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        海南三章

        2021-08-16 23:31:54沈茂華
        同舟共進(jìn) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:文昌三亞海南

        沈茂華

        ??冢弘p城故事

        靠近海南島時,飛機(jī)緩緩下降,從窗口望下去,是一帶農(nóng)田、村莊、樹林和沼澤,整個大地都是深深淺淺的綠色,仿佛浮動在蔚藍(lán)大海上的一座森林。

        從??诿捞m機(jī)場開往市中心的路兩邊,不事修整的行道樹和熱帶的灌木叢交錯纏繞在一起,蓊蓊郁郁,萬物生長。城市里種著許多椰子樹、文殊蘭、石栗、九重葛和鳳凰木,但羊蹄甲、刺桐和檸檬桉則不如其他熱帶城市那樣多見。

        這不是我第一次來海南,卻是第一次來??凇芏鄭u外游客來說,多有只去三亞而不來??诘?,卻極少有只來海口不去三亞的。提起三亞,人們眼前很快會浮現(xiàn)出陽光、沙灘、大海,但說到??冢蠖鄶?shù)人很難聯(lián)想起什么,這似乎是一座面目不清的城市。

        它當(dāng)然也不是沒自己的特點。攤開地圖看看就能明白,??谄鋵嵃瑑勺鞘校涵傊莞呛秃?诶铣恰G罢咴诿髑鍟r代數(shù)百年內(nèi)一直是全島首府,而后者則是由府城的外港“海口所”發(fā)展而來的,一度各地會館云集,自1860年開埠后,又成為與歐美各國通商的口岸。

        兩者的關(guān)系,一如廈門之于同安、馬尾之于福州、吳淞之于上海、沙市之于荊州,又如國外的橫濱之于東京、小樽之于札幌、仁川之于首爾,只是??谂c瓊州最后連成一片(2002年瓊山并入??谑袇^(qū)后尤為明顯),外港反過來并掉了母城,彼此各自的特色也漸漸淡化。但在中國歷史文化名城清單上,瓊山屬1994年公布的第三批中的古城,??趨s是2007年才以“近現(xiàn)代史跡”增補(bǔ)進(jìn)第四批的;在四批的多個名城中,像這樣一城而兼有兩個名城,全國獨此一家。

        這樣的雙城,如果能完好保存,不必說還是別具風(fēng)格的。但像許多地方一樣,如今,城市的舊跡在這里只剩下了一些彼此孤立的殘余,并且看起來和人們的生活也已關(guān)系不大。??谙袷怯忠蛔坌牟难睾3鞘校奶幨嵌6.?dāng)當(dāng)響的工地和拓寬的馬路,街上熙來攘往,“新??凇痹凇袄虾?凇钡膹U墟上破殼而出。

        瓊州府城墻內(nèi)的那一片老城區(qū),到現(xiàn)在仍被當(dāng)?shù)胤Q作“府城”,不過一路看去,似乎已沒多少真正意義上的老房子?!碍偱_福地”的牌坊還立在那兒,我下午3點去瓊臺書院時,竟是當(dāng)天的第一個游客。和海南各處高昂的景點門票相比,這里只要4元,昔年是瓊崖培養(yǎng)人才的最高學(xué)府。

        瓊臺書院的命名,據(jù)說是因為明代大學(xué)士丘浚曾號“瓊臺”,他又是府城人,取名有紀(jì)念丘浚之意。書院始建于清代康熙四十四年(1705年),距今已有三百多年的歷史。主要建筑是一座綠瓦、紅廊、白墻的兩層樓閣,樓名“奎星”,樓前有一高約兩米的石碑立于花木叢中,碑文記載了修建此樓的時間和經(jīng)過。

