安薇竹，趙 豐,2

(1.東華大學 服裝與藝術(shù)設計學院，上海 200051； 2.中國絲綢博物館 ,浙江 杭州 310002)

帕西人(Parsee)，起源于古代伊朗東南的“Fars′或“Pars”，信仰瑣羅亞斯德教。8世紀，為了躲避穆斯林的迫害逃難來到印度并在此定居，主要分布在印度西部的古吉拉特邦的艾哈邁達巴德，巴羅達等地，后在蘇拉特和孟買兩地也建立了社區(qū)，以穿白衣為代表?，F(xiàn)在所說的帕西人特指生活在印度信仰瑣羅亞斯德教的波斯人，也有學者將其稱作“巴斯人”[1]。 19世紀初，來廣州做貿(mào)易的帕西人將刺繡從中國帶去印度后，刺繡成為了當?shù)嘏廖鞯貐^(qū)服飾的主要裝飾藝術(shù)并一直延續(xù)到今。國內(nèi)少有對帕西刺繡的研究，這種現(xiàn)象和國內(nèi)并無太多實物收藏有直接關(guān)系。而印度和國外學者得益于有豐富的實物資料，做過一些相關(guān)研究，其中最為重要的是TAPI 收藏出版的《牡丹和寶塔：帕西刺繡》一書，對館藏的19—20世紀的80余件帕西刺繡做了介紹，雖不夠詳盡和深入，但也為之后的研究提供了資料。本文以實物分析為基礎，結(jié)合文獻和帕西人的口述資料，從帕西刺繡紋樣、針法、使用面料類型等方面來探討帕西刺繡的技術(shù)與藝術(shù)特征。

1 帕西刺繡

帕西刺繡，狹義的概念是在印度帕西地區(qū)生產(chǎn)制作或者帕西人使用的刺繡，這是從字面意思上的解讀。帕西刺繡是迄今為止受到中國風格影響并在中國或印度生產(chǎn)，只在帕西社群中使用的刺繡面料[2]。這里面包含了更為廣義的概念，對生產(chǎn)地、刺繡風格和使用范圍都做出了更準確的限定。帕西刺繡主要裝飾在帕西女性的紗麗、上衣、褲子和兒童背心等幾種服飾上。帕西刺繡的種類見圖1。

圖1 帕西刺繡的種類

2 帕西刺繡紋樣題材及表現(xiàn)手法

2.1 紋樣題材

帕西刺繡紋樣題材豐富，通過對聯(lián)合國教科文組織Parzor基金會、帕西設計師和帕西人收藏的154件帕西服飾刺繡紋樣的整理歸納發(fā)現(xiàn)，主要紋樣為中國特色的植物、動物、建筑、人物、器物，穿插了少量能夠體現(xiàn)印度、波斯和西方文化和喜好的紋樣。大部分紋樣來源于生活，以具象寫實的形態(tài)出現(xiàn)，也有少數(shù)紋樣為幾何抽象圖案。通常與其他紋樣組合構(gòu)成畫面，來描述一個場景或講述一個故事，有花鳥植物、人物生活場景等組合，也有單獨紋樣有規(guī)律排列使用的情況。帕西刺繡紋樣題材見表1。

表1 帕西刺繡紋樣題材

花鳥植物紋樣是帕西刺繡中使用最多的題材，牡丹、荷花、菊花、梅花，還有一些不知名的花卉，與各種飛鳥、孔雀組合使用，是作為紗麗和上衣的主要紋樣及褲子邊飾中出現(xiàn)頻率較高的組合紋樣。各種鳥類、魚類與花卉植物構(gòu)成場景宏大的鳥集鱗萃圖，雞、牛、羊、狗等家禽穿插在中國典型房屋建筑、假山、涼亭、橋梁、寶塔的庭院中，與穿著中國傳統(tǒng)服飾寫毛筆字的老者、放風箏的小孩共同組成生活場景，還有扛鋤頭的人、挑擔子做買賣的人、砍柴的人、車夫等組成的卷軸畫式的勞動場景，還有中國道教的八寶，印度人日常餐桌上的洋蔥、土豆，西方人喜歡的花籃，波斯文化中代表保護神的公雞，共同組成了帕西刺繡的紋樣。

