文/孫喜倫
我永遠(yuǎn)不會(huì)忘記,短暫的新疆之行帶給我心靈怎樣的震撼。新疆以其獨(dú)特的魅力讓我心動(dòng),讓我陶醉,讓我難忘。我總是向西北投以睜大的亮眼:仿佛天山伸臂向我發(fā)出熱切的召喚,吐魯番葡萄向我傳遞誠(chéng)摯的請(qǐng)柬,博斯騰湖漣漪向我展示清純的微笑,天池岸邊草地為我備好小憩的綠毯……
天池,僅這名字,就充滿神奇的誘惑,令人浮想聯(lián)翩。有詩(shī)云:“瑤池仙境世絕殊,天上人間遍尋無(wú)?!本蜎_這一個(gè)“無(wú)”字,何人不想一睹她的神韻?
8月的一個(gè)炎日,我驅(qū)車(chē)從烏魯木齊出發(fā),到有“月在手中托,云在腳下纏”(張志民詩(shī)句)之險(xiǎn)的天池游覽。車(chē)入阜康縣境內(nèi),不久便開(kāi)始沿旋折的山路,吭吭哧哧向上爬行,讓我這個(gè)平原生長(zhǎng)的人著實(shí)攥了一把冷汗。當(dāng)我一眼看到那顆鑲嵌在博格達(dá)峰腰間的“天山明珠”時(shí),精神為之一振。那一泓浩淼湖泊,如天鏡浮空,躍日蕩云,在巍峨冰峰和原始云杉林覆蓋的逶迤群山映襯下,安詳靜謐,凝碧含翠,秀中藏媚,幽中露艷,深中隱俏,曠中潛麗……萬(wàn)年勝景,千種風(fēng)情。只一眼,我的心便醉了。
天池古稱(chēng)“瑤池”?!疤斐亍币幻麃?lái)自《靈山天池疏鑿水渠碑記》碑文,為乾隆年間烏魯木齊都統(tǒng)明亮所撰。天池海拔1910米,呈半月形,面積約2.8平方公里,最深處102米。
山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈。天池是神話中西天王母的沐浴池,東、西兩個(gè)小天池則是她的洗腳盆,西天王母后來(lái)被演繹為王母娘娘。民間相傳王母娘娘與穆天子在天山之巔相會(huì),結(jié)下深情。玉皇大帝知道后,逼王母娘娘返回天宮。二人依依不舍,抱頭哭別,淚水匯成天池,二人化作比肩而立的雪山—博格達(dá)峰。美妙的神話傳說(shuō),為天池的自然美景蒙上了一層神秘色彩,自然風(fēng)景因而也就有了人文特點(diǎn)和文化意蘊(yùn)。其實(shí),天池在地質(zhì)學(xué)上屬冰磧湖,是古代冰川泥石流阻塞河道而形成的高山堰塞湖。正是大自然的鬼斧神工,塑造出天池這一神奇奧妙的自然美景。
我在湖上泛舟,久久凝望著湖中隨博格達(dá)冰峰消融而漲落的雪水,湖水清澈碧透,晶瑩如玉,里面連條魚(yú)也沒(méi)有,讓人感到神秘而恐怖。我在碧綠如毯的湖邊草地上仰臥,靜靜地觀看與白云交織的雪峰,滿山蒼藍(lán)的原始云杉林,山崖上游弋的羊只,感嘆如詩(shī)似畫(huà)的湖光山色,心地也仿佛變得圣潔起來(lái)。我在湖畔林蔭徜徉,從哈薩克人的氈包前走過(guò),大口呼吸著山野清新的空氣,盡情感受著人與自然無(wú)間的親近,體味著“無(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰”詩(shī)句中蘊(yùn)含的哲理,直覺(jué)得心曠神怡,大有超凡脫俗、飄然欲仙之感。
