雞蛋，是一種極誘人食欲的東西。

它總以一種獨有的鮮味，行走于葷素之間。早點攤現(xiàn)烙的雞蛋餅，香氣比排的隊飄得更遠。若是家里炒了雞蛋，須臾間，廚房就會被濃郁的香氣注滿。緊接著，細嫩的蔥花從天而降，鋪就大片青綠，該出鍋了——

過了油的雞蛋是如此腴美，卻在內(nèi)里回轉(zhuǎn)出輕盈的鮮，它像是摸透了你的脾氣，咸香拿捏，口感妥帖，治愈一切。

于是，煩惱再大，也大不過一盤家常炒蛋。

很會吃的袁枚在《隨園食單》里寫：雞蛋打而蒸之，絕嫩。加茶葉煮者，以兩炷香為度。其他則或煎或炒俱可。

雞蛋不善多言，但吃法多元。

一勺流滑的蛋羹，入口即化。鋪在米飯上一起送入嘴中，又能吃出一種類似慢燉的醇厚味，樸實但滋養(yǎng)。

純粹的水煮蛋，更受原味派的青睞。那Q彈白胖的身體，好似在向天下昭告自己元氣滿滿。

加入茶葉鹵煮的茶葉蛋，則是咸口愛好者的福音，不油膩，但有滋味。汪曾祺就曾在文字里寫，每當他有茶葉喝不完，就要挑一些次點的，用來鹵雞蛋吃。

打鹵面，這種北方人都無法拒絕的吃法，在制作鹵子的時候，也離不開雞蛋。

西紅柿、茄子、木耳、口蘑……再勾上一層晶晶亮的芡汁，澆在手搟面上。不開玩笑，能夠隨機香倒路人。若是再搭配上涼拌小菜，醋與蒜的幽香，會讓香味更甚。

如果說蛋餅攤開了煙火人間，那么炸蛋就是炸開了人間浪漫。

沒有一個嗍粉愛好者會拒絕將炸到圓盤大小的炸蛋，狠狠泡入湯中。咕嘟咕嘟，喝飽了酸辣湯的炸蛋七分酥三分綿，吃起來讓人生快意盎然。

在重慶，小面則更多的是配煎蛋和豌豆尖，爽辣微麻，鮮香不絕。

煎餅馃子則是外地小吃攤上的絕對領(lǐng)頭羊。

盡管山東煎餅和天津煎餅在本地有著各自的執(zhí)著，但到了外地，全部統(tǒng)一，應卷盡卷。

同樣成為“卷王”的還有廣東的腸粉。

不論你是廣式的蛋肉腸，還是潮汕的海鮮腸粉，都少不了雞蛋的點綴，當白汽升起又散開，當鮮味鉆進鼻子又涌進嘴巴，不復雜的調(diào)味也足以撫慰人心。

同在小吃攤，很考驗技術(shù)的還有河南、河北的雞蛋灌餅。

從來沒見過這么聽話的蛋液，熟練的阿姨甚至能一次灌入五六個蛋，讓人大為驚嘆。

雞蛋，除了煙火中的浪漫，也是補充營養(yǎng)的前行兵。

小時候感冒了，媽媽總習慣做個荷包蛋，因為加了糖，所以有點甜。表面軟滑，內(nèi)里流心。長大后，糖煮蛋變成了煮面時，下鍋成團的荷包蛋。當熱氣縈繞耳畔，說不出的溫暖。

再脆弱的時刻，雞蛋都能夠治愈。仿佛只要胃里滿當當，心便不會空蕩蕩。

雞蛋是一種充滿溫情的食物。它可以平凡至簡，也可以華麗至極，它包容一切食材與做法，卻也不喧賓奪主。

它不但貫穿起所有的節(jié)年、喜事，也融于日常生活。雞蛋絕對是中國人最有歸屬感的食物。不論遠行的步伐邁得多遠，總有一種做法，會讓你瞬間想家。