2.2 紋樣排列方式

帕西刺繡紋樣受服裝形制的影響，有單獨紋樣、適合紋樣和連續(xù)紋樣3種。單獨紋樣沒有外輪廓限制，裝飾在兒童背心的胸部和后背處；適合紋樣裝飾在兒童上衣的領口、肩部，紋樣根據(jù)領口的形制和肩部的裝飾區(qū)域進行設計；連續(xù)紋樣有二方連續(xù)、四方連續(xù)2種，二方連續(xù)紋樣裝飾在紗麗的邊緣、衣襟、袖口以及褲子褲腿等部位，以單個紋樣或者一組紋樣有規(guī)律的循環(huán)排列。四方連續(xù)紋樣是在滿幅刺繡的紗麗、披肩、兒童背心中使用，有骨架式、串枝式和散點式3種。骨架式多使用連續(xù)的“*”號構(gòu)成一種菱形骨架，在菱形交匯處裝飾有花紋，也有使用纏枝花卉紋和扎染形成菱形骨架的情況，在內(nèi)填充主題紋樣構(gòu)成圖案。串枝式是以S型的線條作為基本骨架串起花卉，并綴有葉子的排列方式。散點式一般是單個紋樣或2個紋樣進行二二正排或二二錯排，二二正排是所有主題紋樣按經(jīng)線和緯線嚴格排列[3]，這種在帕西刺繡中數(shù)量很少。二二錯排是指上下相鄰2排單元紋樣錯開排列的布局，一般2排或2列為一循環(huán)[4]，有單個紋樣二二錯排和2個紋樣二二錯排2種，其中又有上下2排紋樣錯排且花和孔雀的方向也相反的情況，呈現(xiàn)均衡對稱、井然有序的秩序感。帕西刺繡紋樣排列方式見圖2～4。

圖2 菱形式排列紋樣

圖3 串枝式排列紋樣

圖4 散點式排列放樣

2.3 刺繡針法

帕西刺繡制作方式為先在面料上畫好輪廓線，然后直接刺繡。在154件帕西刺繡樣本中，使用最多的是平繡，有99件，占比64%，其次是打籽繡30件、辮繡9件。根據(jù)不同的紋樣和效果，平繡又有齊針、刻針、搶針、扎針、套針等多種針法。打籽繡有穗子結(jié)[5](Peking Knot)和圓子結(jié)(French Knot)2種，這2種針法都是利用絲線打結(jié)形成變化，穗子結(jié)較為松散，絲線打結(jié)后形成環(huán)狀，留有一條小尾巴，所以也叫做長尾打籽繡，圓子結(jié)是起針后將線繞成飽滿粒狀的小圈，在近線根的上側(cè)落針，抽線用力需均勻，形成大小一樣的顆粒，更為緊實。穗子結(jié)通常是作為一種單獨的針法大面積使用形成圖案，而圓子結(jié)則是與其他針法搭配，作為點綴和裝飾出現(xiàn)。辮繡，因形似辮子而得名，也稱作鎖繡，由前后針勾連形成環(huán)狀針跡，這種針法是印度古吉拉特卡奇和索拉什特拉地區(qū)的傳統(tǒng)針法，在當?shù)亟凶鯩ochi work。除平繡、打籽繡和辮繡這3種繡法外，帕西刺繡還少量使用了十字繡、釘線(金)繡、墊高繡、環(huán)繡、鏤空繡、金屬繡以及珠繡等。由于刺繡針法的靈活性，紋樣都展現(xiàn)出來其最寫實的形態(tài)。帕西刺繡打籽繡針法示意圖見圖5。

