龐 欣 曾 慧 相冬莉

（大連工業(yè)大學(xué)，遼寧 大連 116033）

漢唐時期，粟特人在絲綢之路沿途進行商貿(mào)活動，至隋唐時期大量粟特人來到中原地區(qū)經(jīng)商。20世紀(jì)以來，入華粟特人墓葬被相繼發(fā)現(xiàn)，如北朝安伽墓、康業(yè)墓等，隋代天水石榻墓、虞弘墓等，唐代安元壽墓、鹽池何氏墓等。通過墓葬出土圖像資料可知入華粟特人數(shù)量十分可觀，他們留居中原并豐富了中原服飾文化，同時吸收多方藝術(shù)文化，形成自己獨有的風(fēng)格。

1 粟特人墓葬中的服飾概述

粟特人從中亞地區(qū)沿絲綢之路來到中原，多著本民族服裝，此過程中的粟特文化具有一定的傳承性。粟特人服裝特色是緊身窄袖長袍、交領(lǐng)外翻、腰束帶，戴尖頂高帽，經(jīng)過魏晉南北朝時期的民族大融合，隋唐時期本土服飾與粟特服飾系統(tǒng)均已發(fā)生變化，據(jù)已發(fā)掘的入華粟特人墓葬的埋葬年代可將其分為兩個時間段，前一段為北周至隋朝時期，后一段為唐朝時期。通過分析圖像資料，容易發(fā)現(xiàn)粟特服飾的漢化過程。

1.1 北朝至隋朝粟特人服飾

北周安伽墓中女子的束腰裙裝均齊胸，間色條紋，裙長曳地，披帔子，而在康業(yè)墓中的女子裙裝為交領(lǐng)裥裙。條紋裙至十六國時期得以流行，之后廣泛流行并持續(xù)相當(dāng)長的一段時間，唐初壁畫仍然可以見到大量女子服間色長裙，盛唐以后逐漸減少。公元1世紀(jì)到3世紀(jì)的中亞烏茲別克斯坦境內(nèi)的遺址中，出現(xiàn)過類似的裙裝，由此猜測，后來流行于隋唐的條紋裙是受西域服飾文化的影響。虞弘墓石槨一處浮雕上有一具波斯薩珊王朝人物形象，穿圓領(lǐng)窄袖緊身長衫、腰系帶、足穿尖頭靴，背后披一條帶子。《魏書·西域列傳》載：“其王姓波氏名斯，坐金羊床，戴金花冠，衣錦袍、織成帔，飾以珍珠寶物。其俗：丈夫建發(fā)，戴白皮帽，貫頭衫，兩廂近下開之，亦有巾帔，緣以織成?！眻D1隋朝史射勿墓壁畫中的武士，均頭戴幞頭，身著交領(lǐng)寬袖長袍，腰束帶，下穿寬腿褲，足蹬烏靴，雙手于胸前執(zhí)笏板，為漢化的粟特人形象。

圖1 隋史射勿墓武士圖

1.2 唐朝粟特人服飾

唐代絲綢之路的繁盛吸引大量粟特人紛至沓來，此時的粟特服飾漢化痕跡已十分明顯。安元壽墓出土的壁畫以及陶俑中，男子戴幞頭，穿寬袖敞領(lǐng)長衫，足蹬尖頭靴；女子多穿間色長裙，束腰高到胸部以上，具有明顯的唐朝特色。三角翻領(lǐng)長袍是粟特人服飾的標(biāo)志，撒馬爾罕地區(qū)及片治肯特壁畫中的粟特人，多穿著這種形制的三角翻領(lǐng)袍服，中原地區(qū)的翻領(lǐng)袍服均受此影響。圖2騎馬胡俑，身著綠色翻領(lǐng)袍服，內(nèi)穿短裙，腰系帶和布囊，足穿黑色尖頭靴。同樣形制還有西安郊區(qū)唐墓出土的胡俑，額上束帶，身穿翻領(lǐng)窄袖胡服，內(nèi)著半臂，足蹬長靴，作牽駝狀。圖3為西安郭杜鎮(zhèn)唐墓出土壁畫，胡人侍者身穿紅色圓領(lǐng)袍衫，腰系帶，足蹬靴，手持笏板，服飾形制與唐人服飾基本相同。

