我有個(gè)櫥柜，專門放各種泡面方便粉絲螺螄粉，每次打開(kāi)，都覺(jué)得一柜子美好的寂寞是維持我基本安全感的幾項(xiàng)事物之一。

我大部分工作日都是一個(gè)人在家里寫稿，吃泡面就成了我中午的常態(tài)。聽(tīng)上去是不是有點(diǎn)慘？才不是，不要僅僅停留在老壇酸菜或是紅燒牛肉的刻板印象里了，走進(jìn)去，你會(huì)發(fā)現(xiàn)泡面是個(gè)大世界，同樣能夠見(jiàn)天地見(jiàn)眾生，見(jiàn)自己的吃貨本質(zhì)。

首先需要糾正一點(diǎn)，泡面不是只能泡。關(guān)于美食的一個(gè)真理就是，程序越復(fù)雜，做出來(lái)的東西越好吃，所以我吃的泡面都是煮出來(lái)的，基本上是二次創(chuàng)作。

十幾年前，韓國(guó)友人送了一箱辛拉面，我煮了一包，驚為天物。泡面居然可以這么柔韌，我瞬間懂了韓劇里的人，為什么吃個(gè)泡面也能一迭聲地喊“好吃”。

辛拉面面條較粗，這點(diǎn)我也喜歡，總覺(jué)得粗面才能做到彈牙，后來(lái)發(fā)現(xiàn)并不是。產(chǎn)自我國(guó)香港的“出前一丁”麻油面，就細(xì)而韌，夾一小束送到嘴里，能感到那束面條彈性十足地綻開(kāi)。

盡管如此，熱衷對(duì)泡面進(jìn)行二次創(chuàng)作的我，也不甘心就此罷手。我一般會(huì)丟進(jìn)去兩三個(gè)潮州產(chǎn)的牛肉丸，再放兩片紫蘇，感覺(jué)香氣里都帶著一股港味。

也有泡面廠家會(huì)自己先配上好幾種配料。我曾買過(guò)一款蘭州拉面，包括牛肉、白蘿卜、香菜在內(nèi)的配料，竟達(dá)9種之多，愣是把泡面做出滿漢全席的感覺(jué)。

當(dāng)然，也有些泡面，味道就在面里邊。比如車仔面，它談不上筋道，但是面條本身有一點(diǎn)恰到好處的酸味，是自然發(fā)酵的酸，加上海鮮味的XO醬，搖曳生姿，余味無(wú)窮。

武漢的熱干面倒是著意突出配料，也就是芝麻醬。疫情期間，成天看美食博主推熱干面、鴨脖子給武漢人民加油打氣，我的口水總是先于淚水流下來(lái)。

博主們說(shuō)的熱干面應(yīng)該是堂食那種，但我固執(zhí)地覺(jué)得，泡面煮出來(lái)的熱干面，別有風(fēng)味。想一想，在寧?kù)o的中午，走出臥室，臉上還帶著剛寫完一段字的怔忡，默默燒水，泡面，再把水倒掉，將芝麻醬辣椒油一樣一樣放進(jìn)去攪拌，是不是有一種別具一格的儀式感？

更妙的是，若吃著時(shí)忽然來(lái)了靈感，奔回房間寫下來(lái)，再回來(lái)，面涼了，香氣卻更加濃郁，與啤酒、咖啡、可樂(lè)都很搭。堂食的話，沒(méi)有這樣一種好整以暇，也沒(méi)有那種歪打正著的時(shí)間差。

美食與情境，也是能夠互相成全的。

泡面的熱度里也有微妙之處。泡面是流水線上生產(chǎn)出來(lái)的，不受拉面師傅心情影響，火候就成了決定泡面口感的最大變數(shù)。像酸辣粉絲，最好是在將軟未軟，能咬到芯子里的那一點(diǎn)硬氣時(shí)關(guān)火，等你盛到碗里，余熱恰好把那點(diǎn)硬氣軟化，成就一碗柔媚可喜的酸辣粉絲。

比起粉絲自帶的佐料，我更喜歡用吃完花甲后剩下的那點(diǎn)湯來(lái)煮，香得勾魂攝魄。更妙的是，這兩樣不是原配是邂逅，邂逅總是迷人的。

我是嗜辣者，且一直覺(jué)得，我吃辣的能耐比寫稿的能耐要大?？墒沁@份驕傲，在一碗韓國(guó)火雞面面前敗下陣來(lái)。拌好，挑一筷子放嘴里，口腔頓時(shí)成了太上老君的煉丹爐，火焰熊熊地燃燒在唇齒之間，咽不下去又吐不出來(lái)。頭上冒汗，手腳冰涼，靈魂出竅，眼前一片空白，簡(jiǎn)直像一場(chǎng)瀕死體驗(yàn)。

孔子說(shuō)“四十不惑”，我是過(guò)了四十五才知道，有些事我要搞定，可能得比別人多付出百倍的心力，而成果仍然無(wú)法與人家相提并論。許久以來(lái)，我都是力不從心地?zé)釔?ài)著生活，其實(shí)，也是可以刪減掉一些的。

比如說(shuō)，與其做個(gè)《紅樓夢(mèng)》里“一只茄子需要十來(lái)只雞去配”的茄鲞，不如煮個(gè)加進(jìn)去青菜、蝦仁或是魚片的泡面，省出時(shí)間讀書、寫稿、爬山、沿湖散步，在早春尋找最先開(kāi)花的桃樹(shù)，馬不停蹄追覓各種小美好。泡面是后援，是保障，是沉默的拍檔。

（摘自“閆紅和陳思呈”微信公眾號(hào)，西米鹿圖）