文/孫喜倫

我永遠不會忘記，短暫的新疆之行帶給我心靈怎樣的震撼。新疆以其獨特的魅力讓我心動，讓我陶醉，讓我難忘。我總是向西北投以睜大的亮眼：仿佛天山伸臂向我發(fā)出熱切的召喚，吐魯番葡萄向我傳遞誠摯的請柬，博斯騰湖漣漪向我展示清純的微笑，天池岸邊草地為我備好小憩的綠毯……

感受奇絕天山天池

天池，僅這名字，就充滿神奇的誘惑，令人浮想聯(lián)翩。有詩云：“瑤池仙境世絕殊，天上人間遍尋無?！本蜎_這一個“無”字，何人不想一睹她的神韻？

8月的一個炎日，我驅車從烏魯木齊出發(fā)，到有“月在手中托，云在腳下纏”（張志民詩句）之險的天池游覽。車入阜康縣境內，不久便開始沿旋折的山路，吭吭哧哧向上爬行，讓我這個平原生長的人著實攥了一把冷汗。當我一眼看到那顆鑲嵌在博格達峰腰間的“天山明珠”時，精神為之一振。那一泓浩淼湖泊，如天鏡浮空，躍日蕩云，在巍峨冰峰和原始云杉林覆蓋的逶迤群山映襯下，安詳靜謐，凝碧含翠，秀中藏媚，幽中露艷，深中隱俏，曠中潛麗……萬年勝景，千種風情。只一眼，我的心便醉了。

天池古稱“瑤池”。“天池”一名來自《靈山天池疏鑿水渠碑記》碑文，為乾隆年間烏魯木齊都統(tǒng)明亮所撰。天池海拔1910米，呈半月形，面積約2.8平方公里，最深處102米。

山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。天池是神話中西天王母的沐浴池，東、西兩個小天池則是她的洗腳盆，西天王母后來被演繹為王母娘娘。民間相傳王母娘娘與穆天子在天山之巔相會，結下深情。玉皇大帝知道后，逼王母娘娘返回天宮。二人依依不舍，抱頭哭別，淚水匯成天池，二人化作比肩而立的雪山—博格達峰。美妙的神話傳說，為天池的自然美景蒙上了一層神秘色彩，自然風景因而也就有了人文特點和文化意蘊。其實，天池在地質學上屬冰磧湖，是古代冰川泥石流阻塞河道而形成的高山堰塞湖。正是大自然的鬼斧神工，塑造出天池這一神奇奧妙的自然美景。

我在湖上泛舟，久久凝望著湖中隨博格達冰峰消融而漲落的雪水，湖水清澈碧透，晶瑩如玉，里面連條魚也沒有，讓人感到神秘而恐怖。我在碧綠如毯的湖邊草地上仰臥，靜靜地觀看與白云交織的雪峰，滿山蒼藍的原始云杉林，山崖上游弋的羊只，感嘆如詩似畫的湖光山色，心地也仿佛變得圣潔起來。我在湖畔林蔭徜徉，從哈薩克人的氈包前走過，大口呼吸著山野清新的空氣，盡情感受著人與自然無間的親近，體味著“無限風光在險峰”詩句中蘊含的哲理，直覺得心曠神怡，大有超凡脫俗、飄然欲仙之感。

天池是奇絕的，她把山雄、峰險、水秀、溪深、石奇、谷奧、林幽、花異、禽珍、俗殊匯于一爐，攬山水之勝，擅林壑之美，冠湖泊之幽；天池是秀美的，她聚春夏秋冬四季于一景，皆天造地設，無斧鑿之痕；天池是神秘的，她有古老奇妙的傳說，集天上神話、人間仙境為一體；天池又是幽靜的，盡管有游客驚喜地歡叫，還有小販兜售天山雪蓮、維族小帽的喧囂，卻撕不開天池總體的幽靜。

美哉，天池！天池之美是一種神奇之美，一種天然之美，一種圣潔之美。

走近炎炎火焰山

一綹兒本來氣魄不大的山梁，經歷代詩人的吟詠，尤其吳承恩在《西游記》中夸張一番，便身價倍增，聞名古今中外。

一天上午，我去游覽柏孜克里克千佛洞，無意間撞入了火焰山的懷抱。

汽車出吐魯番市區(qū)東行不遠，車窗左側便出現(xiàn)了一條山脈，基巖裸露，寸草不生，這就是火焰山。起初，山勢平坦，山體呈褐色，與我在大西北經常見到的石山，并沒有多大區(qū)別。車行漸遠，山勢漸曲，山體漸呈赭紅色，并且顏色隨著山巒的變化而有所不同，有幾處山壁上，有酷似巨爪撓出的道道溝痕，又像睡臥巨人身上的條條肋骨，或是百歲老嫗臉上深嵌的道道皺紋，在氤氳蒸騰中還有點像跳動的火苗。