天池是奇絕的,她把山雄、峰險(xiǎn)、水秀、溪深、石奇、谷奧、林幽、花異、禽珍、俗殊匯于一爐,攬山水之勝,擅林壑之美,冠湖泊之幽;天池是秀美的,她聚春夏秋冬四季于一景,皆天造地設(shè),無(wú)斧鑿之痕;天池是神秘的,她有古老奇妙的傳說(shuō),集天上神話、人間仙境為一體;天池又是幽靜的,盡管有游客驚喜地歡叫,還有小販兜售天山雪蓮、維族小帽的喧囂,卻撕不開(kāi)天池總體的幽靜。
美哉,天池!天池之美是一種神奇之美,一種天然之美,一種圣潔之美。
一綹兒本來(lái)氣魄不大的山梁,經(jīng)歷代詩(shī)人的吟詠,尤其吳承恩在《西游記》中夸張一番,便身價(jià)倍增,聞名古今中外。
一天上午,我去游覽柏孜克里克千佛洞,無(wú)意間撞入了火焰山的懷抱。
汽車(chē)出吐魯番市區(qū)東行不遠(yuǎn),車(chē)窗左側(cè)便出現(xiàn)了一條山脈,基巖裸露,寸草不生,這就是火焰山。起初,山勢(shì)平坦,山體呈褐色,與我在大西北經(jīng)常見(jiàn)到的石山,并沒(méi)有多大區(qū)別。車(chē)行漸遠(yuǎn),山勢(shì)漸曲,山體漸呈赭紅色,并且顏色隨著山巒的變化而有所不同,有幾處山壁上,有酷似巨爪撓出的道道溝痕,又像睡臥巨人身上的條條肋骨,或是百歲老嫗?zāi)樕仙钋兜牡赖腊櫦y,在氤氳蒸騰中還有點(diǎn)像跳動(dòng)的火苗。
《西游記》中所描繪的“八百里火焰山”,其實(shí)不過(guò)100公里長(zhǎng)。山不在高,有仙則名。相傳當(dāng)年齊天大圣孫悟空大鬧天宮,倉(cāng)促之間,一腳蹬倒了太上老君煉丹的八卦爐,有幾塊火炭落在吐魯番,遂形成了火焰山。山本來(lái)是烈火熊熊,孫悟空盜用芭蕉扇扇滅了大火,冷卻后變成如今這模樣,唐僧師徒西天取經(jīng)才得以過(guò)山。
唐代邊塞詩(shī)人岑參到此,曾留下“火云滿天凝未開(kāi),飛鳥(niǎo)千里不敢來(lái)”的詠嘆。明代陳誠(chéng)出使西域,在此也曾吟道:“一片青煙一片紅,炎炎氣焰欲燒空。春光未半渾如夏,誰(shuí)道西方有祝融?!本谷粦岩芍性幕鹕褡H?,是否也溜到西域來(lái)了。
其實(shí),火焰山是由于地殼橫向褶皺運(yùn)動(dòng),從而形成的一系列的背斜構(gòu)造,出露的地層以侏羅紀(jì)、白堊紀(jì)及第三紀(jì)砂礫巖層和紅色泥巖為主,年齡距今有兩億歲了。
汽車(chē)順著火焰山的走向傍山行駛,來(lái)到一座險(xiǎn)峻的赤色山峰下,向左拐進(jìn)了一條斷谷,這就是勝金口,左側(cè)山峰即火焰山主峰勝金峰,海拔871.7米。右側(cè)深深的河道是木頭溝河。峽谷層巒疊嶂,懸?guī)r如削,形勢(shì)險(xiǎn)要。由于山石風(fēng)化,形狀怪異,人至其中,儼然進(jìn)入童話世界。據(jù)說(shuō)這條木頭溝河,就是《西游記》中唐僧歸途路過(guò)的通天河,山上有塊平整的巨石,便是晾曬落水經(jīng)卷的“曬經(jīng)臺(tái)”,也叫“圣經(jīng)臺(tái)”。此石依傍峽峪溝口,俗稱(chēng)“圣經(jīng)口”。后來(lái)有人認(rèn)為此名有迷信色彩,故改稱(chēng)勝金臺(tái)和勝金口了。