        奎星樓寬敞明朗,這座具有民族風(fēng)格的磚木結(jié)構(gòu)建筑物,至今保存完好。戲曲《搜書院》中的故事?lián)f就發(fā)生在這里。相傳某年重陽佳節(jié),瓊州道臺府中的丫環(huán)翠蓮陪伴小姐放風(fēng)箏。風(fēng)箏斷線飄落,被瓊臺書院的學(xué)生張日旻拾到,張信手在風(fēng)箏上題詩抒情。翠蓮尋找風(fēng)箏,路遇張日旻,兩人一見鐘情,互吐衷腸。事后,道臺夫人發(fā)覺風(fēng)箏上的題詩,對翠蓮嚴(yán)加懲罰,并準(zhǔn)備將翠蓮送給鎮(zhèn)臺作妾。翠蓮深夜女扮男裝,逃到書院找張日旻。鎮(zhèn)臺聞訊,帶兵圍搜書院。書院掌教謝寶,為人剛直不阿,以“書院重地”為辭,拒絕鎮(zhèn)臺搜查。鎮(zhèn)臺無奈,只好一面命士兵圍困書院,一面帶謝寶赴道臺府裁決。謝寶趁機(jī)將翠蓮暗藏轎底,途中巧施妙計將她放走。張日旻和翠蓮終成眷屬。

        據(jù)方志記載,“搜書院”故事里的謝寶,歷史上確有其人。他是瓊山縣(今??谑薪迹埰绱迦耍逵赫壮娇七M(jìn)士,做官不久即回鄉(xiāng)掌教于瓊臺書院?,F(xiàn)奎星樓懸掛著他手書的五言絕句:“樹老花偏嫩,春融枝葉茂,客窗幽靜處,明月與綢繆?!眰髡f這是謝寶晚年之作。

        在科舉時代,瓊臺書院曾培養(yǎng)出海南唯一的探花張岳崧,清代瓊籍之進(jìn)士、舉人多數(shù)入第前,都曾在此攻讀。隨著科舉制度的廢除,1902年瓊臺書院改名為瓊崖中學(xué)堂,后改為廣東省瓊臺師范學(xué)校,現(xiàn)屬于培養(yǎng)幼兒師資的瓊臺師院。

        可能因為是淡季,??谧钪墓袍E——“五公祠”里也游人稀少。五公祠占地不足百畝,依山坡地勢而建,綠樹紅墻環(huán)繞,一組青磚碧瓦的古建筑群隱于樹蔭花圃間。這是一處展示中國古代貶官文化、海南歷史文化及古代建筑藝術(shù)的文物古跡,始建于明萬歷年間,清光緒十五年(1889年)重建,后經(jīng)多次修繕,方成如今規(guī)模。

        五公祠歷來被譽(yù)為“瓊州勝景”,二樓正面,“海南第一樓”的橫額赫然入目,正門兩側(cè)廊柱上,懸掛著趙樸初題寫的楹聯(lián):“五公英烈氣,千古海南潮?!贝髲d圓柱掛楹聯(lián)兩副:其一云:“只知有國,不知有身,任憑千般折磨,益堅其志;先其所憂,后其所樂,但愿群才奮起,莫負(fù)斯樓?!睘槊駠鴷r瓊崖道尹朱為潮所撰,古文字學(xué)家容庚1980年重書。其二云:“于東坡外,有此五賢,自唐宋迄今,公道千秋垂定論;處南海中,別為一郡,望煙云所聚,天涯萬里見孤忠?!睘楣饩w年間廣東學(xué)使徐祺來瓊巡考時撰寫,著名學(xué)者、中山大學(xué)教授商承祚1981年重書。

        祠內(nèi)祭祀著五位被貶謫到海南島的著名歷史人物,即:唐朝宰相李德裕,宋朝宰相李綱、趙鼎及宋代大學(xué)士李光、胡銓。李德裕在唐代文宗和武宗時兩度出任宰相,他內(nèi)制宦官,外抑藩鎮(zhèn),為國家安定作出很大貢獻(xiàn),后因朋黨之爭被貶海南島,終老于此。李綱、趙鼎、胡銓和李光都是南宋時期的主戰(zhàn)派。李綱和趙鼎都曾兩度拜相,李光是宋高宗時的參知政事,胡銓任宋高宗時的樞密院偏修。李綱等四人,均是在金兵入侵的年代被秦檜一派迫害而貶到海南島的。