《西游記》中所描繪的“八百里火焰山”，其實不過100公里長。山不在高，有仙則名。相傳當年齊天大圣孫悟空大鬧天宮，倉促之間，一腳蹬倒了太上老君煉丹的八卦爐，有幾塊火炭落在吐魯番，遂形成了火焰山。山本來是烈火熊熊，孫悟空盜用芭蕉扇扇滅了大火，冷卻后變成如今這模樣，唐僧師徒西天取經才得以過山。

唐代邊塞詩人岑參到此，曾留下“火云滿天凝未開，飛鳥千里不敢來”的詠嘆。明代陳誠出使西域，在此也曾吟道：“一片青煙一片紅，炎炎氣焰欲燒空。春光未半渾如夏，誰道西方有祝融?！本谷粦岩芍性幕鹕褡Ｈ冢欠褚擦锏轿饔騺砹?。

其實，火焰山是由于地殼橫向褶皺運動，從而形成的一系列的背斜構造，出露的地層以侏羅紀、白堊紀及第三紀砂礫巖層和紅色泥巖為主，年齡距今有兩億歲了。

汽車順著火焰山的走向傍山行駛，來到一座險峻的赤色山峰下，向左拐進了一條斷谷，這就是勝金口，左側山峰即火焰山主峰勝金峰，海拔871.7米。右側深深的河道是木頭溝河。峽谷層巒疊嶂，懸?guī)r如削，形勢險要。由于山石風化，形狀怪異，人至其中，儼然進入童話世界。據(jù)說這條木頭溝河，就是《西游記》中唐僧歸途路過的通天河，山上有塊平整的巨石，便是晾曬落水經卷的“曬經臺”，也叫“圣經臺”。此石依傍峽峪溝口，俗稱“圣經口”。后來有人認為此名有迷信色彩，故改稱勝金臺和勝金口了。

汽車停在了火焰山腹地。漫步山下，我極力把傳說中的火焰山與眼前的真實相聯(lián)系。據(jù)傳以前有個朝廷命官到吐魯番上任，先備一口裝滿雪水的大缸，人爬進缸內，讓馬車拉著過火焰山。豈知走了一半，缸里的雪水已被烤得發(fā)燙，命官大呼小叫，棄缸逃命……

我抬頭向山上望去，只見不少游人正向山頂攀登，山上無遮無掩，在赤褐色山體映襯下，如同一只只小小螻蟻。

火焰山并不像傳說中那樣熱得可怕，它夏季極端最高氣溫雖達攝氏47度，太陽直射處最高曾達到70度，砂面能烤熟雞蛋，烙熟大餅，但這里地處內陸盆地，干旱少雨，空氣濕度較低，汗液揮發(fā)快，雖然氣溫高于南方，卻熱而不悶。殊不知火焰山還有葡萄溝、桃兒溝、吐峪溝等7條川谷，像一條條蜿蜒曲折的玉帶，鑲飾在山脈之中。川谷內泉水環(huán)繞，林蔭蔽日，涼爽宜人。

我曾登臨觀賞過泰山之雄，華山之險，黃山之秀，張家界峰林之奇，而眼前的火焰山卻顯得有些平凡，只可遠遠一瞥而不能細細品味，大有盛名之下其實難副的味道。然而，火焰山豐厚的人文內涵，仍令人別有一番滋味在心頭。

《西游記》中對火焰山加以神化，除了地理依據(jù)外也是有歷史依據(jù)的，書中“唐三藏路阻火焰山”還是有案可查的。據(jù)《大唐大慈恩寺三藏法師傳》記載：玄奘西行當年來到伊吾（今新疆哈密），篤信佛教的高昌國王麴文泰，立即派大臣前去迎接，還請玄奘在王宮接受他的禮拜，并懇請玄奘留在高昌，奉為國師，掌管佛事，輔理朝政。玄奘重任在肩，執(zhí)意不允，并絕食三日，氣息奄奄……充滿火藥味的對抗，書寫了絲綢之路歷史上傳奇的一頁，玄奘的決心最終打動了高昌王。一個多月后，玄奘走進了一片佛光之中。

