劉麗君 任力

關(guān)鍵詞：民國 西式演變 服裝設(shè)計 新中式應(yīng)用 時尚雜志

引言

民國時期是中國新舊文化發(fā)展的轉(zhuǎn)折點，同時也是新舊服飾文化交替的分水嶺，封建社會到新文化時期的特殊背景造就了特殊的服飾文化。在民國初期，女性服飾注重引入西方文化元素，但這一時期主要以單純的模仿為主，缺乏西方文化與中國傳統(tǒng)服飾文化的融合。此時女服設(shè)計也對西式服裝照搬照抄，缺乏特色與創(chuàng)新呈現(xiàn)出了明顯的“西化”特點。到了20年代后期，服飾文化思想有所沉淀，將傳統(tǒng)服裝設(shè)計與西方服飾特點相結(jié)合成為一種風(fēng)尚，進而出現(xiàn)了諸多中西結(jié)合的服飾類型，例如旗袍等，極大豐富了女性服裝的類型，充分體現(xiàn)了女性獨特的美感。五四運動后，積極向上的革命青年思想深入人心，加之劉三姐等一系列革命女性形象的出現(xiàn)，人們的審美傾向也受到了影響，革命青年女裝越來越受到人們的青睞?？梢钥闯?，民國女服在發(fā)展過程中，深受外來文化的影響，并在發(fā)展各個階段形成了差異化的服飾類型，呈現(xiàn)出不同的特點，具有重要的研究價值。在封建社會到民國再到近代化的變革過程中，海派服飾一度引領(lǐng)了民國女服的潮流，文章以民國時期的上海女裝服飾為研究對象，以上海地區(qū)的雜志為主要參考文獻，深入分析民國時期女裝的特征，以期能夠揭示民國傳統(tǒng)服飾的文化傳承及發(fā)展規(guī)律，為服飾研究者和設(shè)計者提供了理論依據(jù)和經(jīng)驗借鑒。

一、民國時期的社會背景與服飾變革

中華民國的成立徹底改變了中國社會的性質(zhì)，辛亥革命后，民國政府在政治與經(jīng)濟體系上積極參照、效仿西方發(fā)達國家，不斷解放思想，實施對外開放。在婦女運動的影響下，女性的社會地位不斷提高，越來越多女性開始接受教育，學(xué)習(xí)知識，走向工作崗位，女性的社會角色也發(fā)生了重要的轉(zhuǎn)變，女性的活動范圍不再局限于家庭，而是開始步入社會，與公眾開展社交活動。在這樣的角色轉(zhuǎn)變下，適應(yīng)女性參與各種場合的服飾也相繼出現(xiàn)，旗袍、西式大衣、連衣裙、晚禮服等服飾紛紛涌現(xiàn)，女性服裝市場呈現(xiàn)出百花齊放的整體態(tài)勢，民國女性的服飾不在局限于傳統(tǒng)女服，女性有了更多的選擇權(quán)和選擇性。外在政府服飾政策的改變與內(nèi)在思想改變的融合，促成了這場服飾變革。因為這一特殊歷程，中西交匯的服裝開始形式，直至融合成新中式服裝，如圖1。

二、民國服裝的西式發(fā)展歷程

（一）民國初期女性服飾的多樣化表現(xiàn)

在辛亥革命后，政府制定并出臺了《服制》，《服制》規(guī)定“女子服飾無多變更，款式上沿用前朝款式即可”，在制度上并沒有過多促進女裝的演變。但民國初期的女性服裝雖然主體上仍在沿用舊服，但是較之以往的服裝設(shè)計也有了細微改變。受傳統(tǒng)封建思想德育影響，女裝一直以來基本都采用直線裁剪，這類裁剪方法設(shè)計出來的女裝缺乏線條感，很難體現(xiàn)出穿者形體的美感。到民國初期，女性服裝開始從裝飾之美逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅匦误w體態(tài)之美開始注重修身，在設(shè)計過程中開始有意突出女性女性腰線，以此來體現(xiàn)出女性的曲線之美，如圖2。