        歷史上的海南島,遠(yuǎn)在邊陲,自西漢平南越而初入版圖后,在幾乎長達(dá)一千年的時間里,這里近于無人狀態(tài)。直至中唐,海南島“軍用軍食,仍仰給于海北諸郡”(《太平廣記》卷269),唐代海南置22縣,卻總共才1萬戶。從大陸南望,這里是邊陲絕域,“宋待士太厚之故,縱有罪惡,止從黜謫,絕少嶺海之行”(《廿二史札記》)。被貶至此的都是在朝廷看來的難容之過。引用南宋遭貶此地詩人丁謂的《有感》,頗能說明當(dāng)時的島況:“今到崖州事可嗟,夢中常若在京華。程途何啻一萬里,戶口都無三百家。夜聽猿啼孤樹遠(yuǎn),曉看潮上瘴煙斜。吏人不見中朝禮,麋鹿時時到懸衙。”當(dāng)年瓊州府選擇這五位名臣作為海南士子瞻仰的先賢,很大程度上恐怕并不是因為他們?yōu)楹D县暙I(xiàn)了什么,而在于他們本身的道德形象足為表率。

        古時先賢出于無奈被貶至此,而今天的海南島,卻吸引了無數(shù)人主動投身于此。推敲起來,??谶@個地方之所以發(fā)展成為全島的中心,也是自然之理,畢竟這里與大陸直航最近。

        ??陔m然1860年便開埠,但直至1882年,城市規(guī)模仍很小,只有一條主街道,住著一些以會館為活動中心的廣東商人和十來個歐洲商人。據(jù)美國傳教士香便文《海南紀(jì)行》的記載,那時的??谧匀簧鷳B(tài)很好,鷸鳥和短頸野鴨在海灘上到處都是,鹿、山鷸和原雞,向內(nèi)陸走幾英里就能看到;瓊州府城的城墻內(nèi),許多空地上有水塘、園子和一叢叢竹林,顯示這里人口并不擁擠。

        到1926年??谑谐闪r,甚至連政府官員都不清楚這座城市有多少人口,兩年后才清查出??谑杏?5454人,僅占全島219萬人的2%,卻是全島唯一經(jīng)常有外國船舶出入的港口。至于瓊州府城,據(jù)法國傳教士的記載,當(dāng)時“全然破舊,到處被蟲子蛀過,一旦倒下成為廢墟,再也站立不起來”。不過海口這座小城市已足以成為全島的中心,“海南所有的居民都知道海口,如同所有的法國人都知道巴黎一樣。它甚至對于中部山區(qū)獨立的土著人來說也不陌生,至少它的名字這些人不陌生”。

        在當(dāng)下模糊的記憶中,那個時代已成為??诘狞S金時期之一。海口老城南洋風(fēng)格的騎樓也成為那段時期吸納現(xiàn)代文明和異域風(fēng)情的見證。

        在海口的第二個晚上,我們在大同路的騎樓小吃街夜市用餐,算是愉快地見識了海南美食和海口普通人的夜生活。那天在五公祠出來,臨時在旁邊的茶莊避雨,最后索性在那吃了午飯。午間暴雨如注,一直不停歇地下了兩三個小時才稍稍收斂,四座的人們看來早已見慣不驚,也不著急,人聲鼎沸地在那里自顧吃飯、喝茶。那是我們在海南一周的時間里,吃得最愉快的兩餐。

        這確實是一座普通的南方城市,但相比起閃閃發(fā)光的三亞,我隱隱地倒是更喜歡這里,不為別的,正為它那種平凡可感的生活氣息。在海口生活要容易得多,物價遠(yuǎn)比三亞低,早市上的火龍果每斤3.5元,僅是上海的三分之一。這座城市的運轉(zhuǎn),畢竟面向的是本地普通人,深植在他們中間,也依靠他們得到活力。

        文昌:“瓊之有士,始乎儋”