汽車(chē)停在了火焰山腹地。漫步山下,我極力把傳說(shuō)中的火焰山與眼前的真實(shí)相聯(lián)系。據(jù)傳以前有個(gè)朝廷命官到吐魯番上任,先備一口裝滿雪水的大缸,人爬進(jìn)缸內(nèi),讓馬車(chē)?yán)^(guò)火焰山。豈知走了一半,缸里的雪水已被烤得發(fā)燙,命官大呼小叫,棄缸逃命……
我抬頭向山上望去,只見(jiàn)不少游人正向山頂攀登,山上無(wú)遮無(wú)掩,在赤褐色山體映襯下,如同一只只小小螻蟻。
火焰山并不像傳說(shuō)中那樣熱得可怕,它夏季極端最高氣溫雖達(dá)攝氏47度,太陽(yáng)直射處最高曾達(dá)到70度,砂面能烤熟雞蛋,烙熟大餅,但這里地處內(nèi)陸盆地,干旱少雨,空氣濕度較低,汗液揮發(fā)快,雖然氣溫高于南方,卻熱而不悶。殊不知火焰山還有葡萄溝、桃兒溝、吐峪溝等7條川谷,像一條條蜿蜒曲折的玉帶,鑲飾在山脈之中。川谷內(nèi)泉水環(huán)繞,林蔭蔽日,涼爽宜人。
我曾登臨觀賞過(guò)泰山之雄,華山之險(xiǎn),黃山之秀,張家界峰林之奇,而眼前的火焰山卻顯得有些平凡,只可遠(yuǎn)遠(yuǎn)一瞥而不能細(xì)細(xì)品味,大有盛名之下其實(shí)難副的味道。然而,火焰山豐厚的人文內(nèi)涵,仍令人別有一番滋味在心頭。
《西游記》中對(duì)火焰山加以神化,除了地理依據(jù)外也是有歷史依據(jù)的,書(shū)中“唐三藏路阻火焰山”還是有案可查的。據(jù)《大唐大慈恩寺三藏法師傳》記載:玄奘西行當(dāng)年來(lái)到伊吾(今新疆哈密),篤信佛教的高昌國(guó)王麴文泰,立即派大臣前去迎接,還請(qǐng)玄奘在王宮接受他的禮拜,并懇請(qǐng)玄奘留在高昌,奉為國(guó)師,掌管佛事,輔理朝政。玄奘重任在肩,執(zhí)意不允,并絕食三日,氣息奄奄……充滿火藥味的對(duì)抗,書(shū)寫(xiě)了絲綢之路歷史上傳奇的一頁(yè),玄奘的決心最終打動(dòng)了高昌王。一個(gè)多月后,玄奘走進(jìn)了一片佛光之中。
8月的吐魯番,正是葡萄飄香的時(shí)節(jié)。
當(dāng)我乘坐的汽車(chē)穿越巍巍天山,走過(guò)茫茫戈壁,接近這座聞名遐邇的葡萄城時(shí),映入我眼簾的便是星羅棋布的一塊塊綠洲,由大大小小的一片片葡萄園連接而成。一架一架的葡萄,滿地滿溝連成片、織成網(wǎng)。進(jìn)入市區(qū),無(wú)論機(jī)關(guān)、學(xué)校,還是居民的庭院,也都掩映在葡萄叢中。
通往我入住的吐魯番賓館的長(zhǎng)街,幾十米寬的主干道和兩側(cè)的人行道,也全都被葡萄藤蔓所覆蓋,高大的鋼梁鐵架,撐起長(zhǎng)長(zhǎng)的綠色天幕,濃蔭匝地,形成一大兩小的葡萄長(zhǎng)廊。
而最先引起我注意的,還是這里特有的“蔭房”。只見(jiàn)路邊崗丘上和屋前屋頂上,有許多用灰色的磚搭起的小房子,周?chē)峭L(fēng)氣孔,詢問(wèn)方知,這是晾曬葡萄干用的,維吾爾族人叫它“群結(jié)”。人們把剛摘下的葡萄成串掛在里面支起的木杈上,用自然熱風(fēng)烘烤,約需40天便可曬制出葡萄干了,呈黃綠半透明狀,綿軟甜香。
