Watanabe飛行員裝扮連體褲再現(xiàn)日潮風(fēng)味。此外，還有Kenzo推出的牛仔連體褲，Etro推出的印花絲綢版本，?tudes探索的尼龍設(shè)計……至于穿法，確實沒有更多的選擇?；蛟S你可以學(xué)習(xí)Junn. J那樣，在腰間系上價格，沖破“順流而下”的無趣視覺。

大口袋馬甲：

“人人都是藝術(shù)家”，藝術(shù)家約瑟夫·博伊斯的名言震撼世界，又成為多少烏托邦之人的保護(hù)色？如今，那些博伊斯煞有介事的追隨者們，在來年春夏有了服裝給予的夢想保護(hù)色。秉持著“弄假直至成功”的心理，他們至少要穿得像博伊斯，而博伊斯最大的著裝特點便是有著巨大口袋的馬甲。2024春夏男裝，許多品牌為我們提供了博伊斯那種縫制在胸前、有著巨大口袋的服飾，從以大廓形著稱的Hed Mayner，到潮牌Alyx，再到奢侈品牌Givenchy。Prada本季更是以馬甲穿搭貫穿系列，仿佛復(fù)刻了博伊斯的衣櫥。正經(jīng)的口袋馬甲配上方便出行的長褲，或?qū)ⅠR甲套在長款風(fēng)衣外面，也是一種令人驚喜的穿搭。這些大口袋很難不令人聯(lián)想起最近國內(nèi)頗為流行的戶外風(fēng)，或許是一種機(jī)能風(fēng)的演變。只是當(dāng)這些大口袋穿著出現(xiàn)在如Kenzo、Mihara Yasuhiro、Y-3、Junya Watanage等日系品牌中，你會覺得理所應(yīng)當(dāng)。然而當(dāng)連Dries Van Noten與EmporioAmarni這樣的優(yōu)雅君子竟也來湊起了熱鬧，或許這一設(shè)計元素不得不引起所有人重視了。

一閃一閃亮晶晶：

閃閃發(fā)光的銀月色滲透到多個系列中，力求為低調(diào)的衣柜注入一絲光彩。剛剛也提到，ERL本季仿佛在玩《綠野仙蹤》的角色扮演，整個系列出現(xiàn)了許多以這種金屬色調(diào)的單品，甚至是整套的套裝，散發(fā)出王子般的未來主義精神。Gucci、WalesBonner、Hed Mayner也引入了銀色金屬元素，尤其是Gucci與Dries Van Noten，以亮片形式營造金屬閃耀的效果，再次強(qiáng)調(diào)了品牌的工藝。金屬質(zhì)感褲子的形式也頗為有趣，Dsquared2與Doublet分別以皮革與涂料的形式去演繹閃亮的金屬質(zhì)感。LGN Louis Gabriel Nouchi則是推出了一款提花面料，其靈感源自一輛失事汽車的凹痕金屬板。而提到金屬板，亦有如Egonlab整一塊真正的金屬板制成的上衣。

綠野仙蹤：

緊接著的風(fēng)潮又不得不令我們再次提及ERL，它的時裝設(shè)計本身雖然與下面這個要說到的風(fēng)潮沒什么關(guān)系，但ERL的類似《綠野仙蹤》的鐵皮人人物裝扮確實太能將我們沉浸至戲劇里。綠色叢林飾在2024春夏男裝周里有著濃墨重彩的一筆，自然的魅力在這一季度的男裝世界中得到了強(qiáng)烈體現(xiàn)。綠色被品牌與設(shè)計師們大量地使用，經(jīng)典西裝上意外地出現(xiàn)了充滿活力的綠色印花或大草原樹葉，好比Comme desGar?ons Homme Plus精美地展示了這一點?；蛘呷鏥alentino、Zegna、Homme Plisse Issey Miyake和Ami那樣，在系列里滲透著綠色靜謐的蹤跡。亦或像Dior，Amiri，Burc Akyol等，將綠色作為點綴，提亮整體的造型。最讓我們驚訝的是，這些出現(xiàn)的綠色元素簡直可以作為一個調(diào)色盤，由深至淺，從明到暗。

立體雕花：

Prada以2023秋冬女裝成衣系列中的折紙驚艷了眾人，這些藏在服裝細(xì)節(jié)里的工藝品，或許出于對于“脆弱”的愛憐之心，總能精準(zhǔn)地喚起人們對該單品的占有欲。于是在2024春夏系列，立體花卉盛開在男裝上，各大品牌都將立體浮雕樣式的花卉栽種到了服飾上：Dolce & Gabbana、Valentino、Prada與Emporio Amarni，把雕花技術(shù)延伸在服裝的邊邊角角；再有Amiri、Ernest W.Baker、Bed J.W. Ford等品牌，則依照常規(guī)將花卉雕飾作為配飾，點綴在整體的造型之上。

男士也有“小香風(fēng)”：

我們驚嘆于另一藏匿于來年春夏季度的風(fēng)潮，竟是“小香風(fēng)”，也就是類似Chanel標(biāo)志性單品的服飾，其元素不外乎斜紋軟呢，又或者是滾邊設(shè)計。這種質(zhì)感奢華的羊毛面料，與“高級訂制”加持的背景，一直是男士們渴望在衣櫥里能名正言順擁有的產(chǎn)品。

在2024春夏男裝系列里，Dsquared2兩兄弟、Junya Watanabe、ErnestW. Baker以及Doublet這樣的設(shè)計師品牌，都開始重組帶有標(biāo)志性的小香風(fēng)夾克。而Dior、Undercover與Bed J.W. Ford推出“類滾邊”設(shè)計更是打造了男士的別致套裝，在一眾保守的商業(yè)設(shè)計里脫穎而出。