        我對文昌感興趣,起于一次“泰國—老撾”之行。那次在大城府偶爾看到一座海南籍華人建的水尾圣娘廟及海南會館,金碧輝煌,這位在國內(nèi)也鮮有人知的女神,保佑著當(dāng)年的文昌人遠(yuǎn)涉波濤來到異域的土地上,而在老撾瑯勃拉邦郊外的華人墓地中,凡屬海南籍的,無一例外都是文昌人。此前,我和很多人一樣,對文昌的了解僅限于文昌雞和東郊椰林,但那之后,我就產(chǎn)生了一個強(qiáng)烈的沖動:有機(jī)會去海南的話,我一定要去文昌看看。

        在海口的兩天里,參觀博物館時,已不難感受到文昌人在海南歷史上的分量。

        想來是因為地近合浦的緣故,海南島最初的開發(fā)之地應(yīng)是海口(珠崖)、儋州(儋耳)一帶,現(xiàn)儋州話據(jù)說是隋朝初年冼夫人登島時,從隨軍士卒的古粵語發(fā)展而來,屬粵方言系統(tǒng)。明唐胄《修建儋州儒學(xué)記》云:“瓊之有士,始乎儋?!焙D献钤绲倪M(jìn)士也是西海岸人(符確,昌化軍人)。

        不過,自唐宋以來,上島的移民主流卻是順著閩粵沿海而來的福佬人,如今海南的宗族,絕大部分都只能追溯到兩宋,其祖籍十之八九都是福建莆田或粵東潮州,而潮州人也普遍自稱祖上自莆田荔枝村、甘蔗村遷來??梢栽O(shè)想,當(dāng)這些人從東方順海遷來時,海南島東海岸是他們最易登陸的地點,而文昌又是首當(dāng)其沖的第一站。經(jīng)此數(shù)世紀(jì)的移民浪潮,這些“客民”已反客為主,他們所操的閩方言被稱為“海南話”,而海南話即以文昌話(不是??谠挘闃?biāo)準(zhǔn)音。

        以往海南有句流傳甚廣的話,“定安無海,文昌無黎”。因為遲至民國時代,定安是海南各縣中唯一不靠海的,而文昌則是唯一沒有土著黎人的縣——其實據(jù)顧炎武《天下郡國利病書》,文昌也有35個黎人村峒,但到清順治年間已完全同化。在海南省博物館和瓊臺書院等地,不難看出,明清以來海南的人才分布,主要集中在瓊州、文昌、瓊海、萬寧這東海岸一線,并非偶然的是,海南各縣中建有祈禱文運的,如文昌的文筆塔、瓊海的聚奎塔、萬寧的青云塔、定安的見龍塔和文筆峰,也集中在這一帶。文昌的人物之盛尤為突出——瓊臺書院展示的海南近代人物,標(biāo)明籍貫的19人,文昌一縣竟獨占8人之多。

        海南歷史上,大抵“儋州—瓊?!币痪€以南是黎人聚居最多的地區(qū),明清以來海南經(jīng)濟(jì)、文化、人物之盛,多集中在漢化最深的??谥寥f寧一線沿海,這個格局似乎至今未變。據(jù)《2014中國高考狀元調(diào)查報告》,1952至2013年間,海南高考成績最突出的五所中學(xué)依次是海南中學(xué)、文昌中學(xué)、??谝恢小⒑D先A僑中學(xué)、嘉積中學(xué),無一例外都在東北海岸一線。

        在近代歷史上,文昌人物昌盛,說到底還是因為“學(xué)生多”,熱血青年每每投身政治軍事,馳騁疆場,英勇殺敵,于是文昌又以海南的“將軍縣”著稱。辛亥革命至今,國共兩軍中的文昌籍將軍有兩百余名,包括大將張云逸(共和國開國大將),國民革命軍上將云瀛橋、陳策、鄭介民、鄭挺鋒等。著名的“紅色娘子軍”出在這一帶,亦非偶然。

