黃磊

南方的小籠包與北方的小籠包略有不同。是一種極小的灌湯包，很精致，皮如餃子皮，里面灌滿了湯汁。

記憶中，吃小籠包，大多數(shù)是在陰雨天。南方的梅雨季可持續(xù)一個多月，淅淅瀝瀝，年月不開。天光是氤氳了，粘連在了一起。屋外尚不朗照，屋內(nèi)更是陰晦。

一個窄窄的胡同里，往里走，便是一家“老字號”。 一個小小的門楣，仿佛鎖住了天光，走進(jìn)去便如同走進(jìn)了凝固的琥珀里。

一般吃這類小籠包的店，沒有伙計，都是老板兼做服務(wù)，看你坐定，便上來問要什么……

不多時，上來的便是幾個壘起的蒸籠，冒著熱氣。還很燙，臉靠了過去，那種熱度熏了上來，有些上頭。沒有香氣，若細(xì)聞，似有一絲面香透著蒸籠的篾條縫隙緩緩溢出來。

食客用姜絲、辣椒油、蒜末和在一起，放在小碟里，方才叫正主出場。打開蒸籠蓋，熱氣更濃烈起來，幾乎看不到蒸籠里的食物，只等霧氣漸漸散去，才得以見，十來個灌湯包躺在里面——真是躺著，皮極薄，看得清里面油亮的湯汁，已不堪重負(fù)，顫巍巍地倚著竹篾上的白紗布半躺下去——好一幅海棠春睡圖。

輕輕用筷子將它取下。原本以為如此薄的包子皮，如何還能承受住如此提拉？未承想，此刻包子就在筷子中間，未曾破裂，只是里面湯汁墜著，如同一顆飽滿的大而穩(wěn)妥的水滴，鼓囊囊的，在空中顫抖了一下，再顫抖一下。那是小心翼翼提著筷子的我，手抖而傳過去的輕盈。

吃是有儀式的，吃灌湯包更是如此——因為不能吃得太快，除非你不在乎口腔是否會脫掉一層皮。將灌湯包平放在茶匙里，緩緩咬一個小口，輕緩地吮吸里面的湯汁，滿滿的肉香撲鼻而來。肉在灌湯包內(nèi)囚禁了這么久，終于釋放出來，便肆無忌憚地散發(fā)出誘人的香味。此刻的湯汁已占據(jù)了味蕾，以迅雷不及掩耳的速度侵略口腔，不由感嘆，肉香原是如此純粹而單純。

吸干那份湯汁，再去吃薄薄面皮包裹的那團(tuán)肉餡——酣暢淋漓的一場“戰(zhàn)爭”結(jié)束了，此刻，灌湯包的品嘗已達(dá)極致。如此可以舒緩下來，蘸上調(diào)好的蘸料，細(xì)細(xì)品味，才算得以圓滿。

旅居南京時，隔三岔五會去品嘗雞汁湯包。

從外形來看，似與家鄉(xiāng)的小籠包沒有分別，只是大了一圈，稍稍動一動，那湯汁便在面皮中顫抖。蒸籠四周擺放著五個湯包?；蛟S是因我粗手粗腳，或者迫不及待，總是在我一提之間，那湯汁“呼呼”地從破口處流出，洇得整個蒸籠都是油湯，不可收場。雞汁湯包倒是讓我一次次勾起對家鄉(xiāng)的眷念。那種吸引，隔著千山萬水，脈脈時間流轉(zhuǎn)，愈演愈烈起來，在心中燃起了潑辣的火，揮之不去。

后來去了揚州，邂逅揚州著名的蟹黃包。皮薄到了極致，顫巍巍的一大個，如量體裁衣，在小小的蒸籠里滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)財D著。應(yīng)是照顧老饕，上來的時候，已不是那么燙了，用一根吸管插進(jìn)包子里，將湯汁吸上來，黃澄澄的，夾雜著一些細(xì)碎的蟹肉，鮮到了極致，唇齒留香。

曾聽有人說，一種美食只有在當(dāng)?shù)爻圆攀悄莻€味道，因當(dāng)?shù)氐囊嫔退|(zhì)均可為之添彩，才成就了美食。起初不以為然，后在北京的某景點，嘗了頗有名氣的蟹黃包。包子皮極厚，將美味悶在里面，不得呼吸。輕輕吸了一口那湯汁，卻如洗了抹布的水，難以下咽，只得棄了它。卻見店門口，食客絡(luò)繹不絕，不禁略替他們傷感起來，思緒飄回腰纏十萬貫，方能騎鶴而至的地方。那份纏綿只在揚州簡單一個停留，便去了一生癡絕處的家鄉(xiāng)，那里的小籠包依然是繞梁三日的余味，眷眷進(jìn)入夢鄉(xiāng)。

家鄉(xiāng)養(yǎng)了一個人的胃，熏陶了一個人的味蕾，于是，眷念家鄉(xiāng)便成了眷念一種味道，是揮之不去關(guān)于味道的感動。

那一夜，梅子黃了，雨正如輕紗一般，從天井處緩緩落下。