吐魯番的葡萄熟了

8月的吐魯番，正是葡萄飄香的時節(jié)。

當我乘坐的汽車穿越巍巍天山，走過茫茫戈壁，接近這座聞名遐邇的葡萄城時，映入我眼簾的便是星羅棋布的一塊塊綠洲，由大大小小的一片片葡萄園連接而成。一架一架的葡萄，滿地滿溝連成片、織成網(wǎng)。進入市區(qū)，無論機關、學校，還是居民的庭院，也都掩映在葡萄叢中。

通往我入住的吐魯番賓館的長街，幾十米寬的主干道和兩側的人行道，也全都被葡萄藤蔓所覆蓋，高大的鋼梁鐵架，撐起長長的綠色天幕，濃蔭匝地，形成一大兩小的葡萄長廊。

而最先引起我注意的，還是這里特有的“蔭房”。只見路邊崗丘上和屋前屋頂上，有許多用灰色的磚搭起的小房子，周圍全是通風氣孔，詢問方知，這是晾曬葡萄干用的，維吾爾族人叫它“群結”。人們把剛摘下的葡萄成串掛在里面支起的木杈上，用自然熱風烘烤，約需40天便可曬制出葡萄干了，呈黃綠半透明狀，綿軟甜香。

早聽說吐魯番有個葡萄溝，抗不過誘惑，我驅車來到這里。葡萄溝橫切火焰山，有6000多畝葡萄園。遠遠望去，只見火焰山峽谷間，甩出一條銀練般的河流，孕育出兩岸芳菲的草木，簡直像一個巨大的天然盆景。溝里的葡萄似遮天的綠云、鋪地的綠毯，綠藤綠葉綠果實，綠得純潔而耀眼，綠得滴翠而迷人。那一串串葡萄，掛滿枝頭，像水晶、像翡翠、像瑪瑙、像玉珠，使人眼花繚亂。

在葡萄溝，一家家農舍小吃掩映在高高的葡萄架下，張張桌子上都擺放著剛剛摘下的葡萄，是免費招待就餐客人的。我坐下來，細細品嘗那皮薄肉嫩、酥脆多汁、甜而不膩的“無核白”“馬奶子”，頓覺甘甜爽口，心曠神怡，炎熱中疲憊奔波的慵倦悄然而失，仿佛進入了超凡脫俗的人間仙境。

在吐魯番，我從許多葡萄園走過，看到那葡萄顆粒千姿百態(tài)，色彩紛呈。扁圓得像小柿子，長個的像小香蕉，細腰的像花生，有綠色的、紅色的、黑色的、黃白的、絳紫的，恰似走入了偌大的百花園中。而數(shù)量最多的還數(shù)“無核白”和“馬奶子”。

吐魯番何以成為葡萄的世界？原來，形如橄欖的吐魯番盆地，鑲嵌在天山南麓座座高山之間，是我國陸地最低洼之處，1萬多平方公里的面積有五分之二低于海平面。由于盆地四周高山環(huán)繞，陽光輻射強烈，熱量難以散發(fā)，因而炎熱異常。不透水的火焰山橫臥盆地中央，使?jié)撍惶Ц?，在山體的南北形成一個個溢出帶，從而用坎兒井溉澤出南北兩部分肥沃的綠洲，極適宜葡萄生長。據(jù)有關部門檢測，吐魯番葡萄的含糖量高達22%～26%，超過含糖量20%的美國加利福尼亞葡萄，是世界上最甜的葡萄。

其實，吐魯番的葡萄栽種史，已有2000多年了?！妒酚洝ご笸鹆袀鳌酚涊d，當年張騫出使西域，就發(fā)現(xiàn)這里廣種葡萄。曹魏時代，魏文帝曹丕曾手書“詔令”，盛贊吐魯番葡萄的優(yōu)異品質。隋唐文獻記載，唐太宗遣兵伐“高昌”以后，曾經“收馬乳葡萄，于苑中種之，并得其酒法”?？脊殴ぷ髡咴诎⑺顾{古墓群挖掘出的殉葬品中，有葡萄干、葡萄果穗、葡萄種子和葡萄枝條。高昌故城里有釀制葡萄酒的作坊。

我在葡萄溝流連忘返。透過枝枝藤蔓，我看到火焰山赤火舐云，熱浪蒸騰；而身邊樹木繁茂，綠浪如海，空氣濕潤，涼爽宜人，山上山下形成鮮明的對比。

此時，耳邊傳來了那首熟悉的歌曲：“……吐魯番的葡萄熟了，阿娜爾罕的心兒醉了……”

