馬劍

圣地亞哥的智利國家美術館。

4月的圣地亞哥，道路兩邊的樹葉漸漸泛黃，空氣中開始多了幾絲涼意，這個位于南半球的狹長的國家，正在步入秋季，僅憑這一點，就足以讓我這個剛剛從北半球來到的人感到驚奇，世界似乎從來就不是想象中的那個樣子。

相較于鄰近國家濃濃的印第安風，這座城市更為歐化，老城內(nèi)隨處可見幾百年前留下的建筑，低矮的房屋，寬闊的街道，行色匆匆的路人，加上初秋的一縷陽光，整座城市顯得祥和而寧靜。

不過這座城市建立之初卻并非和風細雨，印第安人原本平靜的生活在1541年被西班牙殖民者巴爾迪維亞打破了，他率領150名騎兵來到此地，在附近的圣盧西亞山上修筑了炮臺，并在山下用泥磚和草木建筑了一批原始的住宅區(qū)，從此便以圣盧西亞山為中心開始了對智利長達200多年的殖民統(tǒng)治。在美洲有很多叫圣地亞哥的城市，當初西班牙征服者們喜歡用圣人的名字命名新的領地，而圣地亞哥便是指耶穌十二門徒之一的圣雅各。

現(xiàn)在的圣盧西亞山已經(jīng)成了當?shù)厝诵蓍e游樂的公園，集古堡、噴泉、花草怪石于一身，把當年的西班牙式貴族建筑風格與自然山水完美地結合在一起，據(jù)說達爾文考察南美時也曾在此駐足。原本莊嚴肅穆的一座防御工事，如今已全無緊張的氣息，沿著石階而上，一步一景，每一處都別致有趣。沿路總能碰到說笑打鬧的情侶，少男少女們毫無顧忌地坐在草地上擁吻，讓這里倒更像是一座情侶山。唯有山腳下的入口處矗立的一座印第安反殖民統(tǒng)治戰(zhàn)爭中的英雄雕塑，提醒著人們這片土地曾經(jīng)的模樣。

智利人口中近百分之九十是白人和印歐混血，走在城市的街道上很難遇到印第安土著，他們集中在中南部相對偏遠的地方。這座城市中，最為歐化的部分莫過于老城的武器廣場。像大多數(shù)南美國家一樣，武器廣場是所有老城的中心，依舊是方格式的布局，無論游客還是本地人，都會穿行于此。在廣場的地面上有幾塊金屬板，記錄了圣地亞哥的建城時間以及城區(qū)的演變。廣場四周環(huán)抱著眾多殖民時期留下的建筑，圣地亞哥主教堂、總督官邸、皇家法院、市政廳……挺拔而雄偉，雖大多已改作他用，但此刻依舊能感受到當年殖民者權力的威嚴。大概是受到19世紀歐洲潮流的影響，相較于鄰國的武器廣場，這里的廣場中心布置了花園，并在中央開辟了一條花香草綠、樹木蔥郁的散步小徑，將整個廣場原本肅穆的氣氛瞬間消解掉不少。

眾多建筑中，圣地亞哥主教堂無疑是最顯眼的，一眼望去，它幾乎遮蓋了你的所有視線，就像一面巨大而高聳的墻擋在面前。這座建于18世紀下半葉的新古典主義建筑，在19世紀末形成了現(xiàn)在的規(guī)模，是圣地亞哥規(guī)模最大的教堂之一，在漫長的歲月中它幾乎見證了整個城市的興衰。幾百年間，圣地亞哥數(shù)次遭受地震、洪水等自然災害的破壞，市區(qū)大量歷史性建筑受到嚴重毀壞。而圣地亞哥主教堂依舊屹立不倒，很多當?shù)厝讼嘈胚@是上帝的力量。

圣克里斯托巴山上的教堂。

智利15歲以上人口中信仰天主教的占67%，信仰福音教的占15%，龐大的宗教信仰人口，讓整個國家沉浸在濃厚的宗教氛圍當中。圣地亞哥的教堂眾多，走不到十分鐘就能遇見一座樣式各異的教堂，起初還會很有新鮮感，像打卡般逐一進去拍照，到了后邊幾乎被無視。

即便視覺疲勞，建在城市東北角的圣克里斯托巴山上的圣母像讓任何人都無法忽視。站在市中心任何一處都可以遠眺圣克里斯托巴山上的圣母像，很容易讓人聯(lián)想起里約的耶穌山，雖不如它那般宏偉，但一個在南美大陸西岸，一個在東岸，遙相呼應。