民國早期的女士著裝以高立領(lǐng)收身長裝為主，相較于清末時期的女裝，其衣長逐漸收短，隨著西方文化的滲透以及女性地位、角色的轉(zhuǎn)變，民國女裝也開始注重強調(diào)實用性風(fēng)格，而非僅僅關(guān)注服飾的裝飾性。在西式風(fēng)格襯衫領(lǐng)的涉及影響下，民國女裝也開始改為舒適的短立領(lǐng)，衣長進一步縮短至腰部以下，上衣下裝正式分離。在服裝款式方面，仍然沿用右襟，但在細節(jié)設(shè)計上卻簡化了清末女裝繁雜的裝飾，女裝整體呈現(xiàn)出簡單、實用、素凈的風(fēng)格。

隨著女性思想的不斷解放，女性除了追求服裝的實用性、簡潔性之外，有一部分走在時尚前沿的女性，也開始重視服裝的時髦性，在這樣的追求時尚與個性的審美訴求下，女性服裝款式也在不斷增加：西式大衣、晚禮服、連衣裙、中式緊騎裝、傳統(tǒng)絲襪等也逐漸流行開來，各種“另類”的女裝也逐漸開始出現(xiàn)在女性的身上，甚至包括男子西裝、戎裝等。

如圖3所示，在1962年的民國雜志《良友》上便真實地記錄了這一時期的女性服裝，從圖片中可以看出，這一時期的民國女性的著裝五花八門，且在不同場合，女性的著裝也存在著明顯差異，場合與服飾存在著很大的匹配性。在款式結(jié)構(gòu)方面，這一時期的女性著裝開始引入裝袖，不再局限于傳統(tǒng)服飾的T字平裁，與此同時，時髦的洋裝、舞臺服裝也相繼出現(xiàn)。

民國初期的中式服裝受西式影響較少，或直接搬用西式，或只是在領(lǐng)型和服飾廓形結(jié)構(gòu)上有細微改變。這一時期的人們，思想分為兩個極端，一類是仍舊活在封建思想中的人們，一類是走在前衛(wèi)思想的留學(xué)生諸如此類。時尚跟傳統(tǒng)還存在對立，中西的融合還有待改進。

（二）民國中期“中西交融”的西化服裝

相較于民國初期而言，民國中期女性服裝的“中西合璧”特點更加明顯，此時女性的服飾已經(jīng)實現(xiàn)了傳統(tǒng)服飾與西方服飾的良好融合，其中最典型的服飾類型便是旗袍。在這一時期，中西結(jié)合的女子襖裙、文明新裝、旗袍共同構(gòu)成了女子流行服飾。1929年《服制條例》制定袍為女子禮服和公務(wù)員制服，但無論是女子禮服還是日常服飾，旗袍都是民國女性常穿的服飾類型之一。旗袍的流行也標志著中西結(jié)合的服裝正式步入了民國乃至中國服飾的舞臺。民國中期中西服飾文化融合程度不斷加深，相互影響，取長補短，極大地促進了女裝設(shè)計的時尚性和進步性。

民國中期的女性服裝追求和合身與便利性，旗袍也在這一訴求下進行了改進，從最初的寬松肥大的款式逐漸演變?yōu)榫o身收腰的類型，旗袍下擺的弧度由直到彎，衣長逐漸縮短，使旗袍更加貼身、便于活動，又能夠勾勒出女性的身體線條，體現(xiàn)女性之美。另外，在這一時期，西裝套裝女連衣裙也十分流行，一般為西裝套裙或者西裝配長褲，亦或是大衣內(nèi)搭連衣裙，如圖4。

值得一提的是，此時的西裝和連衣裙雖然已經(jīng)存在，但是這兩類服裝多為舶來品，并未完全在女性群體中普及開來，服裝大多是當時的“上流社會”直接從國外購買獲得的，但也受到了人們的廣泛喜愛，這也為這兩種服裝的風(fēng)靡和普及提供了可能。

（三）民國末期動蕩的西風(fēng)服裝時代

20世紀40年代，中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，戰(zhàn)爭導(dǎo)致中國的現(xiàn)代化進程被中斷。在服飾方面，從單純的中西結(jié)合服飾開始出融入當時戰(zhàn)爭化時代的革命思想，此時，人們的民族精神獨立意識被激發(fā)，在這個時代涌現(xiàn)了一波屬于自己本國的新中式服裝。在民國末期流行的旗袍長度由之前的“及小腿”進一步縮短，在風(fēng)格上面，突出服裝的簡潔、實用，在物料方面，也更趨于日?；?，棉麻、人造毛成為旗袍設(shè)計的首選材料。