圖5 帕西刺繡打籽繡針法示意圖

3 帕西刺繡所用面料分析

通過分析實物組織結(jié)構(gòu)，結(jié)合文獻中的記載，發(fā)現(xiàn)用來制作帕西刺繡的絲綢面料有素色織物和提花織物二大類，其中素色織物有平紋、五枚經(jīng)緞，提花織物有橫羅、提花羅和平紋地暗花3種。五枚緞面料上的印章中，有意為“中國制造”的古吉拉特語和英文的“MADE IN CHINA”的文字信息，還有顯示面料品級的NO.1和NO.2，面料尺寸EXTRA 19/20YDS等，可知這種織物來自中國，相同字符在橫羅織物、平紋地暗花織物上也有出現(xiàn)。除了上述信息，絲綢面料上還有“上帶”“五彩”等對刺繡使用位置和紋樣顏色的文字描述，以及“已驗…”“陳…”等暫不能夠完整識別的漢字和符號信息，可以確定這3種織物來自中國。緞紋絲綢面料上的印章見圖6。

圖6 緞紋絲綢面料上的印章

3.1 素色織物

明清時期，廣州緞大量外銷到世界各地，也是制作帕西刺繡使用的主要面料，其組織為五枚經(jīng)緞。印度當?shù)靥K拉特也生產(chǎn)類似的素緞(Gajji)，在地坑織機上織造，在織好的面料表面涂上糖再用力敲打壓實，使得表面色澤光亮。但經(jīng)線排布非常細密，織物很厚重，并不適合做滿幅刺繡，只是在四邊裝飾。另一種素色織物是平紋，使用在帕西刺繡中較晚，它的出現(xiàn)是為了取代厚重緞紋織物，使得紗麗輕薄便于穿著，也因為其輕薄的特性不適合滿幅刺繡，僅用做四邊刺繡紋樣的紗麗和可拆卸刺繡邊飾的紗麗上。

3.2 暗花織物

帕西刺繡所用的暗花織物有絞經(jīng)暗花織物和平紋地暗花織物2種。絞經(jīng)暗花織物中，一種是橫羅，也叫做杭羅，是地經(jīng)與絞經(jīng)1∶1排列的固定絞組羅，但織入3根或3根以上的奇數(shù)緯的平紋組織后，地經(jīng)與絞經(jīng)相互扭絞1次之后織入三梭、五梭或七梭平紋形成[6]，常使用的橫羅面料有三梭羅和七梭羅；另一種是提花羅，地部組織為三梭橫羅，花部組織是經(jīng)浮長與平紋配合的變化組織，形成了斜向的紋路。因羅織物質(zhì)地輕薄易于折疊，相比緞紋面料的厚重，更適合重工刺繡，所以在帕西刺繡中，滿繡紗麗基本都是使用橫羅面料，提花羅僅見于幾件紗麗中。19世紀末20世紀初，帕西刺繡大量使用橫羅面料，與當時中國橫羅的盛行并遠銷國外的情況相吻合。平紋地暗花織物是通過經(jīng)浮長在平紋地上顯花形成暗花圖案[7]，這種織物在唐以前稱為綾，漢代稱為綺，在明清時期非常盛行。門幅在69～75 cm之間，主要用來制作褲子，紋樣主要為纏枝形式排列的2種及以上的花卉紋，也有少量用作僅在袖口和衣襟處刺繡的女性上衣面料。因面料本身就有豐富的暗花紋樣，使用此種面料制作的服飾，僅在某些局部裝飾刺繡。

4 帕西刺繡紋樣的內(nèi)在表達

紋樣是服飾的裝飾藝術(shù)，具有濃厚的感情色彩，常作為媒介來傳情表意。帕西刺繡的紋樣是刺繡針法在面料上的完美呈現(xiàn)，傳達了帕西人的審美情趣、生活態(tài)度以及創(chuàng)造創(chuàng)新的能力。