圖2 三彩男胡人騎馬樂俑

圖3 唐墓壁畫胡人

通過以上分析可知，北朝墓葬中出土服飾圖像漢化痕跡較少，北朝晚期至隋朝逐漸出現(xiàn)漢化現(xiàn)象。如隋史射勿墓胡人著交領(lǐng)袍衫的形象，這表示粟特人在逐漸接受中原文化對其潛移默化的影響。隋唐時期大規(guī)模盛行的服飾，如條紋裙、半臂、帔子、圓領(lǐng)袍、烏皮靴等，均受粟特服飾影響，可見隋唐時期胡漢交融的現(xiàn)象顯著。

2 粟特人服飾的審美特征分析

2.1 主體色彩

不同的物質(zhì)生活創(chuàng)造出不同的色彩美感，在粟特壁畫中顏色明度的和諧搭配使色彩呈現(xiàn)出獨特的秩序美。片治肯特富裕城遺址的壁畫運用單色的背景為基調(diào)，遺址內(nèi)著名的“藍(lán)廳”，以及胡達(dá)特王朝宮殿內(nèi)的“紅廳”，就是以獨具特色的壁畫背景顏色來命名。紅色與藍(lán)色頻繁出現(xiàn)在壁畫藝術(shù)中，藝術(shù)家通過這種裝飾風(fēng)格來強調(diào)運動的形體和統(tǒng)一的背景之間的鮮明對比。服裝中的色彩同樣豐富，人物的頭發(fā)、靴子和腰帶多為黑色，紅色多施在衣服、建筑上，可見在粟特本土壁畫中對于亮麗色彩的使用并不吝嗇，大面積地運用亮色，營造出尊貴、華麗、富有的視覺效果，入華后的粟特人受到中國禮制文化的熏陶，色彩有所減少，但仍保留艷麗的視覺效果。

2.2 裝飾紋樣

服飾紋樣中的聯(lián)珠紋與忍冬紋是波斯薩珊最具代表性的裝飾紋樣。入華粟特人墓葬的裝飾紋樣多出現(xiàn)在服裝或槨壁邊緣，如安備屏風(fēng)的邊飾多由忍冬紋和聯(lián)珠紋組成，角部邊飾以團花紋裝飾。忍冬紋是因古代中亞和西亞對“生命樹”的崇拜而形成的，由波斯的葡萄藤紋樣演變而成。在文化交流過程中，聯(lián)珠紋的圖案面貌逐漸本土化，唐代人根據(jù)自身文化對紋樣進行改造，原來的立鳥銜珠、駱駝等西域文化題材變換為龍鳳、虎豹等中原本土紋樣?；ɑ茉谔拼钪斜蝗藗兯匾?，因而也成為織物中被大量描繪的對象，牡丹、蓮花、寶相花等紋樣交織在一起，畫面豐富多樣，呈現(xiàn)出中原文化的吉祥寓意，圖案的排列形式也向本土審美方向發(fā)展，并保持原有事物特征。西域與中原的吉祥紋樣相互變換，凝聚著人們對文化生活的美好意愿。

