陶短房;張頤武;陳履生

編者的話：近日，世界知名奢侈品品牌迪奧一件標價萬元人民幣的半身長裙，設計與中國傳統(tǒng)服裝馬面裙高度相似，迪奧并沒有在產品介紹中表明其設計靈感來源。7月23日，50余名中國在法留學生在巴黎香榭麗舍大街的迪奧旗艦店附近，抗議迪奧的文化挪用行為，為中國傳統(tǒng)文化發(fā)聲。國外多地華人紛紛組織耘和平請愿活動：停止文化挪用！雖然網友強烈呼吁迪奧回應輿論關切，但黑牌方至今未做任何表示。迪奧此前也曾使用旗袍、雙直紋樣等中國元素，但公開承認靈感來源于中國傳統(tǒng)服飾文化。而此次迪奧字里行間宣揚原創(chuàng)、獨創(chuàng)，激起眾怒，被認為是“文化傲慢”的表現七為此，本報邀請文化學者陶短房、中國國家博物館前副館長陳履生、北京大學中文系教授張頤武，談談文化、的挪用與尊重。

馬面裙的前世今生

所謂“馬面裙”，指一種用帶褶皺的布連綴三琪長方形無褶布片，形成的一種外觀三片、實為單片式的半身女裝，由于三塊長方形布片形似馬臉，且正中的一片應正對前方，故而得到“馬面裙”的俗稱。/大多數文獻更習慣用古老的泛稱“襦裙”或“襦”。

裙服之所以要設置褶皺，是為了兼顧遮蔽下身和保持下身線條流暢的需要；用折疊內收的褶皺“收身”，避免裙服下擺過大不便；之所以要設置“光面”，最初是考慮女裝常用的紋飾、圖案需要保持完整，如果全是褶皺則會破碎難以分辨。因此不論古今中外，褶皺和光面都是裙袍類服飾的常見“設計語言”。

中國傳統(tǒng)服飾起源很早，商代中晚期成書的《易經?系舌辛下》說，“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治”，“衣”就是上衣，“裳”就是裙服，當時的“裳”男女都穿，就是一種帶褶的服飾。戰(zhàn)國末年，趙武靈王“胡服騎射”，為了軍事需要讓男性改穿方便騎：馬的褲裝，在此后漫長歲月里，中國男性服飾歷經螺旋式上升，形成了“上衣下褲”和“上下一體袍服”兩大系列，這兩大系列直到近代還分別以“中山裝”和“中式對襟長袍”兩種特色鮮，明的服飾風靡一時。

中國女、性服飾經歷唐代、元代外來文化元素沖擊后，至明代形成“上身比甲（對襟無袖半臂短衫），下身裙服”的“兩截穿衣”著裝規(guī)范，“馬面裙”，正是從明代開始流行的。清代“馬面裙”繼續(xù)流行，直到上世紀50年代才被從蘇聯傳入的“布拉吉”（連衣裙）搶去風頭。所謂“漢服馬面裙”或帶有“馬面裙“特點的“時裝化古裝”，則不過是“現代馬面裙式裙裝”的一個分支。中國古裝在馬面裙之前就流行的百褶裙、褶澗裙，馬面裙之后流行的“國服裙”、超短裙，都不同程度采用了褶皺+光面的設計元素。而在國外，韓服中的經典月艮裝“赤古里裙”，雖然是長上衣形制的袍裝，卻同樣采用了褶皺+光面，用折疊內收褶皺“收身”的設計元素。而“赤古里”這一詞的外來詞特性（從元代保留下來的蒙古語發(fā)音），則生動表明其同樣借鑒了外來元素。

客觀上，迪奧在設計這款中長半身裙時是否借鑒了“明代百褶裙”，確實很難說清楚：迪奧裙的確有褶皺，但“馬面”并不十分明顯（其實只是相對平緩的細紋褶皺），且全黑無花，和傳統(tǒng)明代百褶裙“在光面安排紋飾的傳統(tǒng)大相徑庭。

更顯著的區(qū)別是裙服的穿法：明代馬面裙是“單片裙”，裙上自帶系帶，像圍裙一樣將中間_塊“馬面”正對兩腿之間,然后在背后或側面系上；“迪奧裙”則是典型的直筒裙，系帶“抽口”的整體式裙身。正如一些服飾愛好者在風波發(fā)生后所指出的，類似形制的、帶褶皺和光面的裙式“女洋裝”早已有之，已故英國戴安娜王妃就曾在幾十年前穿過。更早幾十年，中國著名建筑學家林徽因女士在少女時代也有身著類似款式“洋裙裝”的留影。姑且不論引起風波的“迪奧裙”在設計時是否借鑒了中國“明代馬面裙”的元素，即便借鑒了，設計師主觀上是否意識到這是對中國古代傳統(tǒng)服飾文化元素的借鑒，都是難以考證的事。

“明代百褶裙”是無明確發(fā)明人、更無明確“專利受益人”的服飾文化元素,是幾百年前開始出現、傳承流行幾百年之久的一種“廣譜大眾性”服飾，我們每一個炎黃子孫,當然可以將“明-代百褶裙”視作自己文化傳承的一個元素。