        從海口東站前往文昌的動車上,一路上我都在思考:既然海南的經(jīng)濟(jì)重心原在東海岸,為何在那么長的時間里,海南唯一的鐵路卻修在西海岸?答案大概是:這條1942年由日本人建成的鐵路,其目的不在于客運和推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),而在于攫取和運送西海岸的礦產(chǎn)資源。1939年日本海軍占領(lǐng)海南后,意欲按臺灣總督府的海外開拓規(guī)劃,依臺灣的開發(fā)模式,從農(nóng)林和礦產(chǎn)入手。

        西海岸依托礦產(chǎn)而發(fā)展工業(yè)的布局,至今如此,在海南島上,洋浦是唯一可以接納重污染工業(yè)企業(yè)的開發(fā)區(qū),但仍不成功。海南的產(chǎn)業(yè)模型,至今仍是兩頭大中間小,這種農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)都強(qiáng)而工業(yè)衰弱的局面,類似菲律賓等國家,在全國各省市中,也只有海南如此。至于文昌,也是一樣,在它的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的竟是農(nóng)業(yè)。

        在這片海角的肥沃平原上,發(fā)展農(nóng)業(yè)確實得天獨厚。雖然每年有臺風(fēng),但幾乎種什么長什么,從列車上望過去,滿眼是綠色,海岸邊是著名的東郊椰林,又有適合漁船避風(fēng)的清瀾港——如今,文昌的駐地已從文城鎮(zhèn)遷移到了海岸邊的清瀾鎮(zhèn)。

        歷史上,到南沙捕魚的漁民,亦歷來以文昌和瓊海的漁民為主,“文昌漁民去的最早,人數(shù)也多……瓊海的漁民則來自潭門、長坡等地,他們最初是跟隨文昌縣漁民出海,從清末起后來居上”。直至今日,去往西沙永興島的定期補(bǔ)給船仍是從清瀾港起航的。

        這些出海的漁民,有的最終漂洋過海去了南洋——對他們而言,那不過是航行得更遠(yuǎn)一點罷了。大海兇險不測,他們需要自己的保護(hù)神,家鄉(xiāng)的水尾圣娘便隨著他們的足跡進(jìn)入了泰國內(nèi)陸。除了瓊州人供奉的昭應(yīng)公和兄弟公,在南洋,由于文昌人的影響力,水尾圣娘是海南人祀奉的共同神靈。

        美國人類學(xué)家施堅雅說,在泰國華人各幫中,由于遲來,“海南人是最沒有威望、權(quán)力和財富的”,但他們有個有利的先天條件,即具有一種對瘧疾與其他熱帶病的抵抗力,這或許是因為海南的自然環(huán)境與泰國、老撾、柬埔寨十分相似,那些潮州人一去就感染的熱病流行地區(qū),海南人卻能進(jìn)去。于是,他們以其艱苦卓絕不斷深入,向北開拓了暹羅內(nèi)地。在大城府以北,基本再看不到一座福建人的寺廟,北欖坡及整個交通中心地點以北和以東各地的華人古老廟宇,都供奉著海南人至尊的神——水尾娘娘。

        海南人下南洋,足跡最廣的還是文昌人,舊時越南西貢堤岸的華人分為七幫,其中有瓊州幫、海南幫——后者其實主要是文昌人。在南洋,“海南”所指的常常其實是文昌。社會學(xué)家陳達(dá)在《浪跡十年之行旅記聞》中記述過一事,1935年,他在南洋遇到一位文昌籍華人王家紀(jì),在檳榔嶼已住了32年,此人告訴他,印度洋上的尼科巴群島,是海南人最先到的,“看見土人不煮而食,教以烹飪術(shù)”。

        這些在國內(nèi)看起來似不足道的小技能(海南人在曼谷一度還壟斷了鋸木廠和理發(fā)業(yè)),其實并不簡單。世人常有的一個印象是:當(dāng)初下南洋的都是貧苦無文化的底層人民,事實恐怕遠(yuǎn)非如此,至少近代文昌便不是海南最落后的地區(qū)。據(jù)法國傳教士所著的《海南島志》,在1920年代,文昌人以極善經(jīng)商而聞名全島。海口的那些最大的貨倉都?xì)w文昌人所有,在本地經(jīng)商不能滿足,他們就自愿移居國外。每年有2.5萬到3萬海南人離島,其中有2萬是文昌人——看來那是一群不安分、能折騰的人,他們從一個邊緣化的地區(qū)航海外出,最終發(fā)現(xiàn)了自己的新大陸。