2.3 服飾形制

唐代受胡人物質(zhì)文化生活習(xí)俗影響深遠(yuǎn)。傳統(tǒng)的粟特服飾形制為窄袖緊身，常見圓領(lǐng)對襟或側(cè)襟，袖口較窄，在衣服邊緣裝飾精致的緣飾，唐朝流行的胡裝多見于此種形制，窄袖實用性較強，與其生活環(huán)境和習(xí)慣有很大關(guān)系。漢化服飾可參考康業(yè)墓中男主人與侍從的服裝，服飾特征為袖口寬大，呈喇叭口，方心曲領(lǐng)，腰束大帶，下身繁復(fù)而寬大。漢化是指加入民族服飾元素，而非完全照搬漢族傳統(tǒng)服飾。在女性服飾中，中亞粟特本土以及安伽墓、史君墓中的女性同樣是以窄袖為主，著高腰條紋裙，裙長及地，領(lǐng)口有圓領(lǐng)和交領(lǐng)之分，是粟特女性服飾的基本形式，與隋唐時期女性常服形制基本相同，可見粟特服飾與中原服飾相互影響，體現(xiàn)出服飾文化相互交融、相輔相成的重要特征。

3 粟特元素提取與設(shè)計

3.1 設(shè)計元素提取

環(huán)形動物聯(lián)珠紋在設(shè)計與應(yīng)用中往往可以實現(xiàn)一種思想意識的主觀性傳播，因此在紋樣轉(zhuǎn)化設(shè)計過程中，保留傳統(tǒng)紋樣的圖案結(jié)構(gòu)進行還原設(shè)計，展示出主觀的視覺愉悅性效果。表1中左上紋樣為比利時輝伊主教堂中的聯(lián)珠對羊紋錦，右上紋樣為新疆克孜爾石窟壁畫中聯(lián)珠綬帶鳥紋，環(huán)形聯(lián)珠紋中央為吉祥動物紋樣，周圍綴以輔助性的圓點裝飾，表達(dá)出一種原生態(tài)的視覺暗示。第二行紋樣為寧夏固原西郊北魏墓漆棺彩繪聯(lián)珠紋及忍冬紋，直線型紋樣在服裝設(shè)計中兼顧實用功能與裝飾功能。將直線型聯(lián)珠紋樣融入到結(jié)構(gòu)線部位，通過自身圖樣屬性和搭配方式的多變性，起到自然連貫與點睛裝飾的效果。

表1 紋樣提取

3.2 系列服裝效果圖

本次設(shè)計的定位為創(chuàng)意服裝設(shè)計，設(shè)計主題為《尋·遇》，暗含文化的碰撞與相融。中華文化之所以能夠流傳至今，重要原因是對于外來文化的包容，每個人都不是一座孤島，正如文化不能固步自封。本次創(chuàng)新設(shè)計共三套女裝，第一套服裝在外衣下擺部位運用聯(lián)珠對羊紋，與領(lǐng)部深色相協(xié)調(diào)，服飾邊緣均有幾何紋樣裝飾；第二套上衣領(lǐng)部呈左衽，肩部及袖口借鑒半臂的造型，領(lǐng)部紋樣提取忍冬紋并簡化，領(lǐng)部及袖口邊緣同樣運用到幾何緣飾，將聯(lián)珠綬帶鳥紋進行排列組合運用在服裝左側(cè)下擺作為點綴，右側(cè)下擺留白；第三套領(lǐng)部采用單翻領(lǐng)造型，邊緣的忍冬紋加強了服裝整體的傳統(tǒng)文化韻味，展現(xiàn)出新時代的繼承，內(nèi)著長裙將條紋裙以壓褶的形式表現(xiàn)，為服裝整體增加層次感。

圖4 《尋·遇》系列服裝效果圖

4 結(jié)語

近年來的“漢服熱”帶動了對于優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的繼承與發(fā)展，各民族優(yōu)秀文化均應(yīng)得到充分繼承。粟特人在入居中原后，原本的文化審美得到了全面的豐富與提升，也樂于接受中國禮制下的規(guī)范審美，形成獨特的藝術(shù)風(fēng)格。服裝設(shè)計需要最科學(xué)、最新穎、最具有創(chuàng)意的元素的不斷加入，來促進和保證它的時效性，因此現(xiàn)代服裝設(shè)計師要充分挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化并將民族元素與現(xiàn)代設(shè)計融合，以服飾為載體發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。