“明代百褶裙”本身就是多種文化雜糅演化的結果。-其最流行的面料是提花棉紗，而棉布是南北朝時期從印度經中亞傳入，提花技術則是宋末元初自南亞經“海上絲綢之路”傳至中國海南島黎族。人類文化史,原本就是相互學習、借鑒、汲取的歷史，語言、文字、服飾、飲食等“無專利、無專屬”的文化元素，相互尊重、相互學習是必須、必然、必要的。

品牌傲慢引發(fā)反感

馬面裙在中國宋元時期形成，明清時期發(fā)揚光大，是非常重要的典范式的中國服飾，這是毋庸置疑的。但迪奧這款裙裝對采用中國馬面裙元素，未加推明，而是強調屬于品牌的原創(chuàng)性，這其實不是知識產權直接抄襲問題，而是涉及文化上的尊重。過去，有不少國際品牌認為采用了中國文化元素，客觀上為中國文化做了宣傳，似乎抱著一種態(tài)度：“中國人得感謝我使用了你們的文化元素，得感謝我給你們揚名了，不表態(tài)，你又能怎么樣?”而現在中國人對自己的傳統(tǒng)文化更加珍視和珍愛，對這種文化上的挪用非常關注，你不表達你的尊重和敬意，就是文化傲慢，年輕人就不答應。

這件事其實迪奧品牌方從法律上是沒有問題的，不涉及知識產權問題，但這對品牌形象沒什么好處。這件事引發(fā)了一部分中國人的異見。我個人認為，品牌方完全可以借此拉近與中國消者的距離，采用中國元素，中國人會很喜歡。這樣拒絕承認，反倒激發(fā)了反感和矛盾?！ㄧ娪袢A采訪整理）

文明的交流互鑒

說某一款裙子像某種裙子，如果涉及新型的服飾材料、新型的織造或印染的技術，某種經過專利注冊的圖案設計，是受到著作權、專利法保護的。如果拋開裙子的具體材質、制作以及具體的設計去談“像”與“不像”，就是說二者文化或藝術上的“像”與“不像”。包括服飾在內的文化獨享方式和知識產權有很大不同，因為前者沒有創(chuàng)造人和知識產權擁有者主體，是文化發(fā)展的自然結果。中國服飾歷經各朝各代的發(fā)展，每一個時代都有自己織造、印染的方進入文化交流頻繁的時代，你學我，我學你，這是人類文明發(fā)展的常態(tài)。

中國人今天穿的衣服都不是中國歷代傳統(tǒng)的樣式，也不是晚清至近代以來流行的長袍馬褂。近代中國的社會發(fā)展，吸收了與時代發(fā)展相應的外國服飾而有了普遍性的變化。而外國人的服飾、器物，包括生活.方式也融合了一些中國元素，不僅表現出對中國文化或東方藝術的.特別偏好，也在一定程度上傳播了中國文化或東方藝術。這是交流互鑒的必然產物。這些文化現象中，所謂的抄襲與學習、借鑒、模仿以及吸收、融合等，并沒有明確的界限。

自從人類有了審美感知以及表現之后，人類文明發(fā)展史就進入到一個新的時期，并成為原始人類走向文明的標志。所以，在地球的各個角落，新石器時代的人類用同樣的方式來創(chuàng)造自己的文明，都是從火的發(fā)現，從陶器的燒制，從美化自己，開始了文明的進程。其中陶器制作的一些基本方法和形制大致相同，這就是審美共同性的表現，這在許多博物館的新石器時代展廳中都可以一眼看出。

在審美大致完善的過程中，人們對于圓形、三角形、方形、旋渦形等形象，關于點、線、面等形式的廣泛運用，包括圖案中的連續(xù)、對稱、均衡的方式等形式法則都是共伺的創(chuàng)造。審美反映到新石器時代的陶器之中,此后的服飾,包括紡織的方式方法等，也逐漸表現出文化的差異和地域的特色。

自從中國“絲綢之路”開通，歐洲大航海時代開啟，就出現了文化交流互鑒。在交流互鑒過程中，世界各國文明在共同的審美基礎上取長補短，云相促進和借鑒。在景德鎮(zhèn)生產、賣到歐洲的純正中國造型的瓷器上，往往畫有歐洲人喜歡的人物、動物、植物等。當然，在地球上還有一些沒受到中國文化影響的屬于本民族原創(chuàng)的制瓷方式。這都是文明多樣性的表現。

通過交流互鑒，中國有了在東漢之前沒有的佛教，同時吸收了外來佛教的藝術形式，創(chuàng)造了融于中國文化中的佛教藝術，這就是學習、模仿、借鑒。

應該如何看待這種交流互鑒，如何看待審美的一些共同的原則以及相似性，這是一個歷史觀和藝術觀的問題，不能把這種相似性看成是抄襲或者模仿。在交流互鑒中，彼此的學習、吸收和影響，是普遍存在的，不同文明中也客觀存在一些共性的東西。我們今天應該站在文明發(fā)展的高度來看待不同文明之間的交流互鑒，只有這樣才能正確認識在交流互鑒過程中的學習和模仿?！?/p>