4.1 寓意深遠的表達

帕西刺繡的紋樣作為一種載體，以傳達美好寓意、展現(xiàn)當時社會生活情況為主要特征。每個紋樣都有其內(nèi)在的文化含義，象征春夏秋冬四季品格的牡丹、荷花、菊花、梅花，象征茂盛生命力的竹子、松樹，象征長壽和不朽的靈芝、鹿和白鶴，寓意多子和財富的金魚，都傳達了對美好生活的期盼。土豆和洋蔥紋樣的使用，是對印度人日常飲食的記錄，將波斯文化中作為保護神的公雞紋樣，刺繡在小孩上衣和褲子上來保佑其健康成長。

中國的假山、牡丹，印度的孔雀以及西方人的形象，會交錯出現(xiàn)在一件服飾上，流行于16—17世紀英國刺繡中的藤蔓花枝紋，也廣泛應用在印度刺繡中[8]。更有使用印度克什米爾的傳統(tǒng)紋樣佩茲麗的基本形加以改變，外輪廓由花卉元素和曲線組成，并在其中填充了蓮花、牡丹、兩首相對的鳳鳥、回字幾何紋等中國傳統(tǒng)元素，組成中國佩茲麗紋[9]。還有將中國傳統(tǒng)的牡丹和印度國花蓮花，相互嵌套形成的新紋樣。帕西刺繡中大量中國紋樣的使用，傳達出了帕西人對中國文化和所傳達內(nèi)涵的認同和贊賞，多種文化符號在紡織品上的交融，是帕西人對外來文化的主動吸納和包容的體現(xiàn)。中國佩茲利紋樣見圖7。

圖7 中國佩茲利紋樣

4.2 實用與美并存

帕西刺繡的裝飾紋樣在發(fā)展過程中，經(jīng)歷了從多到少，由繁及簡的改變。19世紀，中國制作的帕西刺繡稱重售賣，在1898年的孟買，1件滿繡紗麗的售價高達100英鎊[10]，昂貴的價格只能滿足少數(shù)貴族。且1塊長約5.0 m，寬1.2 m左右紗麗繡滿紋樣后非常厚重，不易折疊清洗收納，作為日常穿著的服飾非常容易磨損，壽命很短。這些原因促使帕西刺繡作出減少刺繡面積增加實用性的改變，其中最典型的是紗麗。一方面是滿繡紗麗的紋樣從不留地的百鳥水上嬉戲圖和人物生活社會場景的紋樣，向單個紋樣有規(guī)律重復排列的轉(zhuǎn)變，這種改變形成了均衡對稱的秩序美。另一方面是從紗麗的形式上，從滿幅刺繡到僅在邊飾刺繡發(fā)展到不在布上刺繡，在紗麗四邊裝飾可拆卸的6 cm左右的刺繡帶。紗麗刺繡面積的改變，既降低了刺繡的成本，滿足了更多人可以購買刺繡紗麗的需求，也更加輕薄適于穿著，可拆卸邊飾可以與新面料組合形成新的紗麗，增加了利用率和實用性，紋樣從布局飽滿到僅有帶狀紋樣裝飾，形成了美和實用并存的裝飾形式。

4.3 構(gòu)建身份認同

印度傳統(tǒng)服飾紗麗，根據(jù)地域的不同各有特色，通過不同的面料、工藝、紋樣來作為特色加以區(qū)分。8世紀帕西人從波斯到印度古吉拉特定居后，被要求穿著當?shù)胤棥⑹褂卯數(shù)卣Z言、遵循當?shù)亓曀譡11-12]。中國風格刺繡裝飾形式的出現(xiàn)，滿足了帕西人在不改變服裝形制，又能與印度當?shù)厝朔梾^(qū)分，形成獨樹一幟服飾風格，獲得身份認同的訴求。19世紀，在印度的帕西人率先打破與英國人的壁壘，學習英文并受雇于英國東印度公司從事海上貿(mào)易，穿著刺繡有中國紋樣的紗麗滿足了帕西上層人在和歐洲婦女交往時的虛榮心。雖然當時有很多帕西人在中國從商，但并非每個家庭都到過中國或與中國有貿(mào)易往來，所以這樣包含有中國生活場景圖案的刺繡，是對遙遠中國的一種向往，更是財富和身份地位的象征。帕西刺繡的紋樣，體現(xiàn)了帕西人敢于接受外來文化和新事物的態(tài)度，是渴望在社會交往活動中獲得身份認同的體現(xiàn)。直到今天，穿著價格昂貴、繡有中國風紋樣的紗麗依然是帕西人在重要場合的首選，19、20世紀中國制作的帕西刺繡紗麗被作為傳家寶保存至今。