民國末期，受戰(zhàn)爭的影響國內(nèi)物質(zhì)資源匱乏，女性服裝開始向?qū)嵱眯院湍陀眯钥繑n，旗袍的領(lǐng)子變成可拆卸的襯衫領(lǐng)，方便清洗，袖子也從短袖變成了無袖。此外，女性開始流行簡練的齊耳短發(fā)，戰(zhàn)爭化的女性形象開始流行，堅毅、革命的正面女性形象受到人們的廣泛追捧，如圖5。

民國服飾文化的發(fā)展從開始的“崇洋媚外”對西式服飾全盤接受，到后面慢慢形成中西結(jié)合形成本國的西化服裝。當時社會亦如此，從一開始的全盤吸收西方的政策到后來樹立了屬于本國的新中國政策。國民服飾文化的發(fā)展歷程也是國民獨立意識與國民自信形態(tài)覺醒的旅程。

三、民國時尚雜志中的西化服裝樣式研究

民國時期雜志畫報是集廣告、商業(yè)、商品等功能于一體的產(chǎn)物，詳細、真實地記錄了當時流行的服飾類型及特點，對于人們了解不同時期的服裝文化有著十分重要的參考價值。故本文以民國雜志中的服裝樣式為研究對象，分析民國這一特殊時期女性服飾中西結(jié)合的具體表現(xiàn)。

（一）服裝結(jié)構(gòu)中西結(jié)合表現(xiàn)

1.領(lǐng)型西化分析

對于一件衣服來說，能夠首先給人以主觀視覺感的是領(lǐng)型，領(lǐng)型對人的整體氣質(zhì)的塑造都有著重要影響。傳統(tǒng)封建時期女裝的領(lǐng)型比較單一，主要以無領(lǐng)和立領(lǐng)為主，而在引入西方服飾文化之后，民國女裝的領(lǐng)型逐漸變得多樣化。尤其是上流社會的時髦女性對于連衣裙等時尚著裝的喜愛，進一步促進了領(lǐng)型的多樣性，因此這一時期出現(xiàn)能夠滿足多種場合需要的荷葉領(lǐng)、翻折領(lǐng)等領(lǐng)型，滿足女性差異化的需求。本文主要以翻折領(lǐng)、西裝領(lǐng)和立領(lǐng)三種主要領(lǐng)型舉例分析。

翻折領(lǐng)也稱折領(lǐng)，由翻領(lǐng)和領(lǐng)座兩部分組成，最早見于西方軍裝，在日本明治維新后逐漸流行開來。民國初年，許多在日留學(xué)生將帶有這類領(lǐng)型的服裝帶回國內(nèi)，自此折領(lǐng)逐漸在國內(nèi)風(fēng)靡開來，家喻戶曉的中山裝領(lǐng)型便是受此影響。根據(jù)雜志史料考證，民國時期的女星旗袍在設(shè)計中也借鑒了立翻領(lǐng)，其結(jié)構(gòu)形式分為有領(lǐng)臺，無領(lǐng)臺和似有領(lǐng)臺三種形式。翻立領(lǐng)線條清晰、菱角分明，服裝英氣奪人，能夠讓穿者有一種專注、正式之感，民國海派女裝也喜用此類領(lǐng)型。

18世紀80年代歐洲部分地區(qū)的男裝出現(xiàn)小翻領(lǐng)，到20世紀初期西裝領(lǐng)基本成型。西裝領(lǐng)由民國時期赴歐洲留學(xué)的留學(xué)生帶回國內(nèi)，后因為民國時期大量購入西裝洋裝而逐漸流行開來。到了民國后期，上海女裝也開始使用西裝領(lǐng)，西裝領(lǐng)開始逐漸應(yīng)用與女裝服飾上。傳統(tǒng)的西裝領(lǐng)由小領(lǐng)尖和駁領(lǐng)兩部分組成，門襟有交疊量。在民國海派女裝中，還充分吸收了駁領(lǐng)的特點，在門襟的設(shè)置上均使用對襟，民國時期對西裝領(lǐng)的改良現(xiàn)象也是半西化的結(jié)構(gòu)體現(xiàn)。