早聽(tīng)說(shuō)吐魯番有個(gè)葡萄溝,抗不過(guò)誘惑,我驅(qū)車(chē)來(lái)到這里。葡萄溝橫切火焰山,有6000多畝葡萄園。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,只見(jiàn)火焰山峽谷間,甩出一條銀練般的河流,孕育出兩岸芳菲的草木,簡(jiǎn)直像一個(gè)巨大的天然盆景。溝里的葡萄似遮天的綠云、鋪地的綠毯,綠藤綠葉綠果實(shí),綠得純潔而耀眼,綠得滴翠而迷人。那一串串葡萄,掛滿枝頭,像水晶、像翡翠、像瑪瑙、像玉珠,使人眼花繚亂。
在葡萄溝,一家家農(nóng)舍小吃掩映在高高的葡萄架下,張張桌子上都擺放著剛剛摘下的葡萄,是免費(fèi)招待就餐客人的。我坐下來(lái),細(xì)細(xì)品嘗那皮薄肉嫩、酥脆多汁、甜而不膩的“無(wú)核白”“馬奶子”,頓覺(jué)甘甜爽口,心曠神怡,炎熱中疲憊奔波的慵倦悄然而失,仿佛進(jìn)入了超凡脫俗的人間仙境。
在吐魯番,我從許多葡萄園走過(guò),看到那葡萄顆粒千姿百態(tài),色彩紛呈。扁圓得像小柿子,長(zhǎng)個(gè)的像小香蕉,細(xì)腰的像花生,有綠色的、紅色的、黑色的、黃白的、絳紫的,恰似走入了偌大的百花園中。而數(shù)量最多的還數(shù)“無(wú)核白”和“馬奶子”。
吐魯番何以成為葡萄的世界?原來(lái),形如橄欖的吐魯番盆地,鑲嵌在天山南麓座座高山之間,是我國(guó)陸地最低洼之處,1萬(wàn)多平方公里的面積有五分之二低于海平面。由于盆地四周高山環(huán)繞,陽(yáng)光輻射強(qiáng)烈,熱量難以散發(fā),因而炎熱異常。不透水的火焰山橫臥盆地中央,使?jié)撍惶Ц撸谏襟w的南北形成一個(gè)個(gè)溢出帶,從而用坎兒井溉澤出南北兩部分肥沃的綠洲,極適宜葡萄生長(zhǎng)。據(jù)有關(guān)部門(mén)檢測(cè),吐魯番葡萄的含糖量高達(dá)22%~26%,超過(guò)含糖量20%的美國(guó)加利福尼亞葡萄,是世界上最甜的葡萄。
其實(shí),吐魯番的葡萄栽種史,已有2000多年了。《史記·大宛列傳》記載,當(dāng)年張騫出使西域,就發(fā)現(xiàn)這里廣種葡萄。曹魏時(shí)代,魏文帝曹丕曾手書(shū)“詔令”,盛贊吐魯番葡萄的優(yōu)異品質(zhì)。隋唐文獻(xiàn)記載,唐太宗遣兵伐“高昌”以后,曾經(jīng)“收馬乳葡萄,于苑中種之,并得其酒法”??脊殴ぷ髡咴诎⑺顾{古墓群挖掘出的殉葬品中,有葡萄干、葡萄果穗、葡萄種子和葡萄枝條。高昌故城里有釀制葡萄酒的作坊。
我在葡萄溝流連忘返。透過(guò)枝枝藤蔓,我看到火焰山赤火舐云,熱浪蒸騰;而身邊樹(shù)木繁茂,綠浪如海,空氣濕潤(rùn),涼爽宜人,山上山下形成鮮明的對(duì)比。
此時(shí),耳邊傳來(lái)了那首熟悉的歌曲:“……吐魯番的葡萄熟了,阿娜爾罕的心兒醉了……”
是的,我的心也醉了……
一踏上新疆這片古代西域故地,我受一種朝圣的心理驅(qū)使,去探訪那些沉睡千載的古人類(lèi)遺跡。這里像一個(gè)縱橫千里的偌大歷史博物館,僅那謎一樣的故城就有高昌、交河、樓蘭、輪臺(tái)、米蘭、龜茲、北庭、拜爾、達(dá)勒特、烏拉泊、阿力麻里等40余處。