5 帕西刺繡在現(xiàn)代服飾中的創(chuàng)新應用

現(xiàn)在的帕西刺繡不再局限于帕西社區(qū)使用，而是作為高級定制服裝存在，在印度首都新德里的設計師工作室、艾哈邁達巴德的刺繡工坊生產(chǎn)制作。紗麗、長裙套裝(Lehenga)和長款襯衫(Kutra)，披肩、鞋子、挎包、手拿包、靠墊是帕西刺繡在現(xiàn)代設計中的集中體現(xiàn)，在除紗麗外的多種服飾類型和配飾中的應用，滿足了不同女性對服飾審美的需求，配飾的設計也起到了畫龍點睛的作用。除了應用在印度本土的傳統(tǒng)服飾上之外，還與國外的服飾進行創(chuàng)新設計，如在2019年中國絲綢博物館舉辦的全球旗袍邀請展上，帕西設計師Ashdeen Lilaowala巧妙地將中國旗袍和印度紗麗結(jié)合，裝飾中國風格的刺繡紋樣，形成了別具風格的新設計。喬其紗、雪紡和數(shù)碼印花織物是現(xiàn)在用來制作夏季女性服飾的主要面料，與傳統(tǒng)的厚重緞紋、羅紋相比，這幾種面料更加輕薄，易于穿著，透氣性也更適合印度炎熱的氣候，設計上更加人性化，將實用放在了首位。在印花面料上局部裝飾刺繡紋樣，減少了滿幅刺繡制作的時間，降低了成本，又達到了滿繡的飽滿和豐富的效果。刺繡紋樣依舊以中國風為主，加入了西方的雛菊、百合等元素，將刺繡與珠繡、亮片相結(jié)合，增加了紋樣的立體感，形成更豐富的設計。靈活的刺繡針法根據(jù)服飾的外形，在視覺上更有沖擊力和震撼力。帕西刺繡在現(xiàn)代設計中的應用，突破了傳統(tǒng)面料、針法單一的服飾類別，與現(xiàn)代服飾、面料、多種裝飾手法相結(jié)合創(chuàng)造出新的設計，為帕西刺繡在當代的傳承和發(fā)展注入了新的活力。帕西刺繡在現(xiàn)代設計中的應用見圖8。

注：紗麗設計作品圖片來源中國絲綢博物館網(wǎng)站，其余來自Ashdeen品牌網(wǎng)站和店內(nèi)產(chǎn)品拍攝。圖8 帕西刺繡在現(xiàn)代設計中的應用

6 結(jié)束語

帕西刺繡是19世紀中國和印度通過海上絲綢之路進行貿(mào)易的直接物證，是中國刺繡藝術(shù)與印度服飾的完美融合，具有鮮明的地域性和藝術(shù)特征。其紋樣題材豐富，針法精細多變，構(gòu)成形式嚴謹又富于變化，通過與素色織物和暗花織物的完美結(jié)合，兼具實用和審美的刺繡服飾，滿足了帕西人想要在服飾上區(qū)別于當?shù)厝瞬@得身份認同的需求，傳達出了他們對外來文化的認可和接納及對美好生活的祈愿。帕西刺繡在現(xiàn)代服飾上的創(chuàng)新應用，滿足了當代女性對多變服飾類型和審美的需求，是其獨特文化內(nèi)涵與現(xiàn)代服飾藝術(shù)形式的結(jié)合，有利于帕西刺繡在當代的傳承和發(fā)展。