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        從前的“吃貨”

        2022-05-30 10:08:25李曼
        海外文摘·文學版 2022年11期

        李曼

        “吃貨”一詞近年來成為網(wǎng)絡(luò)詞匯的新寵,它不像“不明覺厲”之類的新詞,真的令人不明覺厲,而是屬于舊瓶裝新酒的詞義翻新。

        不敢妄斷其他省的方言以前有沒有“吃貨”一詞,但作為一個資深陜西方言使用者,完全可以肯定陜西人民早年間就在使用這一詞匯了,且是一直作為罵人的貶義詞,可作“飯桶”的同義詞來理解。譬如我五六歲的時候,大我五歲的二哥一口氣吃了三大海碗玉米面饸饹,還盯著我父親的碗,父親就惡狠狠地罵他:“你個沒出息的吃貨!吃飯就像李瞎子(李自成)攻城,干活兒就像吊死鬼尋繩哩!”一看就知道吃貨是一副饕餮蠢相。

        現(xiàn)在可好,一提“吃貨”,腦海中立馬浮現(xiàn)出一個可愛的小饞貓,一副吮著手指惹人無限憐愛的愜意畫面。吃貨們?nèi)缯薄坝遗伞币话?,喜大普奔,大有鞋幫子做了帽檐子的揚眉吐氣。我卻一臉壞笑地躲在一邊哂笑:一個傻媳婦撿一副驢眼罩繡上蕾絲花邊,搖身一變成了文胸,你還傻樂呢!

        我可不想冒天下之大不韙來攻擊當下的“吃貨”,實在是感嘆一個詞語翻天覆地的變化,這其實也是一代人生活際遇的滄海桑田。生活的面目就像我這個比喻,有時候充滿荒誕的幽默,令人感慨不已,正如這個“吃貨”。

        依我的拙見,現(xiàn)在流行的“吃貨”,簡單說就是愛吃的二貨,基本特征是心情好,胃口好,懂生活,會享受。所以小資呀,小清新呀,都拼命給自己的腦門兒貼上“吃貨”的標簽,并且不辭辛苦地拍照上傳分享,或者直接開吃播,不由讓人驚嘆怎么一下子冒出這么多“吃貨”。

        為了驗證我對“吃貨”的理解,我專門查了百度給出的定義:愛吃的人,喜歡各類美食的人,并對美食有一種獨特的向往,有品位的美食愛好者。如果照這個標準衡量,我不免心中竊喜,且介紹幾位重量級“吃貨”,讓現(xiàn)在的小吃貨們開開眼。

        王世襄(1914年5月25日—2009年11月28日),字暢安,漢族,原籍福建福州,生于北京。著名文物專家、學者、文物鑒賞家、收藏家、國家文物局中國文化遺產(chǎn)研究院研究員、中央文史研究館館員,享受國務(wù)院特殊津貼。他是世家公子,更是學術(shù)泰斗,在飲食界,他則是真正的“吃主兒”。

        汪曾祺在一篇回憶文章中提到,王世襄去朋友家吃飯,不但自己上灶,還會自帶主料、配料、調(diào)料。這一點在一些美食家身上并不少見。王老不但親自做菜,還親自買菜。他每天一早出門,去朝陽市場門口排隊,開張的鈴一響,他就第一批沖進去。王老說,騎著自行車去市場買菜,是人生僅次于“吃”的最大樂趣。他自幼在燒菜方面有家廚名師指點,自己又真心以鉆研烹飪?yōu)闃?,是一位如假包換的“吃過見過、好吃會吃、會買會做”的“吃貨”,以至于不少名廚都將他錯認成同行。

        王老擅長用最簡單、最家常的食材做菜。他手下最具傳奇性的一道菜,當屬燜蔥。一次朋友聚會,有一位朋友要求與會者每人做一道拿手菜。當時的食材很豐富,可王老卻做了一道燜蔥,用的是最便宜的京蔥,沒有其他配菜,結(jié)果被大家一搶而空。

        王老在《答汪曾祺先生》一文中詳細記載了這道菜的做法:“黃酒泡海米,泡開后仍須有酒剩余,加入醬油、鹽、糖各少許。京蔥十棵,越粗越好,多剝?nèi)蓪油馄?,切成二寸多長段。每棵只用下端的兩三段,余作他用。素油將蔥段炸透,火不宜旺,以免炸焦。待色已黃,用筷夾時,感覺發(fā)軟,且兩端有下垂之勢,已是炸透,夾出碼入盤中。待全部炸好,推入空勺,將泡有海米的調(diào)料倒入,燒至收湯入味,即可出勺。”

        王老敢提一捆蔥就能做出個技驚四座的油燜大蔥來,在我眼里,才是“吃貨”中的極品和大師。

        極品和大師雖牛,凡人卻難以親近,一睹風采。而我身邊最熟悉的骨灰級的“吃貨”當數(shù)外祖母和母親。外祖母的看家本領(lǐng)是能為無米之炊,能吃人不敢吃,能吃人以為不能吃。

        據(jù)說外婆當年幾乎嘗遍了本地各種菜根、野菜、樹葉……也嘗試過螞蟻、青蛙、蝗蟲、知了、麻雀等各種昆蟲和鳥類。以現(xiàn)在的眼光看,外婆是個不可饒恕的反環(huán)保主義者,可在當時那種環(huán)境下,誰能苛責一個快要餓死的人呢?