        如今,在文昌文城鎮(zhèn)的老城,還能看到近代所建的大片南洋風(fēng)格騎樓,耐人尋味的是,老城里還有很多座大宗祠。在??诟堑奈那f路,我也曾見到一座“王氏大宗祠”,但那不過是一間平房,和文昌這里一比,簡直是“小巫見大巫”。

        文昌老城的陳氏、林氏、李氏、符氏宗祠,都是三層樓、三進(jìn),建得極費工夫,內(nèi)有祭祀場所,又貼滿了海內(nèi)外宗親的捐款名錄,還掛著照片。陳氏大宗祠是1998年所建,里面掛著“敬祖尊宗”“祖德流長”等各種匾額,入門甚至借孫中山《建國方略》中的語錄為自己“正名”:“由宗族的團(tuán)結(jié),擴(kuò)展到國家、民族的大團(tuán)結(jié),才是中國人持有的良好傳統(tǒng)觀念?!甭愤吜⒁槐骸奥镁有录悠玛愂献谟H捐建此路,公元2000年3月建”。林氏宗祠則將書齋(林放書齋)、宗教(媽祖廟,因媽祖姓林)和祖先崇拜融為一體,內(nèi)里高掛“星洲瓊崖林氏公會”1999年敬贈的“吾族之光”牌匾,還兼作學(xué)生輔導(dǎo)班的場所。

        不遠(yuǎn)處的文昌孔廟也是一樣——它并沒有像一些其他城市的孔廟那樣博物館化,而是活在延續(xù)的傳統(tǒng)之中。如果說在??跁r,我所看到的五公祠、瓊臺書院、海瑞故居等都已成為純粹的旅游景點,那么在文昌這里,孔廟依然香火旺盛。

        在文昌孔廟,窗下桌上是“古盆測運”,大成鐘旁標(biāo)著吉利字眼,并寫明撞鐘一次收費五元,而大成殿里祭拜孔子,則收香火錢三元。旁邊密密麻麻全是各種祈愿袋,對聯(lián)寫著“敬孔圣龍登金榜,拜先師鳳冠賢科”等,看來孔廟的靈驗是頗有名氣的。

        我也很想知道,文昌的水尾圣娘崇拜現(xiàn)在如何。在去東郊鎮(zhèn)的車上,司機(jī)和售票員都說不知道有“水尾圣娘廟”。這座廟確實在我看到的各種海南地圖和攻略手冊中都沒標(biāo)出過,但我沒料到本地人也不知道。

        到東郊后,還好鎮(zhèn)上有個摩的司機(jī)知道,談定價錢,他載我過去。穿過鎮(zhèn)子,沿著鄉(xiāng)間小路,一路向海邊開,滿眼望去全是椰林,這里的村子就叫“椰海村”,“東郊椰林”也曾作為海南的標(biāo)志性象征上過郵票。到了椰林深處,路口忽然現(xiàn)出一座水泥瓷磚建的現(xiàn)代牌坊,門楣紅紙上題寫著:“南海圣地 水尾圣娘廟”,再往里數(shù)百米是個安靜的村子,司機(jī)指著旁邊一個不起眼的小廟說:到了,這里就是水尾圣娘廟。

        雖然事先有心理準(zhǔn)備,但還是不免有些落差。這座海外文昌人祀奉的祖廟,看起來著實平淡無奇。廟內(nèi)的墻上、碑上,密密麻麻全是歷年海內(nèi)外捐贈者的名錄。墻上還書寫著這位女神的事跡:她是漁民的守護(hù)神,又曾護(hù)佑海南唯一的探花張岳崧金榜題名,因而得嘉慶帝贈予封號“南天閃電感應(yīng)火雷水尾圣娘”——這讓我想起海口瓊臺書院旁也有一個小小的“火雷廟”,供奉的女神看來也是這位圣娘。不知道為什么,閩系文化中每多女神,媽祖、臨水夫人、圣娘崇拜都是,且往往都是水神或海神,這與北方的碧霞元君與觀音崇拜截然不同。