8月的新疆陽(yáng)光總是那樣艷烈,像碎金一樣鋪滿故城的每一寸廢墟,使黃土構(gòu)筑的遺址愈發(fā)黃艷艷金燦燦。此時(shí),我面對(duì)的高昌故城,位于吐魯番市東45公里的火焰山腳下。在數(shù)千年的炎日蒸發(fā)盡歷朝歷代的水分,歲月的侵蝕磨去幾多棱角之后,這座西域最大的故城依然站立。高聳的城墻、深陷的護(hù)城河輪廓猶存,巨大的寺廟、寬敞的衙署、毗連的民居、彎曲幽深的里巷清晰可辨。這里沒(méi)有飛鳥(niǎo)昆蟲(chóng),也沒(méi)有綠色,只有黃土和陽(yáng)光,死一般地寂靜,讓人感到直透心底的凄涼。
高昌之名,最早見(jiàn)于《漢書(shū)·西域傳》,始稱(chēng)“高昌壁”?!侗笔贰の饔騻鳌贩Q(chēng)此處“地勢(shì)高敞,人庶昌盛,因名高昌”。高昌故城奠基于公元前1世紀(jì),為漢、魏、晉歷代戍邊校尉屯駐之地。從北魏開(kāi)始,張、馬、麴氏先后在此稱(chēng)王,史稱(chēng)“高昌國(guó)”。直到明初,這里被改奉伊斯蘭教的吐魯番邦兼并后,才逐漸荒廢。
據(jù)史書(shū)記載,有“西域門(mén)戶”之稱(chēng)的高昌,當(dāng)時(shí)人口3萬(wàn),僧侶3千。高昌城當(dāng)年有12個(gè)門(mén),布局似唐代長(zhǎng)安城。
故城約200萬(wàn)平方米,略呈正方形,分外城、內(nèi)城、宮城三重。宮城位于最北端,殘存的幾處巨大的土臺(tái)基,可以給人勾勒出當(dāng)年殿閣重疊、樓臺(tái)相接的景象。內(nèi)城在外城中間、宮城之南,內(nèi)城有兩座用土坯砌成的高十余米的佛塔,宛若大、小雁塔,另一座分地下地上兩部分的多層建筑,當(dāng)?shù)厝藗髡f(shuō)是可汗宮。外城是居民區(qū),這里房屋、坊墻、寺院的遺址櫛比相連。
故城西南隅有一寺院遺址,寺門(mén)、廣場(chǎng)、殿堂、佛龕及高塔均保存尚好。寺院坐西向東,氣宇軒昂,院中大殿北側(cè)是一上圓下方的奇異建筑,一位86歲高齡的維吾爾族老漢指點(diǎn)著告訴我:“這是講經(jīng)堂,是當(dāng)年唐僧講經(jīng)的地方?!辈崆榈睾臀乙源藶楸尘昂嫌傲裟?。
寺院的東北、東南各有一作坊,高昌盛產(chǎn)名貴的葡萄酒和白疊布,大概就產(chǎn)自這里吧。我在坊內(nèi)漫步,回憶故城各族人民對(duì)祖國(guó)的貢獻(xiàn):棉花就是從這里傳到內(nèi)地的。高昌的音樂(lè)、舞蹈也傳入內(nèi)地,唐朝的10部樂(lè)中就有高昌樂(lè)。唐太宗時(shí),高昌的“馬乳葡萄”移植到長(zhǎng)安,同時(shí)也傳入了釀造葡萄酒的技術(shù)。喝酒雖是佛家一“凈”,但史料證實(shí):玄奘在高昌及西域各地,曾喝過(guò)許多葡萄酒。20年后他寫(xiě)《大唐西域記》時(shí),還津津有味地回味葡萄酒的酣甜醇香,對(duì)葡萄酒大加贊美。
同一天,我又來(lái)到西域故地的又一座聞名于世的故城—交河故城。