是的，我的心也醉了……

探訪西域故城

一踏上新疆這片古代西域故地，我受一種朝圣的心理驅使，去探訪那些沉睡千載的古人類遺跡。這里像一個縱橫千里的偌大歷史博物館，僅那謎一樣的故城就有高昌、交河、樓蘭、輪臺、米蘭、龜茲、北庭、拜爾、達勒特、烏拉泊、阿力麻里等40余處。

8月的新疆陽光總是那樣艷烈，像碎金一樣鋪滿故城的每一寸廢墟，使黃土構筑的遺址愈發(fā)黃艷艷金燦燦。此時，我面對的高昌故城，位于吐魯番市東45公里的火焰山腳下。在數(shù)千年的炎日蒸發(fā)盡歷朝歷代的水分，歲月的侵蝕磨去幾多棱角之后，這座西域最大的故城依然站立。高聳的城墻、深陷的護城河輪廓猶存，巨大的寺廟、寬敞的衙署、毗連的民居、彎曲幽深的里巷清晰可辨。這里沒有飛鳥昆蟲，也沒有綠色，只有黃土和陽光，死一般地寂靜，讓人感到直透心底的凄涼。

高昌之名，最早見于《漢書·西域傳》，始稱“高昌壁”。《北史·西域傳》稱此處“地勢高敞，人庶昌盛，因名高昌”。高昌故城奠基于公元前1世紀，為漢、魏、晉歷代戍邊校尉屯駐之地。從北魏開始，張、馬、麴氏先后在此稱王，史稱“高昌國”。直到明初，這里被改奉伊斯蘭教的吐魯番邦兼并后，才逐漸荒廢。

據(jù)史書記載，有“西域門戶”之稱的高昌，當時人口3萬，僧侶3千。高昌城當年有12個門，布局似唐代長安城。

故城約200萬平方米，略呈正方形，分外城、內城、宮城三重。宮城位于最北端，殘存的幾處巨大的土臺基，可以給人勾勒出當年殿閣重疊、樓臺相接的景象。內城在外城中間、宮城之南，內城有兩座用土坯砌成的高十余米的佛塔，宛若大、小雁塔，另一座分地下地上兩部分的多層建筑，當?shù)厝藗髡f是可汗宮。外城是居民區(qū)，這里房屋、坊墻、寺院的遺址櫛比相連。

故城西南隅有一寺院遺址，寺門、廣場、殿堂、佛龕及高塔均保存尚好。寺院坐西向東，氣宇軒昂，院中大殿北側是一上圓下方的奇異建筑，一位86歲高齡的維吾爾族老漢指點著告訴我：“這是講經堂，是當年唐僧講經的地方?！辈崆榈睾臀乙源藶楸尘昂嫌傲裟睢?/p>

寺院的東北、東南各有一作坊，高昌盛產名貴的葡萄酒和白疊布，大概就產自這里吧。我在坊內漫步，回憶故城各族人民對祖國的貢獻：棉花就是從這里傳到內地的。高昌的音樂、舞蹈也傳入內地，唐朝的10部樂中就有高昌樂。唐太宗時，高昌的“馬乳葡萄”移植到長安，同時也傳入了釀造葡萄酒的技術。喝酒雖是佛家一“凈”，但史料證實：玄奘在高昌及西域各地，曾喝過許多葡萄酒。20年后他寫《大唐西域記》時，還津津有味地回味葡萄酒的酣甜醇香，對葡萄酒大加贊美。

同一天，我又來到西域故地的又一座聞名于世的故城—交河故城。

車出吐魯番西行10公里，只見前面的兩條河床之間，聳立著一處30多米高的懸崖臺地，狀如柳葉形小島，長不足2公里，上面承載著一座金黃色的故城，因其“河水分流繞城下”，故名交河。還因其斷崖陡峭，又有“崖兒城”的別名。

交河故城最早的主人，是戰(zhàn)國后期西域36國之一的車師（姑師）人?！稘h書·西域傳》記載：“車師前國，王治交河城?！?世紀末，為麴氏高昌王國的一個郡。唐代西域最高軍政機構—安西都護府，曾駐節(jié)于此。

