高璐

（西安工程大學(xué) 學(xué)報編輯部，陜西 西安710048）

引言

服裝是特定時期審美文化的反映，緊身胸衣作為西方服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)，在不同時期折射出不同的歷史文化和社會風(fēng)尚。經(jīng)歷了400 多年的發(fā)展和演變，由于政治、宗教、經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、技術(shù)的變遷，面料、結(jié)構(gòu)、制作方法不同，緊身胸衣塑造出姿態(tài)萬千的女性胸腰曲線，進而影響著外衣的發(fā)展。

關(guān)于緊身胸衣的演變，目前已經(jīng)有不少學(xué)者展開了相關(guān)研究。吳國智探究了文藝復(fù)興、洛可可、新洛可可、巴斯爾時期法勤蓋爾和緊身胸衣的材料、款式等演變過程[1]。張朝陽等對比了中國傳統(tǒng)內(nèi)衣和西方古典內(nèi)衣的形制特點，并且分析了中西方審美偏好和文化的差異[2]。孫麗分析了克里特文明時期和文藝復(fù)興前期出現(xiàn)緊身胸衣及其消失的原因[3]。作為西方標志性古典服裝，緊身胸衣影響著整個西方服裝的發(fā)展史，探究其演變特征是洞悉西方服裝發(fā)展規(guī)律的關(guān)鍵。

緊身胸衣最早出現(xiàn)于文藝復(fù)興時期，到20 世紀逐漸淡出歷史舞臺，17～19 世紀是緊身胸衣的發(fā)展繁榮期，這個階段的緊身胸衣具有比較完備的形制，且不同時期緊身胸衣的款式廓形、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝裝飾都極具時代特點，因此本文將研究的時間界定為17 世紀初到19 世紀末。通過對美國紐約大都會博物館、英國V&A 博物館、日本京都服飾研究所、法國內(nèi)衣博物館、紐約時裝研究所等展品的實物圖進行調(diào)研，結(jié)合相關(guān)文獻和書籍的數(shù)據(jù)，梳理17 世紀初到19 世紀末緊身胸衣的演變規(guī)律，進而為今天的服裝設(shè)計提供理論參考。

1 17 世紀初至17 世紀后葉

古羅馬時期，服裝遵循御寒遮羞的原始屬性，以自然為美。到了14 世紀人們開始重視對體型的塑造，15 世紀后，女性開始崇尚個性化服裝，到了16 世紀，受文藝復(fù)興的影響，社會發(fā)展空前的繁榮，人的思想逐漸解放，服裝的廓形發(fā)生了巨大的變化，逐漸向凸顯女性的立體形態(tài)發(fā)展。在17 世紀，緊身胸衣開始在貴族女性中流行，從2 歲起，她們就開始穿小型的緊身胸衣，為了保持挺拔的身姿，這種小型的胸衣很多男性也會穿至6 歲左右[4]。緊身胸衣的形制主要有Body、Stomacher、Iron Corset、Whalebone bodice/Whalebone Bodies、Bodies/Pair of Bodies，如圖1 所示。

圖1 17 世紀初至17 世紀后葉常見的緊身胸衣Fig.1 The Common Corset in the Early to Late 17th Century

當時的面料還比較單一，以棉布、亞麻等堅硬緊密的厚制面料為主，顏色也主要為白色、褐色等純色。緊身胸衣的廓形整體呈倒三角型，視覺上呈現(xiàn)出上寬下窄的形態(tài)，前中的位置嵌入由木、象牙或金屬片制成的堅硬的巴斯克，腹部被收得非常平坦，巴斯克的位置一般在胸高點附近，依照人體胸部的自然形態(tài)巧妙留白，塑型的位置避開胸部，既不會過分壓迫胸部形態(tài)，又可以將胸部高高托起，由于前中需要嵌入巴斯克，所以這個時期的緊身胸衣主要在后中開合，細帶從后中預(yù)留的孔洞交叉系合。腰部的造型線為V 字型或者小U 字型，前長后短，下身與吊鐘形的裙擺搭配，外衣使用塔夫綢、織錦等豪華面料，點綴著精致的刺繡等裝飾，外衣廓形呈X 型。