車(chē)出吐魯番西行10公里,只見(jiàn)前面的兩條河床之間,聳立著一處30多米高的懸崖臺(tái)地,狀如柳葉形小島,長(zhǎng)不足2公里,上面承載著一座金黃色的故城,因其“河水分流繞城下”,故名交河。還因其斷崖陡峭,又有“崖兒城”的別名。
交河故城最早的主人,是戰(zhàn)國(guó)后期西域36國(guó)之一的車(chē)師(姑師)人?!稘h書(shū)·西域傳》記載:“車(chē)師前國(guó),王治交河城?!?世紀(jì)末,為麴氏高昌王國(guó)的一個(gè)郡。唐代西域最高軍政機(jī)構(gòu)—安西都護(hù)府,曾駐節(jié)于此。
沿著一條東南西北走向的中央大道進(jìn)入城內(nèi),不見(jiàn)只磚片瓦,目光所及仍是一個(gè)燦爛的黃色世界,城內(nèi)全部的房屋院宇,一半在地下挖掘,一半在地面上筑垛泥而成,這種建筑風(fēng)格是出于防御外來(lái)侵襲的需要?抑或是為了抵擋酷熱高溫的一種創(chuàng)造?這些問(wèn)題已消失在故城的迷宮之中。城內(nèi)岔道迭出,曲徑通幽,中央大道兩邊那高大的宅第表明,這里或許是當(dāng)年的鐘鳴鼎食之家;東西兩區(qū)除大部分民居外,還密布著許多手工作坊,向人們展示了千百年前這里商賈云集、商市繁華的盛景。南門(mén)附近有一個(gè)3米高的土筑高臺(tái),傳說(shuō)漢代名將班超及其兒子班勇,曾在這里用交河水研墨,寫(xiě)下了他們戍邊生涯中的重要詩(shī)篇。
我頗感奇異的是:古城多以構(gòu)筑高墻為城堡(如高昌故城),而交河故城卻依托斷崖峭壁和深溝,天險(xiǎn)自成,故無(wú)城垣。明代陳誠(chéng)出使西域,到此曾留下詩(shī)句:“沙河二水自交流,天設(shè)危城水上頭。斷壁懸崖多險(xiǎn)要,荒臺(tái)廢址幾春秋?!绷硗?,交河故城幾乎全是從天然生土中挖掘而成的,據(jù)說(shuō)是目前世界上最古老最大的生土建筑城市,同時(shí)也是保護(hù)最好的土城,經(jīng)歷了2300年風(fēng)雨剝蝕,仍巍然屹立。
交河也是佛城。沿中央大道走到盡頭,便是大佛寺。寺院由山門(mén)、大殿、僧房、塔柱等組成,布局嚴(yán)整,規(guī)模宏大,是當(dāng)年佛教盛行的集中代表。如今,這些早已坍圮的建筑,仿佛還在以自身特有的方式,向來(lái)人昭示著“一切有為法,如夢(mèng)幻泡影”(《金剛經(jīng)》)。據(jù)說(shuō)《西游記》等影視片的外景,不少是在這里拍攝的。
考古學(xué)家考證,交河故城廢毀于14世紀(jì)。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,故城毀于當(dāng)時(shí)叛亂的蒙古貴族與元王朝的兵燹。然而,近年有學(xué)者指出,這里雖地處“火州”,年降水量不足16毫米,故城卻極可能毀于一場(chǎng)千年罕見(jiàn)的大雨。雨水泡塌了屋頂和墻體,人們拆下木料,去別處重建家園了。
置身大佛寺左前方一座10米高臺(tái)上,斜陽(yáng)夕照下的整個(gè)故城盡收眼底,它的柳葉形輪廓仿佛一艘巨大的航船,擱淺在茫茫瀚海上,這艘承載過(guò)絲路文明的巨舟,是否也正注視著人間的變化,期冀著輝煌的未來(lái)呢?