        可以想見,當(dāng)初去南洋的,大概正是這一帶從清瀾港出海的漁民,因為唯有他們信奉這個海上女神。我們以往,不止是對這些神靈,對這些沿海地帶人們的精神世界,也了解得太少,而這些神靈,曾對下南洋的海南和潮州華人起過如此重要的精神慰藉和文化認(rèn)同作用。

        海外掀起的波瀾,源頭就在這個不起眼的小地方,反過來說,這正體現(xiàn)出中國文化最底層的活力,這樣一個長久被忽視的所在,也孕育著無限生機(jī)。

        三亞:陽光海岸

        這些年里,我本有好幾次機(jī)會去三亞,或是有人邀請,或是商務(wù)會議,但我大抵都推卻了,因為我很容易就能預(yù)見,在那兒如何度過假期。在一般游客眼里,這座熱帶的海濱城市其實是個放大了的游樂場:游泳、放松、找樂子、吃海鮮、去酒吧……這是多數(shù)人喜歡它的根本原因,而我對它缺乏興趣,也是因為這一點。

        這倒不是我有多清高,只是彼此對“旅游”的理解不同。這次去三亞的前一天,在分界洲島上吹著海風(fēng),我忽然想到,有兩種旅游體驗:一種是共時性的,一種是歷時性的;前者是沒有歷史的度假,人們感受的是空間內(nèi)當(dāng)下的快感,而后者則是對時間的感受。

        三亞的旅游服務(wù),無疑絕大部分都是共時性的,而這種共時性旅游的原型是游樂場——迪斯尼就是典型,在那里,過去、現(xiàn)在和未來被并置在一起,歷史在這里模糊了意義,人們感受到的是一種缺乏時間變化的快感。

        在海南的景點建筑中,常常不加區(qū)分地借鑒著泰國、南洋或印度的元素,以符合人們對熱帶景觀的想象。有時,這與具體景點無關(guān),因為同一個景點,不同的人可能有不同的體驗;但總體而言,現(xiàn)在即便是具有時間性的古跡,也在共時性化,已有不少人覺得麗江和佛羅倫薩這樣的城市,都變得越來越像迪斯尼。

        當(dāng)然,我這么想,是因為我自己的癖好是“歷時性體驗”,每到一處,我總會情不自禁地把它放到歷史中來感受。這在許多人看來想必也是一種怪癖。我也深知,大部分人對旅游度假的理解,都是輕松玩樂為主。

        三亞,這座遙遠(yuǎn)的海濱城市,已是新的陽光海岸,它也努力想成為中國的邁阿密、夏威夷或戛納。就像南北戰(zhàn)爭后經(jīng)濟(jì)漸漸向好的美國,上層階級愛上了陽光燦爛的佛羅里達(dá),一到冬天便紛紛坐火車前去避寒,而今在三亞,也聚集了具有同樣需求的群體。

        在蔚藍(lán)的大海邊,在南國六月燦爛的陽光下,整個城市閃閃發(fā)光。我去的時候,除了早已聞名的大東海、亞龍灣,海棠灣一帶十幾座酒店正破土而出——2013年整個海南省只有25家五星級酒店,但三亞包括待評的在內(nèi),竟有46家之多——其中大部分都在建設(shè)之中。常住人口規(guī)模比三亞大33倍的上海,五星級酒店也只有60家。三亞是度假者新的夢幻之地,無論是“3S”(陽光、大海、沙灘)還是“3N”(自然、懷舊、天堂),凡是城市居民想要體驗的日常生活的另一面,這里差不多都可以提供。