沿著一條東南西北走向的中央大道進入城內，不見只磚片瓦，目光所及仍是一個燦爛的黃色世界，城內全部的房屋院宇，一半在地下挖掘，一半在地面上筑垛泥而成，這種建筑風格是出于防御外來侵襲的需要？抑或是為了抵擋酷熱高溫的一種創(chuàng)造？這些問題已消失在故城的迷宮之中。城內岔道迭出，曲徑通幽，中央大道兩邊那高大的宅第表明，這里或許是當年的鐘鳴鼎食之家；東西兩區(qū)除大部分民居外，還密布著許多手工作坊，向人們展示了千百年前這里商賈云集、商市繁華的盛景。南門附近有一個3米高的土筑高臺，傳說漢代名將班超及其兒子班勇，曾在這里用交河水研墨，寫下了他們戍邊生涯中的重要詩篇。

我頗感奇異的是：古城多以構筑高墻為城堡（如高昌故城），而交河故城卻依托斷崖峭壁和深溝，天險自成，故無城垣。明代陳誠出使西域，到此曾留下詩句：“沙河二水自交流，天設危城水上頭。斷壁懸崖多險要，荒臺廢址幾春秋?！绷硗猓缓庸食菐缀跞菑奶烊簧林型诰蚨傻?，據(jù)說是目前世界上最古老最大的生土建筑城市，同時也是保護最好的土城，經歷了2300年風雨剝蝕，仍巍然屹立。

交河也是佛城。沿中央大道走到盡頭，便是大佛寺。寺院由山門、大殿、僧房、塔柱等組成，布局嚴整，規(guī)模宏大，是當年佛教盛行的集中代表。如今，這些早已坍圮的建筑，仿佛還在以自身特有的方式，向來人昭示著“一切有為法，如夢幻泡影”（《金剛經》）。據(jù)說《西游記》等影視片的外景，不少是在這里拍攝的。

考古學家考證，交河故城廢毀于14世紀。傳統(tǒng)觀點認為，故城毀于當時叛亂的蒙古貴族與元王朝的兵燹。然而，近年有學者指出，這里雖地處“火州”，年降水量不足16毫米，故城卻極可能毀于一場千年罕見的大雨。雨水泡塌了屋頂和墻體，人們拆下木料，去別處重建家園了。

置身大佛寺左前方一座10米高臺上，斜陽夕照下的整個故城盡收眼底，它的柳葉形輪廓仿佛一艘巨大的航船，擱淺在茫茫瀚海上，這艘承載過絲路文明的巨舟，是否也正注視著人間的變化，期冀著輝煌的未來呢？

撫摸著故城的斷壁殘垣，我感覺到當年車水馬龍、市井喧騰的溫度，品味出那殘缺的美，領略到西域歷史文化的迷人風韻。誰能說，在今天中國的文化中，沒有西域文化的影子呢？可我從那散落地上的陶器殘片，簡陋的泥屋，狹窄的居室，以及汲水的深井，又聯(lián)想到古代戍邊將士和居民艱苦生活的情景。

我站在黃土的廢墟上，站在歷史與現(xiàn)實的對接點上。我?guī)缀跬鼌s了我是何人，我來自何方，我屬于哪個時代……我仿佛也慢慢地融入了這片黃土……

我終于悟到：人世間的一切沒有永恒，終將歸于時間歸于歷史歸于黃土；而在這時間歷史黃土之上，又將不斷展示新的輝煌，這豈不正是中華民族歷盡滄桑磨難而生生不息的內在偉力？

悠悠博斯騰湖

在新疆的那些日子里，當我飽覽了“平沙茫茫黃入天”的大漠風沙，嘗盡了“隨風遍地石亂走”的戈壁荒寂，多想來個一湖碧水洗風塵??！這天，我真的跳進了西北最大的淡水湖—博斯騰湖中，多日的疲倦和煩躁，一股腦兒不知逃到了何處。

博斯騰湖位于新疆南部焉耆盆地東南最低洼處，面積達1019平方公里。博湖形成于4000年前，古稱“西海”“秦?！?，《水經注》稱為“敦薨浦”。蒙語中“博斯騰諾爾”是洶涌澎湃、濤聲四起的意思。

我站在湖邊大河口碼頭上，一泓被風吹皺的綠水悠悠乎，一碧萬頃，煙波浩渺，雖極目遠眺，仍不見對岸，只有側面的山巒若隱若現(xiàn)。岸邊一片片郁郁蔥蔥的蘆葦，隨風搖蕩，漫無邊際。湖面上，鷗鳥翻飛，彈奏著波浪；帆影點點，像游動的音符；忙碌的漁民，仍在持續(xù)編織著荒古的歌謠……這景色、這韻致不正是江南水鄉(xiāng)嗎？我感到博斯騰湖是那樣的美，就像一幅畫，清新而淡雅；宛如一首歌，悠揚而流暢。