撫摸著故城的斷壁殘?jiān)?,我感覺(jué)到當(dāng)年車(chē)水馬龍、市井喧騰的溫度,品味出那殘缺的美,領(lǐng)略到西域歷史文化的迷人風(fēng)韻。誰(shuí)能說(shuō),在今天中國(guó)的文化中,沒(méi)有西域文化的影子呢?可我從那散落地上的陶器殘片,簡(jiǎn)陋的泥屋,狹窄的居室,以及汲水的深井,又聯(lián)想到古代戍邊將士和居民艱苦生活的情景。
我站在黃土的廢墟上,站在歷史與現(xiàn)實(shí)的對(duì)接點(diǎn)上。我?guī)缀跬鼌s了我是何人,我來(lái)自何方,我屬于哪個(gè)時(shí)代……我仿佛也慢慢地融入了這片黃土……
我終于悟到:人世間的一切沒(méi)有永恒,終將歸于時(shí)間歸于歷史歸于黃土;而在這時(shí)間歷史黃土之上,又將不斷展示新的輝煌,這豈不正是中華民族歷盡滄桑磨難而生生不息的內(nèi)在偉力?
在新疆的那些日子里,當(dāng)我飽覽了“平沙茫茫黃入天”的大漠風(fēng)沙,嘗盡了“隨風(fēng)遍地石亂走”的戈壁荒寂,多想來(lái)個(gè)一湖碧水洗風(fēng)塵??!這天,我真的跳進(jìn)了西北最大的淡水湖—博斯騰湖中,多日的疲倦和煩躁,一股腦兒不知逃到了何處。
博斯騰湖位于新疆南部焉耆盆地東南最低洼處,面積達(dá)1019平方公里。博湖形成于4000年前,古稱(chēng)“西海”“秦?!保端?jīng)注》稱(chēng)為“敦薨浦”。蒙語(yǔ)中“博斯騰諾爾”是洶涌澎湃、濤聲四起的意思。
我站在湖邊大河口碼頭上,一泓被風(fēng)吹皺的綠水悠悠乎,一碧萬(wàn)頃,煙波浩渺,雖極目遠(yuǎn)眺,仍不見(jiàn)對(duì)岸,只有側(cè)面的山巒若隱若現(xiàn)。岸邊一片片郁郁蔥蔥的蘆葦,隨風(fēng)搖蕩,漫無(wú)邊際。湖面上,鷗鳥(niǎo)翻飛,彈奏著波浪;帆影點(diǎn)點(diǎn),像游動(dòng)的音符;忙碌的漁民,仍在持續(xù)編織著荒古的歌謠……這景色、這韻致不正是江南水鄉(xiāng)嗎?我感到博斯騰湖是那樣的美,就像一幅畫(huà),清新而淡雅;宛如一首歌,悠揚(yáng)而流暢。
我坐在湖邊的草地上,湖水用她溫柔的拍擊聲,歡迎我這遠(yuǎn)方的來(lái)客。我掬起一捧淡綠的湖水,湖水調(diào)皮地滑過(guò)我的指縫,重又回到湖里;我又固執(zhí)地掬起一捧水,并緊緊地合攏手掌,想讓這水久久地留在手里,可是她又無(wú)聲無(wú)息地溜走了。這湖水仿佛是綠葉的濃縮,生命的結(jié)晶,使人的心靈在這綠色的感染中得到凈化,給人一種柔美、寧?kù)o、素潔、清新的感覺(jué)。
不遠(yuǎn)處有人叫賣(mài)烤魚(yú),是博湖的特產(chǎn)赤鱸魚(yú),當(dāng)?shù)厝私形宓厉[。一條半尺多長(zhǎng)的烤魚(yú)僅賣(mài)一元錢(qián),我坐下來(lái),一邊品味赤鱸魚(yú),一邊觀賞湖光山色。一抬頭,看見(jiàn)一副高懸的對(duì)聯(lián):“一覽西海不看湖;品罷赤鱸不思魚(yú)?!睓M批為:“回味無(wú)窮?!蔽掖蠛羝涿睢?/p>
我們一行人乘汽船向?qū)Π恶側(cè)?,輕波微涌的湖面,被劃開(kāi)一道深深的水痕,又慢慢地合攏;無(wú)數(shù)只野鴨、鴛鴦、天鵝等水鳥(niǎo),或佇立湖面,或追逐嬉游,或展翅飛翔;湖面上不時(shí)有魚(yú)兒躍出,又“啪”一聲鉆入水中。船到湖心,那水愈發(fā)清澈透明,纖塵不染。我讓船夫停船,然后伸手掬起一捧水送到嘴里,頓覺(jué)清涼甘爽,咂一下只是有點(diǎn)微咸。我一連喝上幾口,我是把水當(dāng)酒飲的,我要一醉方休!