        從大陸南望,這里原是最遙遠(yuǎn)的邊陲,所謂“天涯海角”。廣東的厓山、欽州的天涯亭、以及從??谶w移到這里的崖州,都表明當(dāng)時的人們將這一帶視為邊緣。那時的三亞是一個漢文化的前哨,被周圍的黎區(qū)所包圍——這里直至清代,當(dāng)?shù)乩枞巳允恰捌浔姸嘤诿袢艘槐丁?,“三亞”這個地名,應(yīng)是黎語“烏鴉田”的意思。

        那時包括整個海南島在內(nèi),都是令人視為畏途的瘴毒之地,其軍事意義超過經(jīng)濟(jì)價值(晚清的瓊州鎮(zhèn)總兵是正二品,而瓊州府知府僅是從四品),三亞也一樣。直到1980年代之前,三亞最被看重的是它具有榆林港這個天然良港作為軍艦停泊之地。

        1930年,時任海南島警備司令的黃強(qiáng)就曾說過,“在榆林港建一座海軍基地,再加上西沙群島的支撐,就不僅能控制東京灣,還能控制馬尼拉灣,讓所有從歐洲前往香港和日本的船只俯首聽命”,那時的三亞僅是個漁場,生活著兩三千人,1954年才取代崖城鎮(zhèn)成為海南島最南端的中心。

        更早的時候,1882年,美國傳教士香便文在《海南紀(jì)行》中說,海南島因有海盜出沒,使人望而卻步,“商業(yè)大潮從旁席卷而過,商船必要時僅??恳恍┹^好的港口,并不與這里的人民發(fā)生任何直接的關(guān)系”。

        這番話說過的一百年后,商業(yè)大潮終于席卷而來,如今完全倒了過來:這里的氣候不僅不再被視為是有害的,反被認(rèn)為是最宜人的,所謂“要想身體好,常住海南島”已成為招引島外人前來的旅游與購房廣告語,“中州清淑之氣”再沒人講了,三亞在世人眼里純粹是一個陽光海岸,和軍事似乎也關(guān)系不大。

        這么多人來三亞,絕不是偶然的。這座城市的興起,與改革開放、中產(chǎn)階級旅游浪潮、航空業(yè)的發(fā)展同步,對于它而言,那是史無前例的機(jī)遇。這里像是一塊海南島邊緣的飛地,通過航班與外部相連——來到三亞的島外游客恐怕沒有幾個不是坐飛機(jī)來的,因此航空業(yè)的發(fā)展,對三亞旅游勝地的形成尤有非同尋常的意義。

        三亞鳳凰機(jī)場是1994年7月1日通航的,第二年全年的客流量僅25.6萬人次,到2001年也不過98萬人次,但之后連年暴增,到2011年便突破了1000萬(1036萬),十年間增長近十倍,隨后幾年,每年仍增長100多萬。

        人們涌到這里來度假、買房,無形中抬高了這里的物價,三亞每平米的房產(chǎn)單價差不多是海口的三倍。這里也最受寒冷地帶人們的鐘愛,所以有“黑龍江省三亞市”的戲言,這句話也表明它的人口組成確實和海南別的地方不同。一位本地出租車司機(jī)對我說:“這里是東北人的天下。”2010年人口普查時,三亞的人口從十年前的48萬驟增至68萬,其中本地的黎族人口雖也有增長,但占比卻從38%跌到30%,多出來的新移民,許多都是東北人。

        三亞也以俄羅斯游客多而著稱(幾乎是第二三位的日韓游客總和的三倍),在其聚集的大東海一帶,街上隨處可見俄文標(biāo)識。他們的到來,想來也與東北人不無關(guān)系,畢竟有許多東北人在這里做俄語翻譯和俄語導(dǎo)游。這些,大概是三亞旅游業(yè)開發(fā)之初所始料未及的。

        來三亞之前,我也曾想過去崖州古城、回輝村看看,然而不知為什么,到了三亞,這種想法竟在不知不覺中蕩然無存。這座城市,是屬于那些享受當(dāng)下的游客的。

        后來坐車時,司機(jī)問我們對三亞感覺如何?我們說,陽光、沙灘、大海都很好,空氣也很清新。

        (作者系文史學(xué)者)

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