立領(lǐng)的起源最早可以追溯到明朝末期，當時人們思想觀念落后，立領(lǐng)主要受當時遮擋前胸的封建等級觀念影響。到了民國時期，立領(lǐng)由于旗袍的流行，其高度從高到低，角的弧度從圓到方，進而適宜各種臉形各種場合的需要。立領(lǐng)可在視覺上拉長臉形，其多用硬襯制作，可以修飾脖頸，顯得女子纖細修長，因此受到了一眾女性喜愛，如表1。

2.袖型西化分析

民國時期的女裝，在袖子的造型設(shè)計上也體現(xiàn)出了多樣化的特點。傳統(tǒng)的女性服裝只有連肩袖，后引入了裝袖。在女性對服裝多樣化需求的影響下，女性服裝的袖型在裝袖的類型上出現(xiàn)了荷葉袖，泡泡袖燈籠袖喇叭袖開衩袖等，袖型十分多樣化。

泡泡袖最早起源于歐洲，曾在文藝復(fù)興與巴洛克時期十分流行，在民國時期傳入國內(nèi)。泡泡袖是指肩袖和合攏具有泡起的褶皺形態(tài)的袖子，袖的肩袖效果能夠顯得女性肩更窄，身長更纖細柔美，身著泡泡袖的女性優(yōu)雅纖細，一直流行至今。

燈籠袖出現(xiàn)于20世紀30年代，在這一時期的海派旗袍上出現(xiàn)了燈籠袖，燈籠袖是在一片袖基礎(chǔ)的紙樣，袖山和袖口同時抽碎褶，绱袖完成后袖型比較蓬松，形成較夸張的袖子輪廓，袖身寬松袖口處捏褶收緊。根據(jù)袖山造型的不同，分為平袖燈籠袖和泡袖式燈籠袖。

倒八字喇叭袖是民國時期的典型袖型，袖山處合體，到末端逐漸放擺，喇叭袖能夠很好地修飾女性胳膊肉態(tài)，女性在著此袖行走時，搖曳生姿，儀態(tài)頗美。

民國時期的荷葉袖一般拼接在現(xiàn)有的短袖底擺，以荷葉邊的形式存在。此種袖型溫婉也同樣有遮蓋手臂的效果，在視覺上整體清爽顯瘦。在民國后期，荷葉袖也以裝修荷葉邊的形式獨立存在，不再拼在原有袖型上，如表2。

民國時期的上海女裝中，傳統(tǒng)服裝構(gòu)成元素的西化以袖型的變化較為突出。由表可見，袖型變化是相當豐富的，其中，泡泡袖、燈籠袖、開衩袖、荷葉袖具有明顯的西化特征。

（二）服裝面輔料的中西融合

受西學(xué)東漸的影響，民國時期服裝設(shè)計體現(xiàn)出明顯的“中西合璧”特點，加之上海是當時我國重要的海關(guān)口，大量的物資從上海運輸，我國也進口了大量的棉麻毛織品等織物，毛呢料作為制作西裝的主要原料，也被引入到了國內(nèi)，因此除了絲綿等傳統(tǒng)織物外，毛紡織品在民國時期也十分流行，在民國女性服裝中所占的比重也比較大。

在面料特點方面，民國女性服裝面料呈現(xiàn)主觀觀賞性因素，當時具有主要港口的上海獨具特色的海派旗袍中，格外注重面料的花色，許多花型艷麗的面料從歐洲引進，故花型面料成為重要進口面料。

面料多用洋綢、洋呢、蕾絲等貴重面料。底層社會穿著則多用機織面料，其色彩鮮艷且價格低廉。而到了民國后期，女性越來越追求務(wù)實風(fēng)，夏季喜用爛花絨和絲綢面料（如圖6所示），這一類型的面料涼爽舒適，適合夏季穿著，且花色多，效果雍容大氣，因此廣受當時女性的喜愛。