對(duì)岸的海南浴場(chǎng),沙軟灘平,浴人如織,一個(gè)用木板搭起的水中平臺(tái)上,高掛著“回歸大自然”五個(gè)字。我們?cè)诤袝秤瘟撕靡魂嚕窒虬哆叺臉?shù)叢走去。
原來(lái),那是一片蒼木紅柳,正是這人稱(chēng)戈壁花的紅柳,用瘦弱的腰肢托著一簇簇紅潤(rùn)的花球,像新嫁娘的鳳冠霞帔,在微風(fēng)中搖曳,慷慨地給湖畔荒坡、大漠戈壁以色彩、溫存和生機(jī),傲然地在沉寂孤落中獨(dú)呈其艷。我奔跑著張開(kāi)雙臂撲上去,想把她們攬入懷中,一時(shí)間驚飛了一群蚊子,那蚊子個(gè)頭實(shí)在是大,是東北家鄉(xiāng)蚊子的一兩倍,大家急忙跑開(kāi)以躲避蚊子。
正像這里流傳的歌謠所說(shuō):“博湖有三寶:葦子、蚊子、芨芨草,葦子扎墻墻不倒,蚊子叼著羊肉跑,丫頭跑了娘不找(芨芨草長(zhǎng)得又多又高,女孩藏起來(lái)無(wú)法找)。”
走出紅柳林,我們又向遠(yuǎn)處金色的沙山奔去,走了很遠(yuǎn),前面一個(gè)久已干涸的泡澤橫在眼前。那深深凹陷的干澤似乎在訴說(shuō)著什么。一時(shí)間,我想到消失了的羅布泊。
遠(yuǎn)古時(shí)期,流入博湖的開(kāi)都河與流入羅布泊的孔雀河,屬于同一河源。上世紀(jì)20—50年代,羅布泊湖面仍有2000多平方公里,后來(lái)開(kāi)展農(nóng)墾事業(yè),在上游筑壩,切斷了塔里木河來(lái)水,使下游湖泊水量大減,到70年代羅布泊便消失了。博湖是開(kāi)都河的尾閭、孔雀河的河源,如今面積也在不斷縮小,礦化度增大,已變成了微咸湖。如此發(fā)展下去,博湖是否會(huì)成為又一個(gè)羅布泊呢?我心中不由生出一絲隱憂。
在我告別博湖之際,從不遠(yuǎn)處的歸帆中,隨風(fēng)飄來(lái)一首優(yōu)美動(dòng)聽(tīng)的漁歌:“湖邊的風(fēng)啊味兒鮮,湖中的歌兒比蜜甜,阿妹掌舵哥撒網(wǎng)哎—甜蜜的歌兒伴漁家歡、漁家歡。湖邊的美酒撲鼻香,透心的歌兒湖邊唱,舉杯勸郎盡情喝哎—甜蜜歌里又一個(gè)豐收年、豐收年?!?/p>
這歌聲也讓我有了幾分醉意。
博斯騰湖真的好美,博湖的美是一種原始渾樸的美,是一種自然本真的美。博湖不需要美妙動(dòng)聽(tīng)的傳說(shuō),也不喜歡人工的雕飾,博湖是水鄉(xiāng)浣紗時(shí)的西子,而不是宮禁里“云鬢花顏金步搖”的楊貴妃。
博湖就是博湖,遙遠(yuǎn)的、醉人奪魂的博斯騰湖!