17 世紀緊身胸衣的結(jié)構(gòu)簡單，分片結(jié)構(gòu)主要為兩片式或者四片式，采用減法的直線型分割方法達到衣身平衡，分割線的曲率較小，主要通過系帶和前中巴斯克的束縛，強行塑造女性的挺拔身姿。領(lǐng)口開得較低，主要為方形或者一字型的無領(lǐng)，袖窿圓順。

2 17 世紀末期至18 世紀末期

17 世紀初期服裝的廓形呈現(xiàn)出夸張的倒三角立體形態(tài)，服裝追求一種極致的僵硬感，到了17 世紀末，由于面料、工藝、結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，緊身胸衣的廓形逐漸柔和、飽滿、圓潤，崇尚女性嬌美的人體形態(tài)，此時緊身胸衣的形制主要為Stays、Jumps，如圖2 所示。

圖2 17 世紀末到18 世紀初常見的緊身胸衣Fig.2 The Common Corset in the Late 17th to Early 18th Century

17 世紀末到18 世紀初，女性裁縫地位崛起，原本只被允許制作外衣的女裁縫，開始制作緊身胸衣，緊身胸衣也不再是貴族的專屬，中產(chǎn)階級婦女和部分勞動階級婦女也開始穿著，但是塑形的支撐材料具有很大差異，貴族穿著的緊身胸衣，嵌入柔韌、質(zhì)地輕薄的鯨須，而普通階級則用藤條、蘆葦?shù)却骣L須。該時期受沙龍文化影響，女性服裝的裝飾空前繁榮，緊身胸衣既可以搭配羅布穿著，也可以作為胴衣外穿，因此面料精美華貴，有絲綢、絲絨、羊毛、亞麻等，緊身胸衣的顏色也極大地豐富起來，如紅色、深紫色、深藍色、棕色、黃色等，胸衣表面有刺繡、滾邊等，同時也點綴著珍珠、寶石等華貴的裝飾。

17 世紀末到18 世紀初，緊身胸衣（Stays）主要有全嵌入魚骨和部分嵌入兩種，同時也有一種專門為懷孕女性穿著的無魚骨胸衣（Jumps）。Stays 的魚骨通常從前中放射狀地向胸圍線散開，衣身整體呈錐型，廓形圓潤飽滿，底部附有H 型小垂片，在女性的臀部位置自然張開[5]。此時女性的領(lǐng)口開得很大，領(lǐng)型線下落得更低，領(lǐng)口主要為橢圓形或者U 型，肩部有肩帶，腰圍線比20世紀的低。該時期緊身胸衣的結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，衣身的分片結(jié)構(gòu)為四片或者四片以上，依舊采用減法的分割線方式平衡衣身，分割線的曲率逐漸增大，從腰部指向胸部，與上個世紀堅硬的巴斯克不同，此時的巴斯克帶有一定弧度，與前中線的曲率吻合。

3 18 世紀末期至19 世紀末期

19 世紀開始，隨著工業(yè)的蓬勃發(fā)展和社會審美的變化，緊身胸衣可以成衣化大批量銷售和生產(chǎn)，1868 年創(chuàng)造出蒸汽鑄造的工序，即先用金屬制作一個類似今天服裝人臺的“理想形體的模型”，然后利用蒸汽加熱定型，這樣機械化的工序使緊身胸衣得到普及[6]。所有的女性，無論社會階層、職業(yè)、年齡、體型都穿緊身胸衣。該時期緊身胸衣的設(shè)計也朝著更加時尚、舒適的方向繼續(xù)發(fā)展。

新古典主義時期，人們追求健康、自然、古典的服飾風(fēng)格，受法國大革命的影響，這個時期女性脫去緊身胸衣和裙撐，崇尚簡潔、樸素的古希臘、古羅馬風(fēng)格。到了1810～1811 年左右，拿破侖宮廷又重新推崇雍容華貴的服飾風(fēng)格，為了展示女性的曲線美，緊身胸衣又重新回到女性的身上。19 世紀中期緊身胸衣的面料極為豐富，貴族采用絲綢、錦緞、羊毛、絲絨、塔夫綢等面料，普通階層的面料包括棉布、亞麻、毛織物等，而廉價緊身胸衣也使用帆布等厚重的面料。緊身胸衣回歸初期，白色因為被認為是純潔高貴的象征，所以備受歡迎，隨著奢靡風(fēng)的興起，緊身胸衣的顏色繽紛鮮艷，寶藍色、大紅色、紫色、黃色、粉色等異彩紛呈。服裝表面的刺繡，編織物裝飾也更加華美。