在冬季著裝方面，據(jù)畫報史料可考，當時的上流社會女性喜歡內(nèi)搭旗袍外穿呢料大衣，主要面料為厚重毛呢或者高級絲綢料，即具有保暖功能，又不失優(yōu)雅。綢料、呢料、爛花絨、絲絨等面料在新中式女裝流行的背景下，逐漸被引進到中國。總體上說，民國時期的女性服裝既保留了原有的棉布絲綢等傳統(tǒng)面料，又在國外引進了人造絲技術(shù)，增加了人造絲面料以及毛紡織等面料。且由于女性服裝造型設(shè)計觀念的改變，還增加了蕾絲、毛呢毛絨等系列進口面料。

細究雜志中服裝的面輔料和細節(jié)西式樣式的研究，中西結(jié)合后保留與結(jié)合的新的服飾結(jié)構(gòu)和面輔料都是最終適用于當時時代。民國時期這一特殊的服飾演變歷程，其中這一試驗的過程，對當今服裝也有其借鑒意義。民國服裝思想與現(xiàn)今服飾差異并不大，有許多的細節(jié)可借鑒。由此思想，筆者設(shè)計了一系列服裝，以期拋磚引玉。

四、基于民國西化服飾元素的新中式設(shè)計實踐

1.設(shè)計主題

基于民國雜志時尚西化女裝的調(diào)研元素，創(chuàng)設(shè)新時代具有新中式風(fēng)格的時尚女裝。

2.設(shè)計構(gòu)想與實現(xiàn)

（一）服裝設(shè)計一——門襟與袖型再設(shè)計

設(shè)計款式一（如圖7）：

該款式主要對旗袍的門襟與袖型進行再設(shè)計，在其設(shè)計中滲透人體工學(xué)原理。在領(lǐng)型上，保留旗袍的立領(lǐng)設(shè)計將領(lǐng)型明顯降低，呈現(xiàn)Y字形流動效果，更加符合人體工程學(xué)。門襟處右衽改為閉合性門襟設(shè)計，視覺上有拉長修飾臉形的效果。前胸對襟部分設(shè)計實則是馬褂和旗袍的結(jié)合性創(chuàng)新應(yīng)用，將民國時期流行的裙裝與上衣元素結(jié)合。大膽前衛(wèi)的紅色和門襟的變化，將旗袍服飾從傳統(tǒng)拉回了時尚。在袖型上，采用泡泡袖形成窄肩的效果。在袖口和下裙擺邊，配以毛絨皮草的設(shè)計，是從民國流行的皮草搭配大衣的造型之中得到靈感。服裝的整體造型雍容貴氣又時尚感十足，配以黑色高筒靴，更能夠增添幾分女性的帥氣中性之美，迎合現(xiàn)代獨立女性審美。

（二）服裝設(shè)計二——上衣結(jié)構(gòu)的突破創(chuàng)新

款式二（如圖8）：

款式二在民國中期流行的旗袍的基礎(chǔ)上進行了結(jié)構(gòu)突破，保留了立領(lǐng)的設(shè)計，無袖上衣前后片結(jié)構(gòu)切割露出肩部。此肩部設(shè)計融入當今流行禮服設(shè)計元素，露出肩胛骨，盡顯女性優(yōu)美纖細。上衣中部呼應(yīng)肩部設(shè)計，纖細的腰部若隱若現(xiàn)，體現(xiàn)出女性的性感與線條之美。上衣張揚的結(jié)構(gòu)卻不做任何色彩修飾，甚至在整體廓形上都是保守，傳統(tǒng)與性感的張力對比是此款式想表達的沖擊感。

整體造型為A擺設(shè)計并沒有突出夸張下半身，主要強調(diào)上半身設(shè)計效果，不喧賓奪主。其次在面料上，民國時期的旗袍喜愛用洋綢、洋呢、蕾絲等面料，造價較高，作者在設(shè)計過程中則采用有光澤感的暗紋印花面料，在突出服裝質(zhì)感的同時，極大地降低了服裝的制作成本，為新中式服裝設(shè)計提供了更廣闊的市場空間。