        單是菜團子外婆就能開發(fā)出十幾個種類,什么薺菜、灰灰菜、苦菊菜、柳樹芽、榆錢、白蒿、掃帚菜、枸杞葉、螞蚱菜等等。日子最艱難的時候,外婆甚至吃過玉米芯、油渣餅、豆腐渣、麩皮。當然,外婆的野味里也有上得了臺面的精品,不單營養(yǎng)豐富,且味道絕佳:油炸蠶蛹滿嘴流油,南瓜花金絲餅后味無窮,地軟包子齒頰留香,洋槐花兒蒸疙瘩香甜生津,綠艾面片兒香辣爽口……除此,外婆還有幾手小菜絕活,像臭豆腐、黃豆醬、甜米酒,現(xiàn)在想起來都要淌口水。

        至于母親,則在玉米系列食品的開發(fā)加工方面極盡能事。早飯是玉米糝子稀飯就玉米面餅子,下午飯是玉米面攪團或漿水魚魚。一天兩頓都是玉米系列產(chǎn)品,你若晚飯沒吃,餓了,還有玉米面做的塌塌餅。塌塌餅是發(fā)酵的玉米面團加糖精蒸的類似于發(fā)糕的吃食。剛出鍋的玉米面塌塌,暄騰騰,甜絲絲,還算好吃。吃玉米面攪團和魚魚,自然少不了蘿卜纓子腌的漿水菜,吃玉米糝子定少不了咸菜和酸菜。那個年代,誰家屋里都少不了兩只大缸,一個缸用來腌咸菜,另一個缸泡酸菜,一家人一個冬天的菜都指望它們呢。

        挨過冬季,春暖花開,桃花紅,杏花白,窮人的美食一一登場了。

        母親從地里放工回來,神秘地捧出鼓鼓囊囊一大手帕的東西,眼角眉梢都是喜色:“猜這是個啥?”嗨,還用猜,我們碎娃的鼻子狼狗一樣靈,一聞就知道不是嫩苜蓿就是薺菜、灰灰菜,要么就是菜薹。嫩苜蓿下鍋加個雞蛋花做出來的連鍋湯面鮮美無比。薺菜、灰灰菜、菜薹、油菜的幼苗,在開水鍋里滾一下,涼水里冰一下,把水捏干切細,放上干辣面,撒點鹽,澆上煎油,吱的一聲,辣子冒泡(俗稱睜眼辣子),攪拌均勻,香氣四溢。用它們就苞谷糝子稀飯,大人碎娃都能咥個兩三碗。

        苜蓿、薺菜、灰灰菜再好,總脫不了一個野字,身份地位,比起春天的頭茬韭菜,自然不能同日而語。二者相比,如同樸拙的村姑與端莊的閨秀。春韭終究是早春菜蔬里當家的花旦。不知何因,每每提到春韭,就想到杜甫《贈衛(wèi)八處士》里的“夜雨剪春韭,新炊間黃粱”。我想,應(yīng)該是夜雨春韭的清香和熱氣騰騰的二米飯營造出的溫暖、淳樸的家的氛圍,令我喜歡。我最喜吃每個春季里用頭茬韭菜包的水餃,能把人吃醉。

        春去夏至,洋柿子慢悠悠地開花兒了,坐果了,終于由青變白,再到粉紅。母親終于從生產(chǎn)隊的菜園里用菜票買回幾個穿粉紅紗裙的洋柿子。緩緩地把洋柿子洗凈,再切成薄片,給趴在案板前眼巴巴的我們一人嘴里填一片,母親自己再舔舔指尖上的汁水,滿足地、笑瞇瞇地看著我們。洋柿子湯湯面,并不能放開吃,一人一筷頭面。二哥吃得太快,面光湯凈之后,只好舔著筷子和碗沿,沒話找話地跟我搭訕,你是不是吃不完啊?我則瞪他一眼,扭身跑到大門外去,生怕他下手搶,二哥則惡狠狠地撂下話,要是放開了讓我吃,我能吃八碗!

        秋天的美味自然是燒玉米棒子了。最佳地點就在田間地頭,撿些枯枝,刨個淺坑,放進玉米,撒幾層薄土,十幾分鐘后捂到八九成熟,再把玉米刨出來,剝掉殼,在火上烤得焦黃,香味能飄出幾里遠,咬一口,香死人??匆姛熁穑粌深^牛順著小路急急趕來,它是要來吃玉米棒的嫩殼了。

        冬天更是“吃貨”們的天堂。進了臘月,年味兒漸濃,殺豬宰羊辦年貨,研調(diào)料、砸辣子、蒸花饃、蒸包子、搓麻花、炸丸子、咥燃面、包餃子……一年到頭從牙縫里摳摳掐掐,不就是圖過年能放開肚皮吃個肚兒圓嗎?

        正月十五一過,又開始摸犁找镢頭,盤算著在哪兒開點荒地,種點兒雜糧,種點兒菜,對于美食的憧憬又重新開始輪回。我已經(jīng)去爺爺?shù)膲烆^看過幾遍了,迎春花兒已經(jīng)鼓起花苞,菜薹再有一個月就能入口了。

        現(xiàn)在想想,我整個的童年記憶,對于四季的印象都牢牢地儲藏在無比發(fā)達的嗅覺和味覺里。

        我對美食的理解是,擁有高度靈敏的嗅覺和極少被油膩污染的舌頭,那么大自然賜予人類的所有食物,皆是美味。但愿新生代的“吃貨”們也有這樣寶貴的人生體驗。

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