從18 世紀末開始，法國用Corset 來命名緊身胸衣，一開始Stays 和Corset 這兩個術(shù)語是共同使用的，到后來逐漸淡化了Stays的使用，Corset 的形制主要有LongCorset、ShortCorset、Glove-fitting Corset、SwanbillCorset 等等，如圖3 所示。

圖3 18 世紀末期至19 世紀末期常見的緊身胸衣Fig.3 The Common Corset from the Late 18th to the Late 19th Century

1805 年左右，浪漫主義時期女性服飾的腰線逐漸從高腰下降，腰線回歸到了人體自然的位置，這種緊身胸衣減少了鯨須、藤條的大量使用，開始運用緊密的絎縫線將粗亞麻和厚制棉布縫合起來，這種緊身胸衣非常合體，結(jié)構(gòu)設(shè)計上在臀部和胸部增加了三角片，衣長到女性臀圍左右，這種緊身胸衣比17、18 世紀得更加舒適。1820 年左右出現(xiàn)的緊身胸衣，衣長在Long Corset的基礎(chǔ)上逐漸減少，塑性能力更強，隨后前中開合型的緊身胸衣又備受青睞，這種胸衣不需要接種其他人的幫助，自己即可穿脫。隨著結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，緊身胸衣可以前后開合，后中為交叉系帶，前中處為勺型的Busk，Busk 底端圓弧狀的金屬可以有效地收緊腹部，呈現(xiàn)“前挺后翹”的特征[7]。

18 世紀末到19 世紀，緊身胸衣的種類繁多，與17 世紀僵硬的倒三角型和18 世紀的圓錐型對比，該時期緊身胸衣穿著后整體呈S 型，符合女性自然的胸腰差曲線，樣式也變?yōu)闊o領(lǐng)無袖的抹胸設(shè)計，胸部的位置用緊密的絎縫線增強塑性效果，穿著后胸部被高高托起，腰部束得非常纖細，臀部飽滿俏麗、渾圓豐腴。結(jié)構(gòu)上，衣身的分片更多，每個分片的完全程度更大，曲率增加，為了極大的貼合女性曲線，通過增加三角片和分割線的方式平衡衣身，借助直線、弧形、直弧組合和鯨須、鋼條的支撐材料達到塑形的效果。開合方式有前開襟、后開襟、前后同時開襟三種。

4 緊身胸衣演變特征

17～19 世紀緊身胸衣的穿著對象分別為貴族女性、貴族女性和中產(chǎn)階級婦女、所有階級女性。面料分別為棉布、亞麻，絲綢、羊毛，絲綢、錦緞、毛織品、棉布、帆布。顏色從單一的純色逐漸豐富為鮮艷的彩色，而且有羽毛、珍珠、蕾絲等精美的裝飾。支撐材料由象牙、木制品變化為鯨須，然后增加到金屬片。

17 世紀緊身胸衣的款式為簡單的倒三角立體化造型，18 世紀衣身呈現(xiàn)出圓潤豐腴的圓錐型，19 世紀呈現(xiàn)出凸胸翹臀的S型。從17 世紀初至19 世紀末，緊身胸衣的分片結(jié)構(gòu)由簡單的兩片式逐漸增加到四片式及以上，19 世紀分片結(jié)構(gòu)達到了十幾片。分割線的形狀也從近似直線型朝著越來越接近人體曲線的方向發(fā)展，緊身胸衣的穿著舒適性也在不斷提高。

5 結(jié)論

文章通過文獻調(diào)研、圖片調(diào)研、實物調(diào)研，從面料、顏色、穿著對象、結(jié)構(gòu)、造型、工藝等方面梳理了17～19 世紀西方女性緊身胸衣的演變特征。隨著科技的發(fā)展和社會風(fēng)尚的傳播，緊身胸衣從貴族專屬變成各個階層女性的日常服裝，其面料和顏色逐漸精美別致，結(jié)構(gòu)和形制不斷優(yōu)化，從僵硬的幾何化造型向貼合人體自然曲線的廓形過渡，舒適性增強。借鑒緊身胸衣演變特征的規(guī)律，以期古為今用，提升現(xiàn)代服裝設(shè)計。