想要爬到近千米海拔的山頂頗有些難度，好在還有第二種選擇。圣地亞哥地形起伏不平，一個世紀前，有很多用鋼纜在鐵軌上牽引的“小火車”，方便當?shù)厝顺鲂小Ｈ缃耠S著上山公路的修通，索道已很少有人問及，只有像我這樣的游客，想要感受一下這種古老的交通方式。

“小火車”不間斷地卡頓爬升，終于到了山頂。由白色大理石雕刻而成的圣母像，身披雍容華貴的白色圣袍，張開雙臂像是在擁抱世間的一切。圣母像腳下的臺階坐滿了當?shù)厝?，不遠處圣歌響起，人們都自覺地屏氣凝神，感受著圣母的莊嚴肅穆以及彌漫在整個山頂?shù)淖诮虤庀ⅰ?/p>

圣克里斯托巴山頂也是觀賞圣地亞哥城景的最佳地點。山頂正面對著圣地亞哥的老城區(qū)，低矮的樓房密密麻麻一直延伸到遠處的山腳下，將武器廣場淹沒其中，難覓蹤跡。整個城區(qū)像是由一片矮胖的積木堆積而成，山頂?shù)牧硪粋仁切鲁?，遠方是雄偉的安第斯山脈，皚皚的白雪覆蓋在山尖上，連綿不斷的群山好似一張巨大的五線譜，而它正前方300多米高的科斯塔內(nèi)拉塔則像是跳動最強烈的音符，躍然紙上。

天色漸暗，我已饑腸轆轆。山腳下有當?shù)厝藬[的小吃攤，不少人圍著一個戴著圍裙正在制作“智利大餃子”的大叔，這是智利人最愛吃的食物。大叔將包好的餃子放入油鍋里炸，我排隊買了一個，沒想到面皮里包的是芝士和土豆泥，味道不咸不淡，口感實在無法恭維，強忍著吃了下去。后來有人告訴我，也有好吃的肉餡可供選擇，不過當?shù)厝烁矚g物美價廉的素餡。

智利食物的口味和歐洲很像，基本上以西餐為主，略有當?shù)靥厣６嗳漳厦啦惋?，已讓我胃口大減，在返回旅館的路上特意繞遠去了趟當?shù)亍疤迫私帧?。這里不僅有華人商店，還有不少日本餐廳和韓國商鋪，看起來更像是東亞僑民的聚集地。

城市中隨處可見的教堂。

街心花園里正在看木偶劇的孩子們。

圣地亞哥鄰近武器廣場的步行街。

要想在華人超市里買上一瓶新鮮的老干媽著實不易。走進一間相對較大的華人超市，我問老板，有沒有新來的老干媽。老板姓李，他順手拿了一瓶給我，離生產(chǎn)日期已過去4個月，“還有更新鮮的嗎？”我挑剔地問，“這瓶已經(jīng)是最新鮮的了，你要知道，這些貨要先從中國海運到北美洲，然后才會轉運到南美洲，光在路上就要兩三個月的時間?！崩钕壬鷶[了擺手說道。李先生的普通話并不好，他最擅長的是西班牙語和粵語，生活在這里的華人大多是從廣東移民而來。李先生是上個世紀90年代隨家人一起來的，華人在這里除了開商鋪便是開飯店。

他的孩子正在上中文補習班，努力學好普通話?！爸绬?，孩子的補習班上不僅有華人的小孩，還有很多當?shù)氐暮⒆右苍趯W中文，智利人也在關注中國的發(fā)展。”臨走時，他還向我秀了一段他最近學的笛子，似乎在向我證明，他的文化來自哪里。

占主體的殖民者后裔，同樣也在尋找著屬于他們的文化認同感。在一處開放式的街心公園里，我遇到一群孩子圍坐在草地上認真觀看著臨時搭建的木偶戲臺，這種頗為久遠的娛樂活動，即便是在它的發(fā)源地歐洲也很難看到。這里雖不是歐洲，但似乎也在向外人證明，他們依舊保持著原有的母國文化，而這種依戀感，恐怕只有身在異鄉(xiāng)的人才能感同身受。

正如智利的大餃子，這種源于西班牙的食物，已被智利人奉為國食，似乎無論從精神上還是在味蕾上，當?shù)厝硕荚谂φ覍ぶ阁w文化中的歸屬感。