我坐在湖邊的草地上，湖水用她溫柔的拍擊聲，歡迎我這遠方的來客。我掬起一捧淡綠的湖水，湖水調皮地滑過我的指縫，重又回到湖里；我又固執(zhí)地掬起一捧水，并緊緊地合攏手掌，想讓這水久久地留在手里，可是她又無聲無息地溜走了。這湖水仿佛是綠葉的濃縮，生命的結晶，使人的心靈在這綠色的感染中得到凈化，給人一種柔美、寧靜、素潔、清新的感覺。

不遠處有人叫賣烤魚，是博湖的特產赤鱸魚，當?shù)厝私形宓厉[。一條半尺多長的烤魚僅賣一元錢，我坐下來，一邊品味赤鱸魚，一邊觀賞湖光山色。一抬頭，看見一副高懸的對聯(lián)：“一覽西海不看湖；品罷赤鱸不思魚。”橫批為：“回味無窮。”我大呼其妙。

我們一行人乘汽船向對岸駛去，輕波微涌的湖面，被劃開一道深深的水痕，又慢慢地合攏；無數(shù)只野鴨、鴛鴦、天鵝等水鳥，或佇立湖面，或追逐嬉游，或展翅飛翔；湖面上不時有魚兒躍出，又“啪”一聲鉆入水中。船到湖心，那水愈發(fā)清澈透明，纖塵不染。我讓船夫停船，然后伸手掬起一捧水送到嘴里，頓覺清涼甘爽，咂一下只是有點微咸。我一連喝上幾口，我是把水當酒飲的，我要一醉方休！

對岸的海南浴場，沙軟灘平，浴人如織，一個用木板搭起的水中平臺上，高掛著“回歸大自然”五個字。我們在湖中暢游了好一陣，又向岸邊的樹叢走去。

原來，那是一片蒼木紅柳，正是這人稱戈壁花的紅柳，用瘦弱的腰肢托著一簇簇紅潤的花球，像新嫁娘的鳳冠霞帔，在微風中搖曳，慷慨地給湖畔荒坡、大漠戈壁以色彩、溫存和生機，傲然地在沉寂孤落中獨呈其艷。我奔跑著張開雙臂撲上去，想把她們攬入懷中，一時間驚飛了一群蚊子，那蚊子個頭實在是大，是東北家鄉(xiāng)蚊子的一兩倍，大家急忙跑開以躲避蚊子。

正像這里流傳的歌謠所說：“博湖有三寶：葦子、蚊子、芨芨草，葦子扎墻墻不倒，蚊子叼著羊肉跑，丫頭跑了娘不找（芨芨草長得又多又高，女孩藏起來無法找）?！?/p>

走出紅柳林，我們又向遠處金色的沙山奔去，走了很遠，前面一個久已干涸的泡澤橫在眼前。那深深凹陷的干澤似乎在訴說著什么。一時間，我想到消失了的羅布泊。

遠古時期，流入博湖的開都河與流入羅布泊的孔雀河，屬于同一河源。上世紀20—50年代，羅布泊湖面仍有2000多平方公里，后來開展農墾事業(yè)，在上游筑壩，切斷了塔里木河來水，使下游湖泊水量大減，到70年代羅布泊便消失了。博湖是開都河的尾閭、孔雀河的河源，如今面積也在不斷縮小，礦化度增大，已變成了微咸湖。如此發(fā)展下去，博湖是否會成為又一個羅布泊呢？我心中不由生出一絲隱憂。

在我告別博湖之際，從不遠處的歸帆中，隨風飄來一首優(yōu)美動聽的漁歌：“湖邊的風啊味兒鮮，湖中的歌兒比蜜甜，阿妹掌舵哥撒網(wǎng)哎—甜蜜的歌兒伴漁家歡、漁家歡。湖邊的美酒撲鼻香，透心的歌兒湖邊唱，舉杯勸郎盡情喝哎—甜蜜歌里又一個豐收年、豐收年。”

這歌聲也讓我有了幾分醉意。

博斯騰湖真的好美，博湖的美是一種原始渾樸的美，是一種自然本真的美。博湖不需要美妙動聽的傳說，也不喜歡人工的雕飾，博湖是水鄉(xiāng)浣紗時的西子，而不是宮禁里“云鬢花顏金步搖”的楊貴妃。

博湖就是博湖，遙遠的、醉人奪魂的博斯騰湖！