（三）服裝設(shè)計三——袖型與盤扣的細節(jié)設(shè)計

款式三（如圖9）：

該款式下裝裙在結(jié)構(gòu)上主要是以盤扣為設(shè)計點進行制作，盤扣是旗裝中經(jīng)常使用的一種紐扣類型，用來固定衣襟或裝飾，是古老中國結(jié)的一種。將其進行變形重塑再設(shè)計，以組合形式展現(xiàn)，突出新中式元素。收腰下擺H形的連衣裙設(shè)計，加上下擺的皮草設(shè)計，傳承民國時期雍容華貴調(diào)性。下擺處結(jié)合現(xiàn)代數(shù)碼印花工藝印染了一融水墨丹青畫，將傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技進行結(jié)合。

上衣的設(shè)計在領(lǐng)型和袖型處創(chuàng)新，承襲了民國初期服裝領(lǐng)型結(jié)構(gòu)的龍華設(shè)計，搭一方巾。袖子采用兩片袖和燈籠袖的結(jié)合，微型燈籠袖簡約不夸張，更合理地搭配下半身的設(shè)計，袖型中西結(jié)合進行結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新，沿襲民國西化服飾之特點。

（四）服裝設(shè)計四——西方解構(gòu)思想的結(jié)合運用

款式四（如圖10）：

款式四主要采用了解構(gòu)設(shè)計，將西式設(shè)計理念貫穿到中式服裝中，把旗袍元素打破重組。將扣盤轉(zhuǎn)移到胸部兩側(cè)，以對稱形式進行排列組合。在裙裝上面，至上到下用鏤空裝飾將其結(jié)構(gòu)分離，體現(xiàn)出一種破碎的美。下擺左側(cè)短右側(cè)長的呈現(xiàn)是將旗袍的開衩做了異化處理，此設(shè)計下面步態(tài)若隱若現(xiàn)，搖曳生姿。為平衡下擺左側(cè)較短的視覺差，將此處設(shè)計了水墨竹印染，視覺上統(tǒng)一均衡符合服裝的形式美感。

四個款式均是在旗袍的基礎(chǔ)上滲透了當今設(shè)計思想再做的結(jié)構(gòu)處理，經(jīng)典的服飾特征融入現(xiàn)代的時尚設(shè)計理念，加之舒適要求的人體工學(xué)處理。此四套服裝設(shè)計思路借鑒民國的演變歷程——保留本國特點，借鑒別國優(yōu)勢，形成本土文化。希望對讀者有一定的借鑒意義。

結(jié)論

民國是我國歷史發(fā)展過程中的一個重要時期，這一時期既受中國傳統(tǒng)封建思想的影響，又受西方文化的滲透，各類文化交相輝映，給生產(chǎn)、生活的方方面面都帶來了深刻影響。民國時期女性服裝的“西化”，實際上也是當時政治、經(jīng)濟、文化的一個側(cè)面體現(xiàn)。民國時期開放、多元的服裝文化，不僅給當時的服裝設(shè)計帶來了深刻的變革，同時也給當今社會服飾多元化的實現(xiàn)做好了鋪墊。筆者通過對民國雜志中的女性服裝類型和特點進行研究，總結(jié)民國女性服裝的演變情況，以期能夠給讀者帶來一定的思考和借鑒。時尚是一個輪回，民國時期的一些大膽的、突破性的服裝設(shè)計充分體現(xiàn)出了中西融合的特點，對于當今的服裝設(shè)計也有著一定的參考價值。

從此次課題研究以及筆者的設(shè)計實操之，觀民國時期女性服裝的“中西合璧”對于當今的女裝設(shè)計仍然有著寶貴的借鑒意義。民國時期的女裝既沒有固步自封、停滯不前，又沒有被全盤西化，而是在保留了本土服飾特點、文化的基礎(chǔ)上，充分吸收西方服裝設(shè)計元素，極大地提升了女裝的時尚美感和實用價值。如今，經(jīng)濟全球化已是大勢所趨，各國之間的交往、文化之間的交流日益緊密，在這樣的背景下，我們更應(yīng)思考如何在時裝設(shè)計舞臺上，既能夠不失去本國服裝設(shè)計特色，做出具有中國特色的新潮服裝，體現(xiàn)中國傳統(tǒng)文化，又能夠充分吸取西方優(yōu)秀的設(shè)計理念，不斷提升服裝設(shè)計能力與時尚價值，這也是筆者與讀者相同的設(shè)計方向，希望本文的研究能夠為服裝設(shè)計者提供一些借鑒價值。